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Bonjour. J'ai commandé la X1C+AMS le 30/12, l'attente va être longue car est annoncée fin Janvier. En attendant je commence a stocker quelques pièces qui sont arrivées en 8 jours.

Merci pour vos réponses ! Le plateau était propre et j'ai toujours fait attention de ne pas le toucher avec mes doigts, mais dans le doute... Je l'ai nettoyé à nouveau (eau chaude légèrement savonneuse sur une éponge). Ensuite j'ai recalibré le plateau ; pareil, déjà fait récemment mais l'imprimante n'avait pas servi depuis une semaine, alors dans le doute... xD Essai n°2 : même problème que la première fois. @PPAC Grâce au tuto que tu as mis ci-dessus, j'ai mieux compris comment devrait sortir le fil sur une imprimante bien réglée ! Au vu des illustrations, ma buse était sûrement un peu trop éloignée du plateau – mais seulement sur un côté, l'autre étant plutôt nickel. Bref j'ai reeeeefait le nivelage du plateau, la buse un chouïa plus basse, et... Essai n°3 : Jusqu'ici, tout va bien ! Quelques petites pétouilles ici et là mais vraiment rien de grave ; j'espère que ça continuera comme ça. NB : Entre l'essai 2 et le 3, je me suis rendu compte dans Cura que je n'utilisais pas le profil d'impression "Hornet Fine" mais "Fine" tout court ! Bon, c'est celui que j'avais pour les impressions d'avant et ça n'avait pas foiré, donc je suppose que ce n'est pas crucial. Mais dans le doute... ^^ J'ai pris soin de sélectionner le profil "Hornet Fine" : ça met la buse à 210°C au lieu de 200 ; le plateau ne change pas (60°C) ; la vitesse est à 60 mm/s ; l'épaisseur à 0.12 mm (au lieu de 0.1). PS : Voilà un des défauts les plus visibles sur ce troisième essai (heureusement sur le dessous de la pièce, donc pas très important) (si ça ne se répercute pas sur ce qui viendra par-dessus...). Ça vous semble causé par quoi ?

Bonjour, Je commence par le P51 de chez 3D labs en 0,99m I m'a fallu quelques jours pour l'imprimer, il n'est pas bien gros, en 50 ans de modélisme je n'ai jamais eu plus petit. Il pèse moins de 900g complet avec accus, il vole à plus de 160km/h avec la motorisation "de base". Il y a une motorisation qui le propulse à plus de 200km/h mais, bon, en filament collé faut pas pousser trop loin. A part l'hélice, bien sûr, tout est extrudé en PLA blanc standard à 240° sans ventilation, comme tous mes avions. Les décalques sont imprimés à partir du ficher fourni. Je vous parle bientôt du Corsair F4U de 1,90m.

Bonjour à tous Come promis dans ma présentation je vais rapidement vous faire part de mon expérience pour la fabrication d’un caisson maison sur mesure pour mon Artillery Genius Pro. J’avais besoin de me lancer dans l’impression de l’ASA pour des pièces techniques extérieures et j’avais vu qu’il n’était pas possible de le faire sans caisson. Vivant dans un appartement je ne voulais pas non plus polluer l’air ambiant ayant vu que cette matière rejetait pas mal de nanoparticules et de Cov toxiques. J’ai donc pas mal regardé ce qui se faisait et ai décidé de me lancer avec comme base 2 tables Lack Ikea. Il faut savoir que je n’ai pas forcément limité mon budget et que celui que je vais vous montrer coûte finalement un peu cher principalement à cause du système de filtration que j’ai pris chez Alveo3d et du plexiglass dont le prix a énormément monté ces derniers temps. Celui ci coûte donc à peu près 250 euros… J’ai décidé de concevoir toutes les pièces nécessaires sur Fusion 360 et de les imprimer bien sûr moi même. Tout d’abord il a fallu faire des réhausseurs car la hauteur de la table n’était pas suffisante. J’ai tout de même décidé de laisser la bobine en dehors. J’ai souhaité que le système électrique soit tout de même alimenté en air frais il a donc fallu créer des pièces pour relier les ailettes de ventilation à l’extérieur du caisson. J’ai du acheter 4 plaques de plexiglass sur internet aux dimensions qui correspondaient à mon caisson. J’ai choisi du plexiglass extrudé de 4mm car il est plus facile à travailler. Compter 70 euros pour les 4 plaques. J’ai choisi des dimensions un peu plus petites pour être sûr que ça passe il a donc fallu concevoir des petites cales. J’ai ensuite dû découper les entrées d’air la ventilation et le passé cable d’alimentation a l’arrière dans le plexiglass (Dremel et perceuse à colonne quasiment indispensables) S’en est suivi le montage final de l’excellent système de filtration associé à son contrôleur. Pour la porte 2 charnières en acier et une poignée sur Fusion 360. Fin du montage avec un petit bandeau de led pour l’éclairage. pour faire plus propre j’ai conçu des petits passe cable. et le résultat final Bonne journée à tous!

Bonjour, Moi c'est Thomas, 29 ans, je possède une Anet A6 depuis 4 ans désormais. Je suis technicien en électronique. L'Anet A6 m'a donné du fil à retordre, je m'y acharne dessus, et je solliciterai l'avis d'experts dans un futur proche pour un changement de carte mère Bonne soirée à tous.

Salut @pat30 Voici une idée pour bobiner le filament ! J'utilise une boite ronde percée au centre avec un guide en plastic collé de part en part. Il suffit de pousser le filament au travers du guide et le filament se love automatiquement. Plus besoin de bobine ! j'ai soudé plusieurs écheveaux de 6 m bout à bout et çà fonctionne. J'ai environ 80m dans cette boite. a+

@PierreGExactement ! @PierreGmais par contre quand je rentre la commande PID de la buse tout fonctionne à merveille. Je ne suis malheureusement plus chez moi avant demain alors pas besoin de de stresser. Bonne soirée

Super @sarsarotec'est pour quel machine PET ? tu ne peux pas te tromper tout est indiqué sur le Boitier PID 1et 2 l'entrée 220V. Pour le SSR le 4 au +du SSR La pin 5 au le pole - du SSR Pour le thermocouple PT100 la pin 10 au + (câble rouge) et la pin 9 au- (câble noir)de la sonde rien de compliqué la sortie du SSR connectée en série pour la résistante chauffante au 220V. j'ai effectue le même montage sans le SSR mais avec un relais çà prend moins de place. Et je commute en 12v Ce qui m'étonne pourquoi utiliser un SSR quand la résistance chauffante de l'extrudeur est en 12V ? Pour simplifier dans ce cas j'utiliserait un relais.... Me revoilà après une reconstruction complète d'un extrudeur TENLOG TLD3 ancienne génération avec un seul galet entraineur. J'ai implanté un extrudeur double entrainement genre CR10 type MK8. Le montage à nécessite de créer 4 entretoises pour le montage de la carte qui regroupe l'électronique. Pour le refroidisseur en alu 2 entretoises en laiton pour soutenir la Heatbreak à la bonne hauteur. Enfin impression d'un nouveau boitier en PLA pour soutenir le ventilateur. Nota il est important d'utiliser un extrudeur à double galet d'entrainement car le filament PET est très dur et à tendance à patiner. Voici un test d'impression un pot à crayons qui est très satisfaisant en qualité. J'ai fait également un test d'impression d'un cube test et je suis surpris que les cotes sont correctes avec une rétraction de 1.2mm température 260° couches de 0.2mm Bed à 70° en conclusion j'ai même fait un repaire feutre jaune sur le filament pour situer la soudure (pas de défaut de jonction c'est parfait) l'impression est parfaite. A+

Ton soucis semble un soucis d'adhérence au plateau il faut s'assurer que le plateau est bien propre nettoyage a l'eau tiède savonneuse ou IPA, et vérifier le reglage du plateau. Le soucis récurrent sur le plateau Artillery c'est qu'il ne sont pas plan mais souvent creux ce qui pose soucis parfois sur les grandes pièces.

Alors la 3Deer est en fait une machine qui est fait sur le même projet open source que Josef Prusa pour ces MK3S, d'ou la forte similarité. Pour revenir a tes besoins, j'ai réfléchit aussi et a lire ton explication de tes besions oui en effet réflechir a prendre une Résine + une FDM serait un bon choix pour de la figurine la Résine est ce qu'il y a de mieux j'y suis passer début Juin et je regrette pas 1 seconde. Alors pour tes besoins en FDM la Elegoo Neptune 3 plus serait intéressante au vue du prix et prestation, c'es pas la plus rapide mais elle est complète equipé en Direct Drive et de plus très silencieuse a lire le test de notre Chers @Motard Geek ce serait un choix idéal pour toi dans ce cas. Et sont prix est de 369€ chez 3Djake.fr par exemple donc on est large pour prendre une Résine en parallèle. Pour la Partie Résine, il te faut prendre en compte ce qui sa autour de l'imprimante a savoir un Système Wash & Cure impératif (si tu veux te simplifié la vie) et plein de petit accessoires gant nitrile, masque, tapis silicone, spatule de peinture pour décoller les print etc etc. Et tu as a prendre en compte que la résine est pas inodore et y a des particule donc pièce aérable ou filtration a prévoir. Pour les imprimantes résines y a plusieurs options mais attention si tu prend un grand plateau tu as du risque de te prendre bien la tête plus le plateau est grand et les pièce volumineuse et plus c'est compliqué a bien slicer, je suis rester sur une tailler médiane pour ma part. Les choix de résine possible : - Anycubic Photon M3, imprimante 4k+, plateau de 7,6" (plus grand surface de sa catégorie, mais qui reste facilement exploitable), imprimante rapide et performante, le capot anycubic reconnue pour avoir la meilleur filtration UV, prix léger 240€ régulièrement en promo. Et pas de bruit de ventilation juste l'axe Z et décollement de la couche sur le fep que l'on percoit. (pas de filtration hepa / charbon de base mais accéssoire a 30€ dispo) - Elegoo Mars 3 pro, performante definition 4k+ aussi, plateau 6,9" qui est lui aussi plus généreux que les 6" habituel de la catégorie, soucis peut être elle réputer réputer assez bruyante avec sa ventilation qui turbine, prix entre 285e et 350€. (pas de filtration hepa / charbon de base mais accéssoire a 30€ dispo) - Elegoo Sarturn 2, la on passe à du 8k de résolution et plateau de 10", on imprimer plus de chose et on as une définition un peu supérieur encore (car plateau plus grand mais 8k pas 4k+ ici), par contre prix de 600€ environ ce qui laisse plus de budget pour tous les a côtés. (pas de filtration hepa / charbon de base mais accéssoire a 30€ dispo) - Après dans les grand plateau moins chers on a les Photon mono X 2, plateau de 9,1" résolution 4K, prix intéressant pour sa taille a savoir 400€. Attention taille de plateau importante la.(pas de filtration hepa / charbon de base mais accéssoire a 30€ dispo) A savoir un W&C adapter pour les 2 premier modèle sera a un prix d'environ 115€, pour les imprimantes de grand taille la on parle d'un prix de plutôt 200€ environs pour la W&C. Sur le blog les imprimantes 3D tu trouvera mon article sur la Photon M3, et les articles de la Saturne 2 et Elegoo Mars 3 rédiger par @Motard Geek.

Et passer par octoprint ne résoudrait pas ton problème ? Perso c'est ce que je fais. Et donc cura envoie à octoprint via le réseau et octoprint envie à l'imprimante en usb. Bon, ça oblige à rajouter un pi ou assimilé...

Le mien a l'heure actuel Direct drive + lgx lite, j'ai des saut de step aléatoire a >100mms du coup, depuis 2mois bientôt, inutilisable J'entame une ultime modification dans 2 semaines, pour tenter de corriger, sinon je voit pas

@papajds: Tu en connais un rayon !!!

Apparement ça ne c’est pas bien passé C’est bon j’ai trouvé ^^ il me manquais la ligne [timelapse] dans moonraker.conf

EDIT : j'ai réussi à régler mon extrudeur, j'ai juste démonté le tout, tout vérifier, j'obtiens bien 100mm de filament extrudé sur 4 essais, ça me parait bon.

Joyeuse Année Sportive à Tous.

Salut @grime, Il y a une solution bien plus simple, tu changes ta Madame... quoi? vous n'allez quand même pas me faire croire que je suis le seul à y avoir pensé, non? Au fait bienvenue sur le forum

En effet, mais ce n'est pas très important 120mm, 150mm puisque ce qui compte, c'est la différence entre la cote du début et la cote de fin (= après avoir extrudé 100mm). La différence sera la même, que tu partes de 120 ou 150mm

Techniquement, je préfère quand même une solution multi-tête à une solution de type mmu plus de possibilités (laser, filament spéciaux), moins de déchets (pas de tour de purge)

si tu passes dans le coin passe prendre le Thé ^^ qui sait...

Hello a tous, La trentaine et sud de la France, possédant une cr10 depuis 5 ans, je fais de l'impression pour des objets du quotidien, des figurines et des accessoires divers.

Hello, 38 ans, du 92 ! J'ai une Alfawise depuis plusieurs années et je voudrais changer avec des besoin plus précis pour cette nouvelle années ! D'ailleurs mes meilleurs voeux !

Déjà que je ne n'aime guère les ricains "normaux" des campagnes du sud, alors ceux-la c'est plus beaucoup pire.

Bonjour à tous, j'ai 30ans et je suis un nouveau venu dans le monde de l'impression 3D. Ayant récemment fait l'acquisition d'une Elegoo Mars mais étant novice dans ce milieu me voici parmi vous afin d'élargir mes connaissances et d'avoir l'occasion d'échanger avec d'autres passionnées et pourquoi pas voir de superbes réalisations qui sait ? A bientôt sur le forum !

Patrick jeune retraité à 65 ans ( et oui ) depuis 6 ans , je fais parti d'un club de simulateur de vol ou l'on créer des cockpits d'avion à l échelle 1 et du coup je suis tombé dans l 'impression 3D ; j en suis à ma 5 eme machine , 3 filaments ( FL SUN et Creality ) et 2 résines ( Qidi et Creality ) .Les 2 sont complémentaires , le filament pour les prototypes et la resine pour la qualité et la précision de fabrication ; je dessine toutes mes pièces avec les logiciels 123D et Fusion.Du coup j 'ai pas le temps de m ennuyer.

Tu as oublié le 3ème K avec des croix enflammées ou tu t'es volontairement abstenu ? Oui je sors tout feu tout flamme ->

Merci de ta réponse @Savate, je nettoie avant et après impression avec du produit appelé PrintaClean un spray "fait exprès" apparemment mais j'ai suivi ton conseil et j'ai utilisé de l'alcool isopropylique Et ô miracle, effectivement le résultat est nettement meilleur, je pense que le problème vient surtout du fait que j'utilisais du spray mais encore plus du papier (type mouchoir) que j'utilisais pour essuyer le plateau et l'effet poreux du mouchoir a tout fait capoter! Après je remarque encore un léger souci de hauteur mais rien qui n'est pas réglable et un plateau effectivement légèrement bombé après avoir vérifié au niveau à bulles ( merci @jmarc94 ) Je me sens tout bête face à cette solution mais au moins ça me servira de leçon! Merci encore

Bonjour bonjour, Jannix, 31 ans et programmeur depuis 10 ans. Depuis 1 an je travaille le cuir en tant que hobbie et depuis quelques semaines je suis l'heureux possesseur d'une Sidewinder X2 (qui me donne déjà du fil à retordre) J'apprends en vous lisant et j'ai déjà pu faire quelques modifications grâce à ce forum. Je compte utiliser mon imprimante pour m'aider dans la maroquinerie. Je suis très friand des modèles d'outils et le geek que je suis veux toujours pousser sa machine à la meilleure optimisation. Au plaisir d'échanger!

Hello all, une petite mise en beauté de la machine, j'ai volontairement laissé de la place derrière car je ne me suis pas encore décidé si je met en place la découpeuse ou une bobine avec les bandes prédécoupés, les deux systèmes ayant chacun leurs avantages et inconvénients. Le système de pivot de la buse avec une bande de fer sous l'équerre fonctionne plutôt bien, même mieux que mon test avec un roulement.

Bonjour à tous et meilleurs voeux, Salut moi c’est Cédric, j’ai 45 ans, je me suis inscrit sur ce forum, tout simplement, car j'ai découvert et j'’aime depuis 1 an l'univers des imprimantes 3d. J'ai une ultimakers 2+ au boulot et une Flsun SR bien upgradée (Merci Motard). J'espère être un peu actif malgré le peu de temps que je passe sur internet. Cédric.

Bonjour, Moi c'est Cyril alias Urban_225 sur les forums et j'ai 30 ans J'ai commencé l'impression 3D plutôt tardivement en début 2022 avec une Wanhao D12 230, qui était très simple d'utilisation et qui fonctionnait presque tout le temps sans problème. Puis j'ai acheté la Creality S1 Pro pour remplacer la Wanhao mais là, c'est le drame (pour les pièces qui font quasiment tout le plateau) impossible de faire une impression propre, j'ai parcouru beaucoup de Forum et le problème a plus l'air de venir du firmware d'après ce que j'ai compris. Par contre, pour les petites pièces, aucun problème, elle marche très bien, mais j'ai regretté ma Wanhao que j'ai vendu car elle fonctionnait sans problème elle Du coup j'ai décidé de la vendre et je viens à peine de commander la BambuLab P1P (sans AMS), je viens d'exploser mon budget, mais bon je pense que je serais heureux d'imprimer avec celle-ci (la vitesse et la simplicité). J'imprime uniquement des petits trucs comme des pots à crayon, figurine, range outils etc... mais quelques fois de "grosse" pièce. J'aime aussi faire quelques pièces avec Tinkercad mais j'espère pouvoir apprendre un peu avec Fusion 360, créer des pièces c'est génial. Je viens sur ce forum car il y a l'air d'avoir une bonne communauté et j'espère pouvoir apprendre avec vous et progresser ! Merci de m'avoir lu, Bonne année à vous tous aussi !

Bonjour, je suis Hervé, 58 ans marié 2 grandes filles, 4 petits enfants, j'habite la Haute-Loire, en invalidité depuis mes 29ans car pas mal de souci de santé qui me clou des fois au lit. Ma fille m'a offert une Ender-3 il y a quelque temps, et la j'aimerai bien la passer en deux couleurs.

Ca dépend quel champ. Je vole dans un champ mais avec une piste bien aplanie et tondue très rase. Enfin, aplanie, ça c'est quand les taupes ne nous font pas ch... Les roues de celui-là, un ryan STA de 1,80m font 56mm de diamètre, il faut éviter de descendre en-dessous, ou alors avec un truc en mousse. Les roues du Corsair font 110mm

On peut rajouter les voitures garées en double file et les scooters sur les trottoirs En tous cas bravo pour cette maquette @+ JC

Bien le bonsoir, après un bon moment sans post, je vous annonce que le montage de la machine se termine tout doucement. Enfin doucement n'est pas vraiment le mot puisque: Reste à résoudre une inconnu mon capteur de inductif ne fonctionne pas, physiquement oui, quand j'approche un réglet ou une spatule la diode s'allume correctement, mais quand je demande un M119 allumée ou non , il n'y a pas de changement d'état il reste non triggered. C'est ennuyeux voyez vous, je vais revérifier mon cablage des duponts. mais je trouve ça très curieux, que le signal ne soit pas interprété. [EDIT] cablage de la prise dupont refait ça fonctionne, par contre la distance de detection du bed n'est pas folle j'ai 0.5mm je pense max. Pour le peu que le pla rebique un peu et que le capteur soit sur la trajectoire et je craint le pire, mais bon on va testé tout ça.

Bonjour, Je viens de faire un test avec PrusaSlicer 2.4.2, il est affecté du même défaut que S3D avec les derniers fichiers de 3DLabs.