Classement

Plus pour longtemps : J'aurai le droit de manger le reste quand j'aurai passé le "preflight check". Ca m'a pris du temps en dilettante, mais elle est enfin montée. Je ne l'ai pas encore allumée, ça sera peut-être pour demain.

C'est peut être l'occasion de demander à ChatGPT comment formater ? Il y en a qui ont bien essayé de lui faire générer des clefs d'activation de Windows

Bon c’est passé quand même. Pour rappelle je ne touche pas aux réglages. Il s'agit du moai pq Sauf comme je suis un bourrin j’ai oublié de mettre des supports aux niveaux des mains pour l’axe. Bref voici les résultats. Bonne journée à tous.

Bonjour, @Jeff78s @mich0111 et pour tout ceux intéressé par mon montage j'en connais qui vont stresser pour le montage Après les malheurs de @mich0111 voici un petit bricolage pour passer le temps sv06-plus-vortex-v2-adjustable-cooling-led-system-model_files.rar . L'éclairage de la hotend et un puissant ventilateur 50x15 24V pour refroidir le filament. la difficulté il faut récupérer le +5v et le - du détecteur de proximité sur le PCB. Il faut réaliser deux straps comme sur la photo pour relier la pin 2 a la pin 5 colonne gauche et droite sur le connecteur 24 pins. Si vous avez une panne du fer à souder très fine et beaucoup de patience c'est facile. Ci-joint le nouveau dispositif de ventilation et le support LED. les fichiers STL sont inclus dans le dossier. il est important d'imprimer en filament PETG. Le plus important c'est de disposer des différentes fournitures. 5 vis M3 de 25 mm de long 3 écrous M3 avec rondelles Un ruban de LED 5 Volt Ruban Led sécable 5 Volts blanc ou selon vos disponibilités... une turbine 50 x 15 24 volts la turbine 24v un connecteur 3 pins pas de 1.25 et deux connecteurs 2 pins les connecteurs Ci-joint le test d'impression pour les ponts et contours en surplomb. Le test est parfait le flux d'air est plus dynamique et confère une qualité d'impression. (la turbine est performante) mes recommandations il est important de respecter la polarité + et - pour la turbine et le ruban LED. Aidez-vous des prises d'origines afin de ne pas commettre d'erreur. Il est important de bien vérifier votre montage pour les polarités. le mode opératoire démonter la turbine 40x10 et sont support et à la place monter le support LED. (collez le ruban LED sécable à la jonction ciseaux) il faut ensuite ajuster le montage de la turbine avec sont support conserver un jeu de 2 mm entre le niveau de la buse et le déflecteur du vortex. le montage prend environ 20 minutes. la connectique est simple la turbine 5.x15 reprend la connectique de la turbine 40x10 Et l'éclairage LED se connecte à la place de la prise latérale 3 pins vide à droite du PCB ( pin 1 en haut +5 v pin2 médiane le - la pin 3 est vide utilisez un connecteur 3 pins. nota si l'éclairage ne fonctionne pas inversez le sens des fils car les câbles sont peut être en polarité inverse pour la LED (sans danger si vous inversez la polarité) rassurez-vous tout fonctionne parfaitement pour la SOVOL SV06 plus. Bon montage je ferai une photo macro pour la prise 3 pins LED pour les myopes utilisez un bon éclairage et une loupe sans trembler hein ! pas de court jus c'est mieux A+

comme ils sont en mode UART (si tu as bien laissé #define X/Y/Z/E _DRIVER_TYPE TMC2209) la tension Vref n'est pas prise en compte. Pour modifier le courant dans les moteurs, il faut le faire logiciellement. Le plus simple est d'envoyer le Gcode M906 XcourantRMS YcourantRMS ZcourantRMS EcourantRMS avec courantRMS = courant PEAK / √2 x coef sécurité = 1.7 / √2 x 0.7 = 840mA (la valeur courant PEAK de 1.7A est la valeur la plus pessimiste de cette page) . Si tu n'as pas de décalage de couches, défaut en Z qui seraient le résultat d'un manque de couple, alors tu peux laisser tes 800mA actuels

Effectivement. J'ai démonté l'extrudeur, j'ai nettoyé les rouages à la brosse, et ensuite, je n'ai plus eu de problème sur les 4 benchy suivants. bien vue ! merci

merci à tous pour vos conseils..... J'ai ajouté les fichiers STL et gcode .....dans le 1er post Le fichier a été pris depuis McMaster-Carr puis passé à la moulinette de Cura.... Le but étant de reproduire cet écrou pour ce robinet @+ Heu... j'ai honte !!!!! En fait le robinet c'est du M18 !!!! Quel c.... !!! Désolé....et mes excuses à tous pour ce post inutile Merci tout de même pour vos réponses... Promis la prochaine fois je réfléchirais deux fois avant de demander de l'aide.... Bonne soirée

Pour ceux qui ont les éponges un peu exigeantes ... la BentoBox : https://www.printables.com/model/272525-bentobox-v20-carbon-filter-for-bambu-lab-x1c-enclo Filtre HEPA courant (existe en lot de 10 sur Amazon) et charbon actif en granulés pour "nettoyer" l'air à l'intérieur du caisson lors de l'impression de filaments aux composés volatiles un peu sensibles. Avec des ventilos 24v, on peut aller se repiquer sur l'alimentation ... c'est du boulot, les vis ne manquent pas et le Wiki n'est pas forcément à jour (j'avais une vis en plus pour le cache alim et une pour le tobogan à crottes), et on peux faire passer le câble par dessous sans soucis ... il y a un trou à gauche à l'intérieur du caisson et on revient par le centre du panneau arrière, sur le "crochet" des câbles 220v (désolé, pas de photo, je n'y ai pensé qu'après avoir remis toutes les vis). Ne pas faire comme moi qui ai serré mes rilsans à fond sans contrôler le câble dans le caisson ... si le câble avait été plus tendu, il y aurait eu risque d'interférence avec le plateau.

Salut, A mon avis ce n'est pas qu'un problème de PLA made in Creality, mais un soucis matériel ou de slicer (et vu les photos plutôt matériel). Même sur ton bateau rouge tu as de la sous-extrusion, idem le gris, et c'est en effet encore plus flagrant sur le blanc. M'est avis de régler déjà ce problème avant de pousser plus de tests sur différentes couleurs.

Hello, N’ayant pas trouvé de fichiers tout prêts, j'ai créé un pack comprenant les pieds venant d'ici les brides de pied venant du même endroit, que j'ai modifié les pièces du haut que j'ai entièrement dessiné SWX2 - Renfort axe Z.zip Matériel nécessaire pour le montage : 2 tiges M8 de 60 cm de longueur (mini 58 cm, maxi 65cm mais ça fait crade) 8 écrous M8 (éventuellement 6 nylstop et 2 normaux) 4 vis M5 x 12 ou plus - tête Allen (pour les pièces du haut) 6 vis M3 x 16 - tête Allen (pour fixer la bride sur le pied) 6 écrou à encastrer M3 carré 5.5 (pour fixer la bride sur le pied) 2 vis M3 x 12 ou plus (pour fixer la bride sur l'imprimante) Une visu des pièces d'un seul coté : Le bleu France de chez Arianaplast se marie très bien avec le bleu Artillery. Voici un tuto pour le montage Merci à @TonyNarko67 pour la réalisation de cette vidéo.

Alors tout d'abord merci à celui qui a fait les STL : ils sont nickel. Je les ai imprimés en gyroïde 30% comme préconisé. J'apporterai juste une petite correction à la liste de quincaillerie : - 2 tiges filletées de 60cm diam 8mm (J'ai coupé les miennes à 61 mais bon, 60 ça devrait passer). - 8 écrous diam 8mm. Je n'ai pas eu besoin d'écrous indesserrables, le serrage convenable sur plastique devrait suffire à ne pas glisser. - 4 vis 12mm ou plus diam 5mm pour remplacer les vis du dessus du portique plus assez longues. J'ai pris du cruciforme à défaut de trouver autre chose et ça passe très bien. - 8 vis 16mm diam 3mm pour le dessous de l'imprimante. Pas besoin de dimensions différentes histoire de se simplifier la vie. - 6 écrous 3mm hexagonaux pour l'assemblage de ces pièces. J'ai serré les écrous dans cet ordre : - Tige filetée dans celui du haut - l'écrou à l'autre extrémité pour obtenir une tension suffisante mais pas trop de la tige filetée - Les 2 écrous intermédiaires en dernier pour bloquer le tout en place.

Super @Kachidoki nous allons avoir un vrai avis objectif des améliorations entre Mk3 et Mk4. Je me pose la question depuis sa sortie: continuer avec ces machines ou passer définitivement à d’autres bécanes.

La ... https://a.aliexpress.com/_EQoa4up

Je me permets d'ajouter un point, mais j'ai l'impression qu'il faut que le système de fichiers de la carte SD / clé USB soit en MBR et pas en GPT, je me suis fait avoir et ait testé sur ma Wanhao et Ender 3 et tout s'est mis à fonctionner. J'ai pu changer avec MiniTool Partition si jamais.

Si la température n'est pas montée lors du réglage du PID du lit, alors tu as un problème avec la sortie (transistor Mosfet, bornier, fil coupé, fil dessoudé au niveau du lit,...) Salut @Denethor et bienvenue sur le forum, Malheureusement, je n'ai pas les connaissances pour te répondre mis à part qu'il faudrait flasher, probablement avec stm32cubeide, la sauvegarde (dump) complète (firmware Longer3D + bootloader) dispo dans ce message: AlfaWiseuX-Stock-Dump.rar et que je brancherais la broche reset (RST) du connecteur J1 (page 1 au dessus du cartouche). Si tu ne l'as pas encore, voici le schéma de la carte-mère: Mainboard_detail.pdf @Epsylon3 et @Hobi seront de meilleurs conseils que moi, sans aucun doute . Par contre, si tu réussis, n'hésite pas à nous détailler ta méthode, ce sera intéressant pour beaucoup de personne, moi le premier

Vous avez tous les deux raisons, ne pas être trop exigeant et faire des tests et monter petit à petit et ne pas vouloir trop, trop vite. Il n'est pas possible de tout avoir en même temps concernant l'impression fdm, je vais faire du 0,2 et je vais laisser de coté mes appréhensions (de mauvaise qualité en cette hauteur de couche) de coté. Faire un compromis, c'est ce que je vais devoir faire. Mais bon, hâte qu'il y ai encore de l'avancement (Je dis ça, mais il y a tout de même eu de terribles avancement, en l'espace d'une année à peine dans l'avancée impression 3D) Surtout quand on regarde du coté SLA, où la qualité avance de manière fulgurante chaque année! Bref! Un grand merci à vous d'avoir pris le temps de me réponde et de m'aider. @ willy2406 C'est impressionnant comme tu as pu améliorer cette imprimante! Je ne suis pas assez doué dans le domaine, mais je vois l'avancement que tu as fais à cette imprimante qui n'est pas toute récente, si je ne me trompe pas, félicitations à toi! Il va falloir que je m'y intéresse de mon coté un peu plus sur le sujet, un de ces jours

Suite à la réception de la carte mère jeudi, je vais pouvoir commencer à installer klipper. Le problème est que le bloc de refroidissement à des pattes qui dépassent de l'arrière (des sortent de rivets de plastique). Pour les installer sur le support imprimer en 3d, j'ai du mettre des entretoises sinon les rebords des rivets touchaient et désaxaient les trous pour les vis de fixations. A la place des vis M3x8, j'ai mis des vis autotaraudeuse M3x12 que j'avais en stock. Le Raspberry pi 3b (V1.2 de 2015) et la carte mère sont fixés sur leurs supports :

Une petite déception aujourd'hui après le succès d'hier... J'ai pris le Super Wheelie et monté l'idle gear imprimée SLM... Sur le Big Bear, c'était du 9T-25T mod 0.8; sur le Super Wheelie, c'est du 9T-22T mod 0.8. Le trou pour l'axe est parfait et le mouvement semble parfait jusqu'à la fermeture de la gearbox. Une fois celle-ci fermée, l'axe est dans la bonne position et c'est trop serré... Je soupçonne le diamètre racine de la partie large d'être trop large d'un ou deux dixième de millimètre... C'est toujours dans les specs de l'imprimeur mais hors specification pour l'utilisation... cela fonctionnait parfaitement pour le Big Bear et ce n'est pas le cas pour le Super Wheelie. C'était pourtant le même lot de print, et la conclusion est que le résultat est un poil trop imprédictible... J'ai redémonté suite à une remarque sur un forum en me disant que peut être cela venait de la gearbox (y a souvent un peu de déviations sur les mesures des pièces moulées). Mais après mesure du diamètre extérieur de la grande couronne 22T, je suis à 19.4mm pour une cible à 19.2mm. Forcément, ça ne passe plus. pour le 25T du Big Bear, c'était parfaitement dans les specs. Cela confirme l'hypothèse de la variabilité du process JLCPCB en Asie, c'est ce qui à la comparaison sortait comme le moins cher pour ces pièces... (Je fais beaucoup de comparaisons en uploadant mes stl sur plein de sites, et sur craftcloud3D avant de lancer)

Le "célèbre" barbu ... en jouant avec l'outil de peinture du slicer.

C'est bien une Original Prusa MK4, en kit. Pour @PPAC voici le contenu de la fameuse découpe : Vu comme ça, ça ressemble pas encore à une imprimante, d'où le "techniquement oui" pour la proposition de "composants". Rendez-vous très bientôt dans la section Prusa Research pour un Test Live ! (Laissez-moi juste le temps de manger les bonbons en suivant les 268 étapes du manuel de montage.)

Mon PC fixe est sous Windows 7 intégrale 64 bits. Je reçoit encore les mises à jour pour suppression des logiciels malveillants Je dirais les deux mon général Ca ne doit pas tomber en panne, mais c'est mieux de pouvoir réparer au cas où Toutes mes webcams et caméras de smartphone sont déjà scotchées Pour Linky, la réalité est bien pire comme le montre cette vidéo :

@Serge62 Si jamais tu veux bricoler et que tu n'as pas peur de démonter ton AMS, tu peux regarder l'Hydra AMS : c'est une modification de l'AMS qui permet de loger des bobines plus grandes (jusqu'à 75 mm de large et jusqu'à 203 mm de diamètre) et plus petites (il y a des emplacements pour rapprocher les rouleaux) et qui comporte aussi d'autres améliorations. C'est vraiment bien conçu et bien détaillé !

( Pour ceux qui ont un bloqueur de pub qui masque le lien du message précédent , le lien nettoyé des attributs de tracking ) >>> https://www.wanhaofrance.com/products/wanhao-klipper-pad?variant=46598402605396 <<<

Super la tour Eiffel @souriceaux , en vérité, il t'a fallu combien d'allumettes pour la réaliser ?

Le "challenge" a été complété avec d'autres pièces imprimées en 3D, qui ont été fixées par vissage. Initialement, je pensais coller les deux parties avec du mastic. J'ai trouver plus pratique d'avoir un assemblage par vis, démontable. De plus, j'avais envie de renforcer la partie plate pour ne pas qu'elle s'écrase. J'ai imprimé ces pièces supplémentaires : Les pièces pour l'assemblage comportent un taraudage M6 imprimé en 3D Le renfort central est profilé pour ne pas gêner le flux d'air ; il est en deux parties, une partie dans chaque pièce. Voici le résultat : Je ne sais pas pourquoi mais la vue de l'intérieur (ci-dessus) ma fait pensé à l'esthétique de la série d'animation Goldorak Je ne regrette pas ces modifications. J'ai dû installer ces deux pièces dans un faux plafond, plus ou moins à plat ventre à travers une trappe de visite ; cet assemblage par vis a simplifié l'opération. J'ai aussi imprimé en 3D la poignée de la vis de fixation d'une trappe de visite supplémentaire crée dans l'autre pièce : Smoothing à l'acétone, dans un récipient adapté à la taille :

Hello @Squallhate d'avoir ton retour sur ton initiation, comme toi j'ai commencé à une creality et j'ai partagé mon expérience sur le forum (et c'était une belle association de castastrophe au début, faut dire j'suis un bourrin). Un peu hors sujet, je suis en train de tester la mage pro, à la 6eme impression j'ai trouvé le morceau de pompe dans le bac