Classement

Sonic pad bien reçu, plus qu'à le tester Merci encore !

Il me semble que pour avoir de pré-coché "M'avertir lorsqu'une réponse est postée." lors de la création d'un sujet Il faut aller cocher ( car ne l'est pas a la création d'un compte) "Suivre automatiquement le nouveau contenu que je poste" que l'on trouve dans ses "Paramètres du comptes" -> "Autres paramètres" -> "Paramètres des notifications" -> "Général" -> "Suivre automatiquement le contenu"

des nouvelles vite fait Fin de l'étape 3 Je me suis rendu compte qu'il y avait un décalage des crans dans les roues, j'avais augmenté l'épaisseur par rapport à ma roue de test, donc diametre un peu plus grand, ca passait plus, du coup j'ai modifié l'esquisse et la façon de coter l'écart, j'ai également fait des plats entre les encohes (vu que la surface du patin est plate, de cette manière la roue descend bien dans la chenille, surtout pour la petite roue). J'ai fait plusieurs test, ajouter un peu de jeu, et là c'est nickel j'ai imprimé une demie grande roue pour valider, avec insertion des écrous (12 écrous qui tiendront la grande roue denté), mais y en a un qui a sauté pendant l'impression, du coup je viens de finir des test pour définir la dimension la meilleurs du trou, je suis passé de 6 a 5.8 pour pouvoir facilement placer l'écrou, très très légèrement en force, pour qu'il tienne bien pour l'impression; J'ai commandé les moteurs également, qui tourneront a 370 t/mn (a vide) . Suivant le choix du pignon moteur, la vitesse max pourra être réglé à 4.27 km/h (pignon de 24 dents) , 2.8,km/h (pignon de 16 dents) ou 2.13 km / h (pignon de 12 dents) prochainement dans l'étape 4 ... Dessiner les carters qui tiendront les roues, roulement, etc Comme il seront plus long que le plateau de l'imprimante, ils seront en 3 ou 4 parties, le tout maintenu par un profilé alu 2020 de 500 mm... J'en ai pour quelques dizaines d'heures mini pour faire ca, vous n'aurez pas de nouvelles avant un moment

Salut tu peux regarder directement sur le site de Prusa : https://www.prusa3d.com/fr/produit/hotend-heater-cartridge-e3d-24v-40w/

@Lololumcela arrivera probablement, j'ai pas encore tester OrcaSlicer sur ma SR j'ai pas eu le temps je partirais du profils V400 pour l'adapter et voir ce qu'il ce passe, par contre j'ai pas vue sur le fichier de configuration de la V400 la notion de diamètre du plateau mais seulement la hauteur mais je regarderais ultérieurement. Par contre Cura étant loin d'être top sur les Delta, perso j'utilisais avec ma SR sous Marlin Ideamaker qui fonctionne vraiment bien, mais je me suis remis il y a peu sur SuperSlicer qui est le fork de Prusaslicer donc avec la même architechture que Oracaslicer, et aucun soucis pour l'affichage des couches et les miniatures. Donc il y a pas de doute qu'ils pourront l'ajouter (j'avais arrêter d'utiliser Ideamaker ayant tester la config klipper de Cyril j'avais un comportement hératique, j'ai revue ma configuration totalement et depuis que du bonheur, du copup SS et ideamaker je m'y remet).

Comme je pense être nettement moins doué que les personnes qui l'on mise au point durant de longs mois et que jusqu'à présent les résultats sont propres, je préfère ne rien changer.

Hello. Impression d'un capot en mode vertical épaisseur entre 1.5 et 2mm.

ok merci.... pas simple tout ca... il faudrait developper un logiciel qui soit plus simple d emploi... genre on prend une sphere on definit sa dimension on clique dessus on coup le haut a telle taille etc... un truc plus intuitif et directement en 3d la pour faire faut avoir des bases de dessin industriel ca me rappelle ma 6eme avec les cours de techno avec obligation de representer un objet en vue de face vue de profil etc.... c etait une horreur

C'est difficile de répondre (*) mais j'aurais dit que le mieux était de partir sur les réglages Bambu par défaut = ne rien faire. Moi je n'ai jamais rien changé nulle part sur les ventilations et je n'ai aucun soucis à l'usage (en PLA, ABS au début et maintenant je suis full PETG en général). (* : mais difficile car certains ont dû, par ex., en PETG, selon les types de filaments, la chaleur ou froideur de la pièce où ils habitent, etc., ajuster un peu les vitesses des ventilateurs)

C’est beaucoup mieux effectivement, mais il y a un gros problème, je suis passé pour con, du coup il va falloir que je fasse des excuses à ce vendeur.

Sprite en place sur le châssis après un éclaté intégrale en bonne et due forme. Demain branchements et allumage après un bon gros dodo. J'ai une idée plus que précise de mon premier slice sous PrusaSlicer, grâce aux profils de Yasmeen...

Effectivement, je suis un petit jeune par rapport à toi, pas encore mes 70 printemps. Ceci étant, j'ai été au bout du process. Renivellement. Là je suis en train de refaire des essais de calibration, ceux fourni par raise avec iterator. Je repense à ce que tu me dis C'est peut-être ça qui a lieu lorsque mes pièces se sont décollées. J'ai de la 3DLAC, je vais arroser le bed. Il y a longtemps que je ne m'en étais pas servi. Je posterais le print. A+ Apparemment, tous ces nettoyages ont porté leur fruits. Test de température, de 195 à 215, tout est bon, un peu de stringing mais vraiment pas grand chose. Enfin, il me semble.

Peut être que je suis ton ainé ou pas 73 bougies Non ne panique pas !ne démonte rien c'est juste un contrôle visuel. car il arrive parfois que la buse heurte violemment une pièce et de ce fait le tube peut se plier ou se casser selon la violence de la collision. çà arrive quand la pièce se soulève suite à un manque d'adhérence. pour cela il faut toujours entretenir le BED (le dégraisser de temps en temps) le mieux c'est 3DLAC un petit de pschitt et nous voilà sécurisé pendant un moment. dans le cas d'un décollage d'une pièce soit tu fais une perruque gratuite ou tu joue aux quilles dans l'immédiat tu ne fais rien de rien sauf regarder.... a+

en gros, un pavé de caracteres qui ne veulent rien dire

Surprise ce soir en allumant la machine OTA version 01.05.01.00 (20230426) https://wiki.bambulab.com/en/x1/manual/X1-X1C-AMS-firmware-release-history

simple quand ton objet est trancher tu ouvre avec un editeur de texte le fichier Gcode qui a été généré il devrais y avoir le code de génération de la miniature dans les début du fichier.

la miniature est dans le gcode, tu peux regarder un gcode généré avec orca pour voir si c'est généré ou pas?

Effectivement sur orca je n'ai pas la miniature non plus. Guillouz me dit que c'est a cause de la mise à jour stock de la V400 qui est trop vielle et ne peux donc pas afficher de miniatures dans Orca. J'ai un doute mais bon... Surtout que cette miniature s'affiche avec un tranchage sous cura 5

Sur ma SR j'avais voulu tester la configuration de Gillouz pour voir ce que cela donnais par rapport a ma configuration initial (ou j'avais un ou 2 petit bug), sans remettre en cause les travaux de Cyril j'ai eu que des galères et le plus drole seule les print slicer sous cura permettait de fonctionner sur l'imprimante j'avais comme des soucis de delta calibration sous Prusa/SS ou Ideamaker alors que cela fonctionnait sous cura (mais cura est loin d'être parfait avec les Delta), j'ai pas mal parler avec un canadien Dan Nault j'ai effacé la configuration de Cyril et refait un configuration Klipper a 0 avec le concours de Dan cela n'a plus rien a voir cela fonctionne au poil, j'ai par contre encore des optimisation a réaliser côté slicer et macro klipper . Verdict Appliquer un tuto bêtement sans cherche a tout comprendre ne me réussi jamais et sur la configuration de Cyril de la SR que ce soit la config ou la partie macro j'avais des choses que je comprenais pas bien et en partie que Klipper est encore assez nouveau pour moi par rapport a Marlin ou RepRap.

J'ai enlevé tout ça avec une sorte de souffleur qui chauffe jusqu'à 600°. J'espère ne rien avoir rien abimé, le flux d'air est assez directionnel. Je passe à la panne fine.

Pour aider les autres utilisateurs tu semble faire bien plus de recherches que moi donc aucun soucis

ce n'est pas méchant il faut opérer avec méthode et bien débrancher les prises; ensuite essayer de décoller le cache en silicone. ensuite nous avons deux vis M2.5 enfouies dans le corps de chauffe à dévisser. Ensuite tout le corps de chauffe doit sortir. Pour la suite il faut plonger le tout dans l'eau très chaude sans ébullition pour ramollir le filament et avec une pince décoller les morceaux un par un. c'est une technique que j'ai déjà employé plusieurs fois. Bon courage !

Mauvaise isolation de ta thermistance semble t-il. Pour ma part je la changerais ... Attention aussi en resserrant le plateau. Tu peux regarder, il existe des films isolants type Kapton qu'il faut utiliser.

Voici un lien qui est une aide technique pour répondre à toutes les questions concernant Aide technique SOVOL la SV06 plus

je te confirme que wireguard fonctionne nickel sur freebox delta, même sur téléphone avec mobileraker.

Salut à tous, je viens de finaliser mon caisson. J'ai confectionné un capot amovible doublé pour cacher les câblages en matériaux légers, carton bois, éclairage led et IMP3D pour un démontage simple et rapide du reste du caisson.

Bonjour, j'ai réalisé deux supports pour intégrer un éclairage pour la zone de travail; j'attends la réception de la barre de LED pour vous faire un retour sur le montage. les supports en PLA sont imprimés avec un montage simple et efficace n'altérant pas le fonctionnement de la SV06+ a+

2 choses à faire avec un PEI Neuf : * Lavage à l'eau chaude et au liquide vaisselle * vérifier le ZOffset (si tu avais un pei lisse, il faut rapprocher un peu plus la buse sur une Texturé, mais dans tous les cas il faut refaire le zoffset, 'épaisseur de la tôle ou de la 'texture' pouvant être différente)

Super ! Bons prints !

La suite de l'aventure est ici

Bonjour, L'axe z est "souvent" l'axe vertical. Pour les axe X et Y ça dépend ( pas du fût du canon comme diraient les anciens). par exemple en carrosserie automobile l'axe X passe par laxe des roues avants du véhicule. Pour toi: tu peux choisir : COMME TU VEUX. Tu peux dessiner une pièce qui ne passe pas par le centre du repère si ça t'amuse. Tu peux construire autant de plans parallèles aux plans de base (XY,XZ,YZ) et même à des plans obliques que tu le veux. Une fois la pièce totalement dessinée, tu peux la faire pivoter comme tu le veux dans ton logiciel de dessin ou dans ton trancheur. tu vois rien ne t'y oblige. Mais c'est souvent plus simple. OUI un GRAND OUI. Comme disent les shadocks: " plus c'est simple moins c'est compliqué et réciproquement." Bien réfléchir avant de foncer sur le logiciel de dessin. Des fois il ne faut pas hésiter à tout reprendre du début plutôt que de continuer avec la même méthode. On va toujours plus vite la deuxième fois. Je te déconseille de commencer à dessiner des "formes gauches" comme premier dessin. C'est souvent pas de la tarte (pour aller avec la cuillère)

Bon, je voulais faire un dessin pour illustrer la chose mais j'ai considéré que ça serait un peu scabreux ! Bon alors un petit quand même, dans la délicatesse:

1 Kg de résine reçu aujourd'hui, plus qu'a l'essayer. Merci.

La meme , c est klipper qui est buggé complet a coup sûr .

Oui, avec le Nevermore, ça chauffe encore plus vite (il prend l'air sous le plateau pour le renvoyer dans l'enceinte)

Re avec un peu de retard. Ces paramètres évitent d'avoir ce fameux bruit de moteur dans tout l'appartement. De plus j'ai appris avec l'aide de certains sur ce Forum ( @PPAC ) qu'avec la résine il faut prendre son temps afin d'avoir une bonne impression

Outils, Consommables : - Les empreintes de vis sont petites, il faut donc des clés 6 pans de qualité et surtout pas usées. - Une équerre de mécanicien pour faciliter les assemblages, DIN 875 Classe 1 : le rapport précision/prix est sympa - Un pied à coulisse : la jauge de profondeur est très utile pour placer les profilés et rails linéaires à la bonne distance. D'ailleurs je ne conseille pas d'utiliser les cales de centrage pour placer les rails linéaires, en utilisant le pied à coulisse on gagne en précision pour éviter de les placer en diagonale. - Un réglet métallique, - De l'alcool isopropylique pour nettoyer les rails - De la graisse pour les rails, Lithium NLGI1/NLGI2 conseillée sur le site Documentation Voron (Graisses chargées en PTFE, ou MoS2, ou Graphite interdites) Sur la BoM il est marqué "NLGI 1 or 0", je conseille de ne pas descendre en dessous de NLGI1, le caisson de l'imprimante étant chaud (~50°C) la graisse est suffisamment fluide, sinon il faudra effectuer des préventifs plus régulièrement. - Une seringue avec embout pour graisser les rails via les graisseurs (trous aux extrémités des chariots) - Du Frein filet Loctite 641. Je crois que le faisceau est déjà câblé quand on achète en kit ? Mais dans tous les cas je conseille des pinces de sertissages pour les différents connecteurs, une pince à dénuder, une pince coupante, un fer à souder et tout le tointoin, il n'est pas rare qu'un câble soit défaillant. Il y a pas mal d'exemple ici (en cliquant tout en bas sur l'onglet "VORON Tools") : https://vorondesign.com/sourcing_guide Astuces : - Rajouter des écrous dans les profilés 1515 aux endroits stratégiques (pour fixer de futurs Mods, des leds, des supports, des caméras...etc...) - Il parait que le support de lit d'origine tremble lorsque l'imprimante est en fonctionnement, le support de lit "Kirigami" est conseillé pour éviter cela. (c'est une optimisation, ça fonctionne quand même avec le lit d'origine hein^^) - L'impression d'ABS ça pue ! Le Mod "Nervermore" est pas mal si tu n'as pas de pièce dédiée à l'impression. - Lavage du PEI au PAIC Citron et à l'eau chaude - Si le PEI lisse n'accroche pas, un coup de d'éponge à récurer (coté vert), cela forme des micros sillons, la surface reste lisse sous l'impression. Les différentes Bibles : 1- Doc officielle Voron, à lire entièrement ! : https://docs.vorondesign.com/ 2- Doc Klipper : https://www.klipper3d.org/ Ex : Descriptif du fichier de paramètrage "printer.cfg" : https://www.klipper3d.org/Config_Reference.html 3- Doc Mainsail : https://docs.mainsail.xyz/ Ex : Comprendre les fonctions et paramétrages du panneau d'administration. 4- Liste de pièces (BoM) officielle Voron : https://vorondesign.com/sourcing_guide Ex : Trouver des pièces de rechange. 5- Doc & Schémas SKR Pico : https://github.com/bigtreetech/SKR-Pico 6- Guide de réglages d'impression plébiscité dans la communauté Voron : https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/ 7- Et j'oubliais le Manuel de montage (à lire impérativement du début à la fin au moins 2 fois ) : https://raw.githubusercontent.com/VoronDesign/Voron-0/Voron0.2/Manuals/VORON_V0.2_Assembly_Manual.pdf Vidéos de montage de la V0.1 par @bistory (beaucoup de similitude avec la V0.2) : https://www.youtube.com/watch?v=F31F2ECED3Q&list=PLG2DUsM4SElTZpnCJrAgkor35PFUVsuOF Photos du montage de ma V0.1 :

@Chib0p Oui avec plusieurs instances de Klipper, mais sous octoprint je ne connais la manœuvre, je me sert de kiauh pour faire ça, sinon oui tu peut mettre plusieurs imprimantes sur le même Raspberry PI si il est suffisamment "costaud" un 3 ou 4.

Je suis justement en train de finir mon projet, en attente de mes rouleaux pour l'imprimer . Petit plus : j'ai ajouté une ventilation on/off en haut, et je dois modéliser la partie haute pour refroidir la carte mère, sans prendre la chaleur du caisson

Que pensez-vous de l'état de la tête d'impression ? Je ne la sens pas bien.

Il à l'air bon, je l'avais régler à 90% faudra que je reface un test. Je viens de réaliser qu'entre deux j'ai réussis le print, mais sur le print suivant j'ai à nouveau le problème. Donc ca semble être totalement aléatoire O_o