Classement

Marins allemands pour un bateau de guerre échelle 1/20 je devais m'inspirer de ça : et un qui va avec le canon que j'avais déjà fait.

Salut, Si ton achat remonte à 3 semaines et que tu n'as pas fait de modifications à ta machine tu es sous garantie. Evite de bricoler avant d'avoir obtenu une réponse du SAV.

Il faut voir avec ceux qui en ont commandé, les miennes sont des machines du Kickstarter donc ce n'était pas une précommande (enfin si, mais différente). Je crois juste que tu reçois la demande de paiement finale lorsque l'imprimante est arrivée dans l'entrepôt régional, donc ça ne va pas arriver tout de suite, si c'est pour fin mars ça ne sera pas avant début mars je pense. Je me souviens que @yopla31 et @miserovitch et d'autres sont passés par là, ils sauront mieux te répondre que moi.

Le Marlin «bugfixes 2.0» est «daté» d'après les environnements dits «compatibles» : STM32F103RET6_creality. Il y a bien longtemps que le «T6» n'est plus utilisé dans le nom Pourquoi, d'ailleurs utiliser une version continuellement en développement (bugfixes) dont les dernières mises à jour datent de plus de deux mois (bugfixes2.0) ? Les dernières versions stables de Marlin sont les branches 2.0 et 2.1 ( 2.0.9.5 / 2.1.2).

Si quelqu'un veut me fournir une ender3 s1 pro afin que je m'ay fasse ls doigts je serais plus a même d'aider car quand je vois tous les posts ou il y'a des problèmes de nivellement j'ai du mal a comprendre lol

Ça ressemble à une pièce pour un extrudeur Titan Peut-être celle-ci ? Un modèle là pour les dimensions.

Salut à vous Dans ce tutoriel, je vais vous expliqué comment installer Klipper sur une imprimante 3D Tronxy X5SA produite à partir de mi-2022 en carte mère CXY-V6-191121 Préambule : Les imprimantes Tronxy X5SA à partir de mi-2022 sont, contrairement aux précédentes, sous une version de Marlin et non sur Chitu. Vérifiez votre carte mère avant de vous lancer dans cette manipulation. Bien entendu, je décline toute responsabilité en cas de problèmes survenue suite à ce tutoriel. Fonctionne parfaitement sur la mienne, qui Klipper est installer sur un PC et non un Raspberry PI avec Kiauh. 1. Télécharger le firmware d'origine de votre machine - Soit en envoyant directement un mail à support@tronxy.com en ajoutant une photo de l'étiquette SN Code (qui est souvent collé sur le bloc d'alimentation) et une photo de votre carte mère avec la version bien lisible. - Soit via ce lien (qui est celui que le support Tronxy m'ont transmit) - Copier le dossier update dans votre MicroSD (préalablement formater en fat32) - Supprimer le fichier fmw_X5SA-Ug.bin 2. Télécharger un client SSH - Je vous conseille d'utiliser MobaXterm, qui est plus pratique pour récupérer le firmware une fois compiler. 3. Préparer votre Firmware Klipper Via MobaXterm, connectez-vous à votre serveur SSH - Si vous avez installer Klipper via Kiauh, voici la commande : cd ./kiauh ./kiauh.sh - Faites le choix 4 [Advanced] - Ensuite le choix 2 [Build only] - Puis, configurer les paramètre comme ci-dessous - Faites Q pour quitter et Y pour valider. - Récupérer votre fichier klipper.bin (via la fenêtre sur le coté dans le dossier klipper/out) - Copier ce fichier dans le dossier "update" de votre carte SD et renommez-le : fmw_X5SA-Ug.bin - Vous avez plus cas installer votre MicroSD dans votre imprimante 3D et à l'allumé ! PS : L'installation prends environ 5min. Une fois terminer, l'écran restera allumé avec la barre de chargement verte à 100% avec le nom du dernier fichier installer. 4. Le printer.cfg Maintenant, reste à configurer Mainsail pour votre imprimante. - Allez dans Machine et ouvrez le fichier printer.cfg - Supprimez l'intégralité et copier ceci [include mainsail.cfg] [mcu] serial: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 restart_method: command [virtual_sdcard] path: ~/gcode_files [printer] kinematics: corexy max_velocity: 500 max_accel: 4500 max_accel_to_decel: 4500 square_corner_velocity: 5 max_z_velocity: 25 max_z_accel: 30 [stepper_x] step_pin: PE5 dir_pin: !PF1 enable_pin: !PF0 microsteps: 16 rotation_distance: 20 endstop_pin: !PC15 position_endstop: 0 position_min: 0 position_max: 350 # for bed mesh homing_speed: 50 homing_retract_dist: 10 second_homing_speed: 10.0 [stepper_y] step_pin: PF9 dir_pin: !PF3 enable_pin: !PF5 microsteps: 16 rotation_distance: 20 endstop_pin: !PC14 position_endstop: -2 position_min: -2 position_max: 330 homing_retract_dist: 10 homing_speed: 50.0 second_homing_speed: 10.0 [stepper_z] step_pin: PA6 dir_pin: PF15 enable_pin: !PA5 microsteps: 16 rotation_distance: 4 endstop_pin: probe:z_virtual_endstop position_max: 400 position_min: -2 [extruder] step_pin: PB1 dir_pin: PF13 #change to !PF13 for X5SA Pro Titan Extruder enable_pin: !PF14 microsteps: 16 rotation_distance: 16.75 #Needs to be adjusted. Starting value for Titan extruder is 4 nozzle_diameter: 0.400 filament_diameter: 1.750 heater_pin: PG7 sensor_type: ATC Semitec 104GT-2 sensor_pin: PC3 control = pid pid_kp = 23.292 pid_ki = 1.294 pid_kd = 104.812 min_temp: 0 max_temp: 250 min_extrude_temp: 170 max_extrude_only_distance: 300 [heater_bed] heater_pin: PE2 sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F sensor_pin: PC2 min_temp: 0 max_temp: 130 control = pid pid_kp = 72.353 pid_ki = 1.227 pid_kd = 1066.301 [heater_fan hotend_fan] heater: extruder heater_temp: 50.0 pin: PG9 [fan] pin: PG0 [controller_fan drivers_fan] pin: PD7 [filament_switch_sensor filament_sensor] pause_on_runout: True runout_gcode: M25 switch_pin: !PE6 [output_pin beeper] pin: PA8 [safe_z_home] home_xy_position: 165, 165 speed: 50 z_hop: 10 z_hop_speed: 5 [bed_screws] screw1: 5, 5 screw2: 165, 5 screw3: 325, 5 screw4: 5, 325 screw5: 165, 325 screw6: 325, 325 [bed_mesh] speed: 120 probe_count: 5, 5 horizontal_move_z: 5 algorithm: lagrange mesh_min : 30, 30 mesh_max : 300, 300 mesh_pps: 0 fade_start: 1 fade_end: 10 fade_target: 0 [bed_screws] screw1: 5, 5 screw2: 165, 5 screw3: 325, 5 screw4: 5, 325 screw5: 165, 325 screw6: 325, 325 [probe] x_offset: -40 y_offset: -10 pin: !PE3 speed: 30 z_offset = 4.600 Et vous voilà avec votre Tronxy X5SA sous Klipper !

Je plussoye : il ne faut au départ pas grand chose de plus que ce qui est fourni avec une Bambu. A mon avis la première question ensuite à se poser est "quelle direction prendre pour les plaques" : - Soit rester uniquement sur les cool / engineering plates : auquel cas, il faut sans doute acheter des stickers de rechange pour la cool plate, et des tubes de colle (ou autre chose (*)) - Soit partir uniquement sur les plaques texturées (tant qu'à faire, l'officielle, à savoir la Textured PEI plate), mais clairement dans ce cas : pas besoin de colle d'aucune sorte, pas besoin de stickers de rechange pour les cool plates, pas besoin de plaques hautes température Perso je suis parti dans tous les sens et j'ai tout acheté (dont une 2e plaque engineering, des stickers de rechange) : au final je n'utilise plus que 100% du temps la plaque texturée. Donc je conseillerais plutôt de ne partir que sur çà. Avoir deux plaques, finalement, dans mon cas, ce n'est même pas nécessaire : mon PETG se décolle à chaud très facilement (pour la pièce principale, c'est moins vrai pour les lignes de purge). Pour la colle, rappel des alternatives (au besoin / si cool plate) : - soit la colle Bambu officielle (3€ le tube) - soit de la laque (certains conseillent la laque ECO+ de chez LECLERC) (introuvable chez moi, donc je n'ai jamais essayé) - soit du produit lave-vitre "WINDEX" (marque US) ou composition identique (j'ai testé du lave-vitre "AJAX" : çà n'a pas du tout marché dans mon cas, aucune adhésion) - soit le nouveau tube de colle Bambu en "colle liquide" (à mi-chemin entre le tube de colle et la laque), çà a l'air pas mal mais c'est cher (16€ de base / 10€ en promo) Pour les courrois, je conseillerais vraiment d'attendre - à ce jour, je n'ai pas lu / vu / entendu parler d'un seul cas où quelqu'un aurait été amené à changer sa courroie. Ca ne veut pas dire que çà n'arrivera pas tot ou tard, mais çà a quand même l'air rarement nécessaire (certains ont leur Bambu depuis 6-8 mois). En plus sur une CORE-XY comme les Bambu, c'est p-e pas 100% trivial. Sinon pour moi les accessoires "en plus" *éventuellement* à acheter (ou à imprimer), plus ou moins standard en impression 3D, ou à peine un peu spécifique aux Bambu : Une lampe torche avec bout aimanté ... c'est bête, mais je m'en sers tout le temps. J'utilise çà, toujours accroché sur un montant métallique à côté de l'imprimante (éclairer l'intérieur de l'imprimante pour remettre la plaque proprement quand elle est éteinte, etc.) : https://fr.aliexpress.com/item/1005004745370686.html Une prise électrique commandée vocalement, pour l'allumer / éteindre facilement, par ex. les Shelly Plug S (16€, compatible Alexa, fonctionne en WIFI local / cloud Shelly présent mais que pour les fonctions annexes) https://www.shelly.cloud/en/products/shop/shelly-plug-s (rappel : on n'éteint PAS l'imprimante tant que les fans tournent encore en fin d'impression, pour éviter les chocs thermiques) La plaque en béton et le tapis anti-bruit pour lave-vaisselle, à mettre en dessous "au cas où" (çà absorbe quand même un peu les vibrations, à défaut du bruit) Une poubelle de table supplémentaire pour jeter les lignes de purge, les impressions ratées, etc. (en plus de la poubelle à imprimer pour l'arrière) Un outil à ébarber https://www.amazon.fr/CGBOOM-universelles-ébavurage-imprimante-inoxydable/dp/B082SL8QHZ/ref=sr_1_6?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=3FK1TD49VTKEL&keywords=ébarbeur&qid=1675369591&sprefix=ébarbeur%2Caps%2C81&sr=8- (et il y a un module Gridfinity pour le stocker https://www.printables.com/model/380182-gridfinity-deburring-tool-12mm-magnet Du désincant (billes de silicone) pour remplir tous les containeurs anti-humidité dans l'AMS, il faut largement au moins 500g. Le moins cher que j'ai trouvé c'est celui là (20€ les 1kg) : https://www.amazon.fr/gp/product/B08X1Z5L2B/ref=ox_sc_saved_image_10?smid=A35EICVYNV57K9&psc=1 Un scrapper efficace (ceux imprimés en 3D sont bofs), genre un truc ultra fin en métal Une mini pince-coupante, des sharpies, un pied à coulisse, etc., bref, le reste de l'outillage classique Donc chez Bambu, pour résumer (déjà évoqué avant tout çà), moi je prendrais Obligatoirement : La plaque PEI texturée (30€) : https://eu.store.bambulab.com/products/bambu-dual-sided-textured-pei-plate Uniquement des têtes complètes prêtes à l'emploi (30€), 1 x 0.4 de rechange, éventuellement d'autres tailles : https://eu.store.bambulab.com/products/complete-hotend-assembly-with-hardened-steel-nozzle-x1-series Et éventuellement : La nouvelle colle si tu penses ne pas tout faire en PEI et quand même réutiliser d'autres plaques (10€) : https://eu.store.bambulab.com/products/liquid-glue-for-build-plate Dès qu'il y a idée dans l'air d'une AMS, directement prendre le HUB (pour préparer l'arrivée d'un 2e caisson) (45€) : https://eu.store.bambulab.com/products/ams-hub, notamment et de plus, il est fourni avec un cable PTFE de 2 mètres qui peut faciliter l'installation initiale (celui de départ est un peu court si on veut mettre le caisson ailleurs qu'au dessus) Pour quelqu'un qui pense imprimer beaucoup, les cutter de rechanges https://eu.store.bambulab.com/products/nozzle-wiper et https://eu.store.bambulab.com/products/replacement-filament-cutter-3-pcs Et c'est tout. Les chaussettes, je suis dubitatif.

Coucou à toutes et tous, Je post ici toutes les évolutions que j'ai fait subir à mon Ender 3, je me dis peut-être que cela pourrait servir, guider et aider :). Je vais lister les modifs des plus anciennes aux plus récentes, les photos seront jointes à la fin. Impression Cache ventilateur boitier carte mère. Utile cela évite les retombées de filament dans le dit boitier surtout qu'il se situe au dessus du point Zéro. Impression Bras guide fil. Utile au départ cela aide a avoir une moindre tension sur le fil Changement des ressorts du plateau pour des plus résistants. Prix: 11€. Evolution importante a mon goût Extrudeur Aluminium. Prix: 12€. Indispensable de changer l'extrudeur d'origine qui est en plastique Impression petites rondelles pour augmenter la pression de l'extrudeur. Utile car cela nous donne plus de marge de réglage Impression de tendeur de courroie pour X et Y. Alors là je suis plus mitigé car j'avais tendance a trop tendre, du coup j'ai retiré celui du Y que j'arrivais a tendre plus facilement et j'ai gardé celui du X ou je galère plus. Remplacement de la carte mère par la version silencieuse 1.1.5. Prix: 50€ (mais vous pouvez avoir une belle remise dessus si vous avez acheté l'imprimante par la boutique creality ^^). Pour moi niveau silence cette évolution est indispensable pour du confort mais cela entraînera d'autres modifications du coup si on souhaite garder le gain en confort. L'installation est ultra simple juste un changement matériel. Tube PTFE Capricorn XS Ultra-Low Friction bowden. Prix: 25€. J'en suis très content car depuis que je l'ai posé je n'ai pas eu de bouchage. Buse Micro-Swiss MK8 en laiton plaqué. Prix: 19€. Modification faite en même temps de le PTFE capricorn donc rien a redire pour le moment. Installation d'un verre ep 4mm sur mon bed pour une meilleure planéité. Prix: 1€. Indispensable quand le bed n'est pas plan. Par contre même poncé je devais utiliser de la laque vivelle dop orange fixation extra forte car sur certaines pièces c'était le warping assuré. Pour moi le défaut réside dans cette laque car si elle est mal posée = warping. Le spray crée des particules qui se mettent un peu partout sur l'imprimante notamment les ventilos même si on le voit pas de suite. Donc indispensable mais avec ces défauts. J'ai changé ce support dernièrement. Impression d'un guide fil avec roulement à bille au niveau de l'extrudeur. Prix roulements x10: 8.50€. J'apprécie cette évolution mon fil se débobine tranquillement sans à-coup. Roulement à Bille 608zz. Impression d'un support de bobine sur roulement à bille. J'apprécie cette évolution mon fil se débobine tranquillement sans à-coup. Roulement à Bille 608zz. Impression du Hero Me pour la tête. J'ai choisi une version stock afin de pouvoir faire un remplacement facile. J'ai du acheté des vis plus longues pour le ventilateur Prix: 1.5€. Alors il y'a de petites imperfections esthétiques a mon goût, je vais le réimprimer ultérieurement pour corriger les défauts. Sinon cela m'a permis de pouvoir imprimer des angles plus importants sans support et surtout mes ponts sont plus propres. Je dois tester d'autres impressions pour un cache ventilo les premiers augmentaient le "bruit". Alors ce point là on revient sur le confort.Certes la carte silencieuse est parfaite mais du coup le ventilateurs ont pris la main lol. J'ai donc changé tous les ventilateurs sauf celui qui refroidit la buse. J'ai choisis la marque Sunon plutôt que Noctua que j'utlise pour mes pc car je voulais garder un volume d'air brassé plus important que ces derniers.Alors tous ces changements apportent un confort excellent sur la nuisance sonore, indispensable non mais il me serait impossible de revenir en arrière lol. Ventilateur alimentation Sunon 12V 0,27W 60x60x15mm 21,6m³/h 14,5dBA ; Sunon HA60151V41000UA99. Prix: 10.39€ + Convertisseur de tension VABNEER 5 morceaux LM2596S DC-DC Alimentation Modules, écharpe tregler Module convertisseur buck, modules Power Converter réglable en 3-40 V en 1.5-35 V/3 A. Prix: 11€ le lot de 5. Ce choix m'a permis de ne pas modifier le boitier d'alimentation, il m'a juste fallut ajouter un convertisseur de tension 24/12V que j'ai intégré à l'intérieur du boitier d'alimentation. Il faudra juste souder les fils au convertisseur. Ventilateur pour le corps de chauffe de la buse Sunon 24V 1,4W 40x40x10mm 11,9m³/h 27dBA ; Sunon KDE2404PFV2-11AB. Prix: 10€. Changement identique, juste les fils a souder. Ventilateur carte mère Sunon 24V 1,4W 40x40x10mm 11,9m³/h 27dBA ; Sunon KDE2404PFV2-11AB. Prix: 10€. Changement identique, juste les fils a souder. 15. Impression d'un cache ventilateur pour l'alimentation pour le protéger de la poussière et le bruit même si on ne l'entend plus. 16. Suite aux conseils de ce forum j'ai acquis un PEI pour mon support plateau afin de remplacer mon verre. Prix: 24$. Pour le moment j'en suis très content mais il demande un réglage aux petits oignons. Pas besoin de laque et surtout pas recommandé lol. Décollage des pièces très facile une fois le support froid. Bref rien a dire. Mais le verre + laque permettait des erreurs de leveling là ou le PEI n'en accordent pas sinon warping ^^. 17. BL-Touch v3.1 (voyant tous les posts de galère sur cette petite chose j'ai décidé de m'y pencher afin d'apporter ma pierre à l'édifice). Bl-Touch commandé sur le store de creality 3dofficial. Prix: 49$. Il sera donc couplé avec ma carte mère v1.1.5 18. Hotend Micro Swiss All Metal Prix: 85€ 19. Roues Polycarbonate Prix: 8.50€ le lot de 10 20. Double Synchro Z Prix: 36.5€ 21. Cadre de support structure Prix: 20€ 22. Tampons silicone pour bed Prix: 11€ Le post est amené a évoluer au fur et à mesure des modifs. Les photos vont venir étoffer tout cela et dés que possible pour certains points la façon dont j'ai procédé. L'imprimante Extrudeur, rondelles et PTFE Capricorn Guide fil et support bobine Cache ventilateur alimentation et carte mère, Tendeur courroie X HeroMe PEI HeroMe.7z power_supply_fan_silencer.7z Guide_Fil_Extrudeur.7z Support_Bobine.7z ENDER_3_Belt_tensioner.7z Rondelles_Extrudeur.7z

Bonjour à tous, J'ai découvert l'impression 3D via un autre hobby, le FPV. @Motard Geekon s'est donc déjà croisé sur WAF et tu as même imprimé des TPU pour moi l'année passée J'ai eu l'opportunité de suivre une formation certifiante sur Fusion360 avec lequel je suis maintenant assez à l'aise. Avec cette formation, on nous a fourni une imprimante FDM. Consommation locale oblige, je me retrouve donc avec une Dagomma Disco Ultimate V2 (Made in Roubaix) qui a priori ne pardonnne pas grand chose pour les débutants. J'arrive maintenant à sortir de beaux prints avec et au final, c'est pas la plus mauvaise pour tout appréhender et se faire la main. Au plaisir d'échanger et d'en découvrir plus sur le sujet

Salut @Guillaume3D, Je tombe seulement maintenant sur ce magnifique feuilleton interrompu semble-t-il depuis plus d'un an maintenant !! Je reste sur ma faim après avoir dévoré les huit pages de cette nouvelle trop courte à mon gout. Tu as réussi à la finir cette guitare ? Où y reviens-tu de temps en temps car raz le bol ? a+

J'ai hésité. C'est que je suis peut-être trop gentil et que je me revois à mes débuts dans l'impression 3D. (L'énorme frustration car forcement quand on commence cela ne fait ce que l'on veux.) Mais, il se peut qu'un autre modérateur décide autre chose.

Je ne passe (passais car j'utilise de moins en moins Marlin) pas par ce site mais récupère directement un fichier compressé sur le Github Marlin. Par exemple, pour récupérer le zip de la version stable 2.1 : 1) 2)

J'ai bien une X1C + AMS, et j'ai à peine une petite dizaine d'heures d'impression et pour le moment tout va très bien, a par un filament PLA + gris aluminium métallisé de la marque ARIANEPLAST que je dois utiliser hors de l'AMS, apparement le système AMS n'aime pas tous les filaments

J'avais pensé à faire une réponse du genre, il y avait une vidéo ou la flsun SR imprimait le plateau en haut mais je l'ai pas retrouvée; et puis j'ai eu la flemme de faire un dessin !

La Ender3 S1 n'utilise pas la prise USB-C pour lire des clés USB mais pour réaliser une connexion entre l'imprimante et un matériel informatique afin de la piloter. Le seul moyen de transférer des fichiers pour les imprimer est la carte SD (la grosse prise juste à gauche de la prise USB-C femelle ).

Je n'avais pas fait attention à ta photo, il faut dire que depuis quelques jours dés que j'ai le temps je lis à peu prés tout ce que je trouve sur cette machine.... Très beau setup en tout cas Merci pour la précision, un tube PTFE en guise de rallonge ou le HUB est donc à prévoir.

Et en accrochant l'imprimante au plafond, ça donnerait quoi ? (Non je galèje, c'est de l'humour )

Bonjour, juste quelques questions : tu dis que tu te lance dans l'aventure , et tu veux déjà y changer le Firmware...? tu as déjà fait le tour de ses possibilités ? les impressions ne te conviennent pas ? ou est ce juste pour mettre les mains dans le "cambouis" ?

Bien joué ! Bon c'est du détail, mais il me semble que les plis sur les pantalons sont très mais alors très semblable ... ils ont un seul pantalon et le porte a tour de rôle ? c'est celui qui fait le repassage qui a un coup de main identique ?

@Lorenzo78 a raison, et vu ce que tu décris j'ai peur que ce soit l'électronique qui a grillé, il vaut mieux se retourner vers le SAV que de tenter quoi que ce soit.

Salut, Si, effectivement. La bonne nouvelle, c'est que visiblement, tu n'es pas le seul comme tu peux le voir dans ce sujet reddit. en fait, si. L'une des solutions trouvées est de descendre le coupe-chaleur (heatbreak) et la buse de quelques mm, en déposant les 2 vis latérales et en dévissant le coupe-chaleur d'1 tour, comme tu peux le voir dans cette vidéo. Ensuite, tu n'auras plus qu'à remonter les 2 vis latérales. Attention, comme la buse sera plus basse, il faudra s'assurer que le point de détection du CRtouch est toujours en dessous de la buse. Tu peux le valider en faisant une origine en Z, en plaçant une pièce souple comme un U en carton pour éviter de palper le plateau. as-tu vérifié que le décalage en X et Y du CRtouch était correctement renseigné (valeur du M851)?

Salut, Tu trouveras peut être ton bonheur ici : Vis extrudeur

Ce que tu dois mesurer c'est la distance qu'il reste 4 cm, à laquelle tu retranches les 2 cm de plus (ta marque est à 12cm) donct l'écart entre ta demande et la quantité extrudée réellement est de 8cm. Donc réajuste ta valeur comme suit (93*100)/80 =116,25. Une fois ta valeur corrigée et mémorisée fais un nouveau test et contrôle de nouveau. La valeur mesurée devrait s'approcher des 20mm. Si c'est un peu plus ou un peu moins, recalcule avec la même formule ta valeur Estep et fais la modification. Les chose devraient rentrer dans l'ordre de cette façon.

Bonjour, Pourquoi ne pas la fabriquer avec ton imprimante 3d? Si sans cette pièce ton imprimante ne peux pas fonctionner, tu mets une vis provisoire.

aie, logiquement il n'y pas d'effort sur le crtouch donc moi je tenterai de recoller le morceau avec de la glue. Ensuite je m'imprimerai une plaque de support sur lequel je fixerai le tout afin de renforcer au cas ou.

Bonsoir, à force de bidouiller prusa slicer j'ai tout mélangé du coup je l'ai désinstallé puis re fait cela au propre et en effet je tombe bien maintenant sur un profil beaucoup plus rapide Je lance un print ce soir à voir ce que ca va donner demain matin

Salutation J'ai vu passer cela sur mon Facebook https://www.facebook.com/dragontrapperslodge/photos/a.109135374018577/717339889864786 Et voici le lien vers le MyMiniFactory https://www.myminifactory.com/object/3d-print-free-flamehorn-wyrmling-presupported-dragons-of-the-lodge-272817 (une archive de ~135 MB avec les projets Lychee et les fichiers .stl de version pré-supporté.) Pour promouvoir leur pack du mois Edit > cela change du cochon volant https://www.myminifactory.com/users/DragonTrappersLodge?show=objects&page=1&price=free

@Superpat 3 heures au four à 30 35 degrés pour le sécher. Je ne sais pas comment c'est fait à l'intérieur de ton ensemble tête d'impression radiateur. Peut être une bavure d'usinage qui gère quelque part pour que le tube ptfe descende jusqu'au bout. Il faudrait mesurer pour savoir de combien le tube ptfe doit rentrer . Autre point très important c'est le refroidissement du radiateur de la tête d'impression (le truc rouge) . Il est impératif que le ventilateur souffle dessus en permanence. Vérifier qu'il n'es pas monté à l'envers et qu'il souffle bien dessus. Si il a été remplacé par un autre que l'original pour réduire le bruit, il faudrait remettre celui d'origine et essayer

Ah bah super ! je cours désinstaller le Google Authenticator (j'avais déjà quelques traces d'urticaire )

A la place de Google Authenticator, j'utilise sur mon mobile l'application «Authy» (fonctionne très bien avec le 2FA du forum ). On peut également utiliser «Aegis Authenticator» disponible sur Fdroid.org. On devrait pouvoir également pouvoir utiliser des clés USB genre Yubikey ou similaire (Fido) (dans l'Éducation Nationale, on utilise depuis longtemps des clés OTP dont le code change toutes les 30 secondes sur l'écran LCD ). Microsoft Authenticator doit lui aussi fonctionner, en gros il n'y a que l'embarras du choix. La double authentification peut sembler une contrainte supplémentaire mais la sécurité n'a pas de prix. Associé à un bon coffre «fort» pour ses mots de passe (1 mdp différent par site), genre Bitwarden est là aussi plus que recommandé… Encore faut-il se souvenir du mot de passe fort et long qui ouvre le coffre

De toute façon étant de nature discipliné (ça doit être le métier, non je ne suis pas gendarme ni militaire) j'ai installé l'appli à partir d'APKpure et j'ai fait le nécessaire. On verra pour la suite...

C'est dorénavant officiel: la documentation de Klipper est entièrement traduite en français. Merci particulièrement à @Savate notre Corse préféré d'y avoir fortement contribué (qui osera après ça dire que les Corses ne travaillent pas ). Pour y accéder, c'est par là. Cliquer en haut de la fenêtre sur la mappemonde pour y choisir la langue voulue : Ensuite naviguer dans cette abondante documentation pour en extraire la substantifique moelle. Comme toute traduction, elle est améliorable. Là on a surtout paré au plus pressé et principalement eu recours, en tout cas pour ma part à une des mes méthodes préférée : La Rache. Parfois, quand un document comporte des images, elle ne s'affiche pas directement, un clic droit sur le lien de l'image pour l'ouvrir dans une autre fenêtre, puis supprimer la localisation dans le lien ( /fr/img/… => /img/… ) permet d'y accéder.

Je vais prendre ça pour de l'humour Le processus sinon est plus ou moins ça, pour ma part plutôt Deepl que Google, puis relecture, modification, amélioration, reformulation, …, encore faut-il le faire et le mettre à disposition de tous, non ?

bon ben c est fini

mon ptit dernier sculpte

ce matin je demarre ma Cr10 Smart Pro achetée il y a 3 semaines ! Grosse odeur de brulé, l'imprimante se coupe toute seule Je la debranche aussitot, je l'ouvre et je ne vois rien ! je pense que la carte mere a degagé mais comment etre sure que c'est bien la carte mere ? j'ai essayé de la redemarer (on ne sais jamais) mais elle demarre, l'ecran reste noir et pas de ventilo au niveau de la carte mere et elle se coupe au bout de 2 secondes je vais contacté le vendeur (3Djake), mais sans grand espoir. Les boules !!!

Rah le bol général, un gouffre à fric énorme, mais bon pas loin du but et n'est pas non plus à l'abandon. Pour faire les choses bien, il rest 2/3 couches de peintures à faire, le vernissage et le polissage. J'ai acheté le manche et toute l'électronique, mais les micros sont trop épais donc il faut en racheter, et ça a pas mal compté dans mon raz-le-bol...