Classement

Salutation ! Juste pour féliciter @jcjames_13009 qui est cité dans cette vidéo pour son "Featherboard for table saw" ( je me dit que tu vas avoir un bon nombre de téléchargements et donc avoir plein de Prusameter ) Bonne continuation !

Première participation à un concours et sixième place ! Merci aux organisateurs du concours, et vivement le prochains ! Plus qu’à attendre l’arrivée de la petite caméra pour surveiller mes jouets Bonne journée à tous !

Des fusils imprimés en 3D pour le biathlon et 10 maisons imprimés en 3D en seulement 10 semaines ! Avalanche de nouveautés chez Creality, Artillery et Sovol et projet DIY de code de la route imprimé en 3D. https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-371-20230218/

Problème résolu. Après un nettoyage et lubrification de la tige filetée, j’ai libéré légèrement les excentriques qui me paraissaient un peu bridés et miracle : tout est rentré dans l’ordre. La preuve en image.... Merci encore à PPAC.

Bravo @jcjames_13009 ! Bel objet et belle conception de surcroit

J'espère que ce sujet aidera ceux qui ont des plantages récurant sur leur Sonic Pad. Je suis persuadé que ce qui m'est arrivé doit concerner de nombreux utilisateurs. Dès les premiers essais l'impression s'arrêtait après des temps aléatoires, entre 1/2 heure et deux heures. Comme j'ai une autre machine identique qui tourne sous Klipper sur Pi3 je savais que ma configuration n'était pas en cause. Heureusement l'écran est tactile, j'ai vite constaté qu'il chauffais trop, surtout en bas à gauche. J'ai démonté le boitier, le capot arrière est tenu par quatre vis mécanique vissées dans des inserts laiton enchâssés dans le moulage du capot avant , retenez bien ce détail. En faisant tourner le Pad sur une impression pour faire chauffer les circuits, je me suis aperçu que l'écran chauffait, comme déjà constaté, mais que la plaque d'alu qui fait office de "radiateur" était à peine tiède. Bon, je suis désolé mais je n'ai pas eu le réflexe photo, j'en suis désolé. Je vais utiliser une photo du forum pour illustrer mon propos. Entouré en blanc vous avez les inserts pour la fermeture du capot, c'est costaud pas de soucis de ce coté. En rouge les 3 vis !! qui tiennent la plaque d'aluminium servant de "radiateur". Déjà un grossière erreur, la plaque est en porte à faux. Mais ils ne pouvaient pas mettre de 4e vis en bas, le circuit principal est en-dessous, il aurait fallu créer un circuit avec un trou. Cette plaque est emboutie, 4 bosselures correspondant au µP, à la ram et un circuit que je n'ai pu identifier. Sous ces bosselures il y des petits morceaux de pâte thermique autocollante. Cette pâte doit normalement être pressée sur les circuits pour assurer le contact. Vous voyez le problème des trois vis ? Et encore, jusque là ça pourrait fonctionner, mal. Mais les 3 vis sont vissées dans trois simples trous en plastique sans inserts. Les 3 vis, entourée donc en rouge, sont trop grosses ! elle ont éclaté le plastique et ne tiennent plus rien, surtout celle en bas à gauche. Le résultat est que la plaque ne touche plus les circuits, ils chauffent, se mettent en protection et la machine plante. Boitier fermé, la température à l'avant de l'écran est de près de 48 degrés environ. Ce qui met le µP à plus de 70°. La solution ? reconstituer le logement des vis. Pour ça il faut utiliser de la colle CA, une ou deux gouttes dans le trou de vis, resserrer les coté des trous délicatement avec une pince le temps que ça sèche. Après séchage refixer la plaque, évidemment pas avec les vis d'origine, même cause, même effet. Les vis en question sont des 3x6mm (3mm de diamètre), les remplacer par des 2,5x10mm, pas plus de 10mm de long. Pour contrer le porte à faux j'ai rajouté un petit morceau de mousse avec du double face, genre tapis de sport, de 1cm d'épaisseur, en vert sur la photo. On va légèrement appuyer dessus en refermant. Je suis à moins de 30° écran allumé et environ 24° éteint, plus aucun plantage. A noter qu'il n'y a aucune ouverture à l'arrière de l'appareil, les trous du HP sont obstrués par celui-ci, donc pas de circulation d'air. Les calories générées restent et s'accumulent d'où l'emballement thermique. Le circuit incriminé étant fixé à l'arrière de l'écran, il est préférable de régler l'extinction automatique sur le minimum, 5 minutes. On est en hiver, entre 19 et 20°dans la pièce, par précaution je vais mettre un petit Noctua 40x10 sous volté en extraction, on a le 12 volts qui arrive entre les deux vis du haut sur la 1ère photo. Un petit trou dans le capot arrière juste au-dessus de la plaque d'alu pour le fixer. Aucune hésitation, de toutes façon Creality garanti ses produits jusqu'à ce que le livreur remonte dans sa camionnette. Une fois la panne trouvée, je me suis amusé à faire une demande au SAV, pour voir. C'était le 17 janvier dernier, j'attends toujours une réponse. Creality fait de bons produits, il se démarquent de beaucoup de constructeurs chinois. Mais ils ne vont pas jusqu'au bout, il y a toujours un truc qui vient tout gâcher. J'achète cette marque en toute connaissance de cause. J'ai acheté ces dernières semaines mes deux CR10S Pro à 209 euros pièce, ils les bradent. Ces machines ont un gros potentiel, mais pas en sortie de carton. Il vaut mieux être conscient de ça avant de se lancer dans l'aventure. La troisième me servira de banque d'organe. J'ai essayé d'être exhaustif mais si quelqu'un a des questions qu'il n'hésite pas. Je reviendrais vous montrer le montage du ventilo.

Bonjour, On ne va pas encore faire un énième sujet sur le montage de la Voron 2.4, d'autres l'ont fait bien mieux que moi et même en vidéo (@bistory), mais je vais surtout partager le travail de sourcing (assez long) avec l'aide précieuse de @Savate en espérant que cela pourra en aider d'autres. Je précise que la BOM n'est pas toujours parfaitement claire, et que le sourcing guide officiel Voron renvoie souvent à des sites US, donc avec d'énormes frais de port. Je partage cela car aujourd'hui sourcer une Voron en 300x300 ou 350x350 (mon cas) revient aux alentours des 1500/1600fr € sans les mods, et cela en prenant que de la qualité. Il suffit de voir les kits les plus qualitatifs, à savoir un kit Lecktor (une 350x350 c'est 2000 € tout compris) ou encore un kit LDO à 1700 € sans le PI et sans la hotend). Les sites que je peux recommander : Aliexpress : beaucoup de pièces viendront normalement de chez eux Lecktor : basé en Estonie, ils fournissent une grande partie des pièces de la Voron, idéalement prendre chez eux le plateau (ultra plat, j'y reviendrai), la frame (LDO), le PAD Kenovo (750 W) Fermio : plus ou moins idem que Leckor, mais beaucoup de choses en rupture de stock avec des délais de réapprovisionnement long (pour le plateau il me semble que c'est également très bon Robotdigg : pour les rails linéaires, ils ont également un magasin sur Aliexpress, mais c'est plus rentable en direct (attention cependant aux frais de douanes notamment avec FedEx) Stepperonline : pour les moteurs (éviter les LDO à priori, voir le sujet de Yamh sur sa 0.1), ils ont également un magasin sur Aliexpress, mais c'est plus rentable en direct (attention cependant aux frais de douanes notamment avec FedEx) Replimat Liens utiles : Toute la documentation, manuel câblage officiel à télécharger : https://docs.vorondesign.com/ Le sourcing guide officiel : https://vorondesign.com/sourcing_guide Le Github Voron officiel : https://github.com/VoronDesign Le Github Nevermore officiel : https://github.com/nevermore3d/Nevermore_Micro Les mods : Stealthburner : c'est la nouvelle tête Voron, mise à jour régulièrement Nevermore : une filtration au charbon actif situé sous le plateau, qui permet également de ventiler la chaleur du plateau et donc de mieux chauffer l'enceinte GE5C : permet d'atteindre des accélérations et vitesses optimale BTT Manta 8p mount bracket : pour monter la carte mère WAGO mount : pour monter des WAGO 2, 3, 4 ou + pins Mod charnières vissées (c'est bien plus propre que 'origine ou c'est collé avec du scotch double face) Mod ombilical : permets de ne plus avoir de chaines sur les axe X et Y (et donc plus de passage de câble (sauf les moteurs, mais invisible) Mod Panzer chain : une chaine à imprimer pour la Gantry sur l'axe Z, avec un meilleur rayon de courbure Klicky probe : remplace la sonde inductive qui a tendance à s'abîmer avec la chaleur de la tête, et par ailleurs plus précis que la sonde original (et moins cher) Purge bucket : permet de purger la buse en début d'impression (et avec un ERCF = enraged rapid carrot feeder = MMU Voron, non inclus dans mes mods) Paiement : Privilégier paiement par Paypal Attendre une période promotions (black friday, Noêl ...) Mon fichier Excel Un premier fichier Excel, reprenant en grande partie la BOM officielle pour une 350x350 (à changer pour autre dimension, le plateau, le lit chauffant, la frame ou profilés, les rails linéaires, les courroies, et ça doit être tout). Dans ce fichier vous retrouverez les prix il y a environ 1 mois (Novembre 2022), plusieurs lien Vous noterez pour toutes la parties quincaillerie, j'ai tout sourcé séparément, mais jai également sourcé deux kits complets (c'est plus rentable, le kits à 45 € ne présente pour le moment aucun défaut et est propre, sauf que les pièces sont graissées (normal en soi) à dégraisser. Vous noterez également pour toute la partie poulies et courroies, idem j'avais tout sourcé séparément, un kit powge (d'excellente facture) est largement plus rentable Mon fichier intègre tous les mods ci-dessus (manque cependant de la quincaillerie en plus qui n'est pas dans le kit quincaillerie) Vous pouvez prendre un ventilateur 60x60x20 Fan - Ball Bearing (24V) DC en moins vu que l'extraction par l'arrière n'est plus nécessaire Il y a des doublons notamment sur la carte mère (j'avais sourcé différente solution, mais je suis parti sur une Manta M8P avec un module PI CM4). Voron 2.4 350x350 sourcing.xlsx Mon fichier word Une belle économie, si vous êtes équipé d'outils bois (scie plongeante ou sur table, défonceuse), et si vous êtes bricoleur En gros, j'en ai eu pour 20 € pour les panneaux et 24 € pour le plexiglass (si vous prenez les panneaux et plexiglass sur un des sites précédemment cités, fermio/lecktor, vous en aurez pour plus de 120 € avec des frais de port) Le 3ème panneau "Deck" est inutile, il permet de fermer sous la partie électronique, autant laisser ouvert pour un meilleur refroidissement Les plans sont ici : https://github.com/VoronDesign/Voron-2/tree/Voron2.4/Drawing_DXFs/Panels La frame width, height et deph, ce sont les dimensions de l'imprimante, que vous trouverez dans le configurateur à la fin https://vorondesign.com/voron2.4 J'ai sourcé différents liens qui sont dans le fichier Pour la partie panneaux, j'ai dessiné les 3 avec un panneaux d'aluminium composite de 100x100 cm, mais en réalité j'ai utilisé un panneau de 100x50 cm et usiné seulement deux panneaux (le deck ne servant à rien) Panneaux.docx Quelques images : Panneaux et plexiglass bruts : Après usinage : Côté brillant sans le film de protection : Côté mât sans le film de protection : Rails et frame monté d'équerre : La réception de la frame (parfaitement d'équerre et dégraissée), le plateau, la tête phaetus officielle DHF, le carbon nevermore, le moteur ldo pancake pour le stealthburner, le pad Kenovo 750 W : Le plateau superbe, sitôt reçu sitôt mesuré : Conclusion, au comparateur, pas plus de 0.06 mm de différence en tout point du plateau (sur la photo j'ai le comparateur sur le film de protection, mais je l'ai bien évidemment enlevé pour contrôler !). A la règle rectifiée, je passe la cale de 0.08 mm juste à un seul endroit, sinon la cale de 0.05 mm ne passe pas. Je n'ai malheureusement pas de marbre pour vérifier le parallélisme des faces, mais je ne doute pas de la précision également à la vue des mesure précédentes, vu qu'ils ont du rectifier une face puis retourner la pièce en se servant de la première face rectifiée comme référence pour rectifier l'autre face. Un dernier conseil, en attendant des mises à jour, prendre son temps et tout vérifier plusieurs fois.

Salut à tous, je prépare depuis quelques mois le passage de mon ender 5 en refroidissement par 2 Birdair (2 circuits concentriques voir image) il me fallait donc me faire une cintreuse qui soit capable de gérer tout ça. La cintreuse doit être capable de 2 cercles de roulage, mais de caler la fin du tube au bon endroit. Voici la base de la cintreuse Elle sera vissé sur mon établi, avec ensuite dessus la partie enclume et guide La poignée sera traversée par une tige filetée afin d'avoir un peu de raideur et j'ai une deuxième enclume adaptée pour le 2° Ø d'enroulement. Pour la visserie, je reste sur du standard, vis axe pour le pivot et insert RUTHEX que je trouve sur amazon pour tout la partie insert à fondre dans le plastique. La question, les pièces, je compte faire en PETG en 4 couches pleines plus remplissage en gyroïde genre 50%, est ce que ça vous parait suffisant ?

Salutation ! J'ai eu la chance de gagner une imprimante "Anycubic Kobra" lors de l’événement "Free to Tell Win Anycubic Kobra" (07/2022) sur le Facebook d'Anycubic. Comme, dans un autre sujet, je découvre actuellement la "Anycubic Kobra Neo" , je prend le temps de faire un sujet pour présenter la "Anycubic Kobra" (simple) dans le but de faire certaine comparaison avec la "Kobra Neo". C'est une imprimante FDM avec nivellement automatique "LeviQ" extrudeur direct drive buse de 0.4 mm de diamètre plateau chauffant avec une base magnétique et une plaque flexible ayant un revêtement PEI écran LCD de 4,3 pouces tactile ( Mais qui ne permettre pas les interactions utilisateur nécessaire a un changement de filament via un M600 ou M0 lors d'une impression ) volume d'impression de 220 x 220 x 250 mm (LPH) Liens l'article de test (un lien sera ajouté ici si et quand l'article sera publié). sur le comparateur https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/imprimante3d/anycubic/kobra/ sur le(s) site(s) du constructeur Anycubic (fr) https://www.anycubic.fr/products/kobra (en) https://www.anycubic.com/collections/kobra-series/products/kobra Discord "Anycubic Community" https://discord.gg/W2jquw3HfK Facebook d'Anycubic https://www.facebook.com/ANYCUBIC3dprinter Groupes Facebook https://www.facebook.com/groups/anycubickobraseries (privé) Instagram de Anycubic (en) https://www.instagram.com/anycubicofficial/ (de) https://www.instagram.com/anycubic_deutschland/ Noter que la fiche produit sur le (en) ".com" a une partie "Anycubic Care" (vers la fin de la page) plus complète (Firmware, Slicer, ...) tout comme plus d'addon sur la fiche produit lors de l'achat.

je ne pense pas que la protection soit déjà présente sinon quel intérêt dans fournir une ? j'ai exactement fait comme dans la vidéo ( sans les bulles ) et tout roule . les écran mono ne sont pas protégés à l'origine , je te conseille de faire comme dans la vidéo ,cela ne coute rien et cela n’empêche pas la machine de bien fonctionner

Certes, elle n'est pas listée en tant que telle mais le fichier de configuration existe pour une Ender3Pro avec carte 8bits (ATmega1284p) sous le nom «printer-Ender3pro-AVR1284p.cfg» dans le dossier /usr/share/kilpper-brain/printer_config/config qui regroupe tous les fichiers de configuration d'imprimantes que la tablette renomme en printer.cfg dans le dossier /mnt/UDISK/printer_config (config2, config3, config4 si plusieurs imprimantes ) : le firmware est également dispo dans /usr/share/kilpper-brain/printer_config/firmware sous le nom «klipper1284P_v02.elf.hex».(c'est lui qui sera flashé après sélection du modéle d'imprimante sur la SPad). On peut donc installer via la tablette MAIS pour que ça fonctionne, il faut que la carte 8 bits possède un chargeur de démarrage (bootloader). Creality fournit un document PDF expliquant comment flasher un chargeur de démarrage sur son site , rubrique support, Official download, Ecosystem, Creality Sonic Pad nommé : «ATmega1284P BootLoader upgrade».

Le début de la gloire Je ne savais pas pour la vidéo. Merci @PPAC Effectivement ce modèle me ramène assez régulièrement des Prusameters Bon je vous laisse faut que j'aille poster le super design qui va exploser les compteurs @+ JC

Bon.... faut pas tortiller du cul pour droit.... P1p commandé... y a pas trop concurrence vu ce que je trouve actuellement...surtout que j ai autre chose a faire que de la bidouiller,en respectant ceux qui le font .. moi faut juste qu elle me sorte des trucs vite fait qui ne seront que des compléments de choses pour lequel j ai beaucoup plus de taf a faire...(et madame est d accord) Même si histoire de mettre un peu de musique dans le sujet ... elmer food beat : le plastic c est fantastique,.... bon....je vais changer de pièce et aller discuter plus loin alors ... Merci les intervenants passé...et je surveille si il y a des futurs...

bonjour, Oui, et pourtant à un moment il faut bien faire un choix ! Parmi les marques les plus répandues et largement représentée sur le Forum tu as les Creality pour lesquelle tu trouveras toujours de l'aide en cas de difficulté. Voici un modèle qui pourrait rentrer dans ton budget et qui jouit d'une très bonne réputation Créality Ender 3 S1 pro Quel que soit le modèle que tu choisiras, oriente toi vers des sites qui ont des entrepôts en Europe (pour éviter les mauvaises surprises relatives aux frais de douane) et opte pour un paiement avec PayPal qui est plus sécurisé et qui te mets à l'abri de quelques déconvenues. Un lien (d'un site excellent ) vers le test de cette imprimante Test

bonjour cela fait un moment que je l'ai fait , et je ne me souviens plus très bien , mais je ne me suis pas pris la tête , je cois avoir mis la feuille transparente sur l'écran en enlevant les protections rouge et bleue collé la feuille transparente et mis au pourtour le cadre noir et c'est tout

Bonjour @amundsen, Normalement, tu as déjà une protection sous le masque noir. Ce que tu lis, c'est pour le remplacement de cette protection. Dans le manuel de base, tu n'as pas cette opération https://drive.google.com/file/d/1zlIPaOmpYaHFZMQTC6k-xMQGIc75WzxJ/view Sur ma M3 et ma mono X, j'avais déjà une protection d'écran d'installer et une autre en spare

Bonjour, Petit retour si ça peut aider d'autres personnes. Cela fait presque un mois que j'ai changé le plateau PEI et c'était bien lui qui était en cause... j'avais préféré prendre une marque française en présupposant la meilleure qualité... finalement un chinois marche pour beaucoup moins cher... triste pays... Je n'ai plus du tout aucun problème d'accrochage ou de warping où que ce soit sur mon plateau sans avoir besoin de pousser à l'excès les températures du bed...

@pommeverteje vais regarder tout sa en tout je te remercie sincèrement pour ton aide c'était cool en esperant pouvoir moi aussi t'aider sur un sujet un de ces jours

@pommeverte bah ecoute j'ai l'impression que tout fonctionne j'ai imprier 2 grosses pieces de 14-15h d'impresssion sans defaut donc je pense que le problème est régler. tu me conseillerais quel imprimante je souhaiterais une avec 2-3 couleurs et surtout plus rapide que ma vielle ender 3

Tu peux utiliser l'imprimante avec ce firmware en couplant le linear advance et l'input shaper. Il est possible de désactiver l'input shaper en utilisant ce Gcode si besoin M593 F0

Pour moi c'était "ETA End Feb "ce la explique le décalage.

Ou alors c'est Josef Prusa qui s'est introduit nuitamment et avec une cagoule de cambrioleur sur les chaînes de montages pour saboter autant de beds que possible.

Un défaut de déplacement Z sur le début ? donc une tige fileté Z a nettoyer et lubrifier, coupleur a vérifier , géométrie de l'imprimante a vérifier, écrous excentrique a ajuster , ... ?

MàJ : 16/02/2023 Version pour X2 avec TFT équipé d'un MCU STM32F107 (et flasher avec mon firmware TFT BTT) Marlin 2.1.2 avec support Input Shaper la calibration de l'input shaper est une procédure manuel ne nécessitant pas l'usage d'un ADXL345 voici le lien de la procédure en Français que je vous ai écrite. Pour ceux que cela intéresse je vous met les sources provisoirement ici je mettrais a jour sur le github par la suite.

Bonjour, Voici un scoop sous réserve d'une discrétion commerciale je ne peux pas en dire plus... Dans quelques temps j'attends un nouveau prototype d'une TENLOG de type CORE structure fermée double tête d'impression IDEX . cette imprimante dois détenir une capacité intéressante en impression grande vitesse Voilà pour l'instant cette machine est en cours de tests en labo en version 32 bits connectique WIFI et réseau. Il suffit d'attendre mais pour l'instant je suis très satisfait de la nouvelle carte mère 32 bits WIFI. a+ Francis

JE SUIS UN PETIT JOUEUR avec mes huit imprimantes. Voici une installation avec une vingtaines d'imprimantes fil, ça c'est la partie raisonnable. Ce qui l"est beaucoup moins c'est le robot six axes Kuka au milieu. Étant surpris, ne voyant pas de pince sur l'axe six pour attraper les pièces, j'ai demandé l’intérêt d'avoir une telle bestiole entre les imprimantes. Le responsable a sourit et m'a expliqué qu'il y avait une petite caméra en bout de l'axe six et qu'il avait fait un programme pour scruter chaque imprimante à la suite. Me voyant encore plus étonné, il s'est marré et m'a expliqué que ce robot de plusieurs dizaines de milliers d'euros trainait dans un coin du magasin donc cela ne coutait rien de jouer avec. Eh oui, nous n'avons pas tous les mêmes valeurs. Ps: j'ai mis ces photos pour éviter que l'on me prenne pour un affabulateur.

Concrètement, voici la différence entre l'input shaping que j'ai calculé à la main (environ 38X/35Y) et celui du bas qui est calculé par l'input shaping automatique du module FYTSEC et en vrai c'est encore plus flagrant. ...

Bonjour à vous tous, Retour d'expérience concernant le volume de résine que l'on doit mettre. Je me suis fait avoir malgré le rajout de quantité de résine indiqué par le logiciel. Lors du lancement de tranchage, le logiciel m'informe du volume à mettre, soit 340ml. Prudent, je dépose 450 ml dans le bac. Finalité, la pièce n'a pu être terminée (car 17h d'impression, au petit matin 'surprise') ATTENTION ne vous basez pas sur les indications que vous donne 'ChituPro". Déception mais cela me servira de leçon pour l'impression de grosses pièces.