Classement

Hello, Petit compte-rendu du jour. En premier lieu, j'ai inséré la clé USB fournie une seule fois. Elle est démesurément trop difficile à rentrer, la force nécessaire ne permet pas d'être serein sur la longévité du port USB de l'écran. Après avoir suivi scrupuleusement le manuel de montage bardé d'avertissements, "ne pas serrer excessivement" ou encore "serrer gentiment mais fermement", j'ai eu trop peur d'arracher les soudures du connecteur USB. L'insertion dans un port USB de mon PC est plus aisée, mais tout de même bien plus ferme que d'habitude. J'ai donc immédiatement transféré le contenu de la clé d'origine vers une petite clé qui trainait sur mon bureau et que je sais réputée fiable. Après ce petit aparté, allumons la machine. Auto-test Ah, bonjour Jo Pour l'anecdote, le visage stylisé est reconnu par l'autofocus intelligent du smartphone L'auto-test commence par les ventilateurs. Puis par le test du capteur de force, c'est assez rigolo la première fois, d'aller tapoter volontairement la buse On a un décompte de 5 secondes, ensuite il faut taper. Ensuite les axes. Les axes X et Y vont en butée 0, puis butée max, alors que l'axe Z va en butée haute en forçant légèrement afin d'aligner le portique, puis redescend en butée basse. Je note dans ce test que la buse n'est pas préchauffée, il faut donc veiller à ce qu'elle soit propre pour permettre une détection précise du plateau. Ensuite les éléments chauffant, c'est la partie la plus longue. L'étape suivante est une partie spécifique au Nextruder, elle permet d'aligner l'engrenage planétaire, à refaire à chaque maintenance. Je n'ai pas pris les photos des sous-étapes, mais il s'agit de desserrer les trois vis du capot du Nextruder d'un tour et demi, puis de les resserrer comme indiqué sur l'écran lorsque demandé. Pendant ce temps l'engrenage tourne. Ensuite vient le test du capteur de filament. Ca peut paraitre perturbant, en réalité le filament n'est pas extrudé, ni même attrapé par l'extrudeur. Il s'agit simplement de confirmer la présence ou non du filament. Et enfin nous avons le résumé de l'auto-test. OK, ouf ! J'ai bien travaillé lors du montage. Encore un petit coucou de Jo. Autres nouveautés, il n'y a plus de "skew compensation" qui permet de rectifier le parallélisme. Jo explique cela par le fait que les pièces mécaniques sont usinées avec une très grande précision, et que c'est une étape superflue, on est dans l'erreur de mesure. Il n'y a plus non plus la fameuse étape du réglage du Z-offset, tant redoutée des débutants. Tout ceci fait que l'auto-test est très rapide à passer, et qu'il n'y a pas plus de calibration à faire, la machine est apte au service. Quelques menus Le menu principal. En réalité le tout premier menu à s'afficher, c'est le dernier gcode présent sur la clé USB, afin de l'imprimer d'un clic. Il faut donc annuler pour retrouver ce menu principal. Je ne montre ici que le menu des capteurs, bien fournis ! Les autres menus sont on ne peut plus classique, quelques réglages, les axes, les températures et les gcodes. Première impression On va attaquer par l'impression la plus rapide, le porte-clé, celui normalement présent sur les machines livrées montées. Quelques secondes après avoir cliqué, on obtient une prévisualisation. Oups, trop pressé j'ai oublié de mettre du filament La machine demande quel type de filament nous allons utiliser. Cela sert pour le chargement du filament, mais aussi pour vérifier que ça corresponde bien au gcode. Le type de filament est mémorisé par la machine jusqu'au prochain changement. A l'insertion, l'extrudeur attrape immédiatement le filament, sans attendre la chauffe. Ensuite il attend la chauffe. Pour enfin purger. Et demander si tout est OK. L'impression démarre finalement. Notez qu'il faudra attendre le refroidissement de la buse jusqu'à 170°C, puisque qu'on vient tout juste de charger le filament. Après quelques temps, on se retrouve avec la miniature de prévisualisation, n'affichant que le temps restant. Pas de photo ici c'est similaire à la photo de l'impression terminée juste après, avec la barre de progression orange. Cet écran est désactivable dans les paramètres. Voici la tant attendue première couche ! Après quelques minutes, impression terminée. Et voici le résultat, pas mal pour une première, sans avoir besoin de calibrer quoi que ce soit ! Première déconvenue Alors là, je vais vous faire part d'un des pires moments que j'ai du avoir à affronter avec une Prusa, hormis les délais d'attente et les reports. Suite à cette impression qui s'est déroulée sans encombre, j'ai eu un comportement très bizarre de l'écran. Il s'est mis à rebooter, des artéfacts, un flash blanc, puis reboot. Parfois l'écran qui tourne de 90° et rebelote. Il s'est mis à faire ça en boucle pendant une bonne heure où je me suis arraché les cheveux, reset, coupure d'alim, débrancher la prise, attendre quelques minutes que ça refroidisse, enlever la clé USB (j'ai fortement cru que j'avais dézingué quelque chose sur le PCB suite à l'insertion de la clé USB d'origine). La navigation à l'aveugle fonctionne toujours, et on peut même lancer une impression qui arrivera au bout sans ciller. Je recherche sur le net, github, forum prusa, je trouve pas de problème similaire. Il y a seulement un problème d'écran rouge au démarrage qui est connu de Prusa, qui peut arriver après la mise sous tension (et que j'ai observé plusieurs fois en effet). Puis je remarque que la version alpha du firmware corrigerait les problèmes de BSOD, je me dit, tentons. Je met à jour la machine, pas de problème, mais arrivé à l'auto-test, rebelote, et en plus avec un écran totalement noir. Bon je retourne la machine, je commence à inspecter mon câblage. Je ne vois rien de choquant, dans le doute, je débranche la nappe de l'écran, et je peux vous dire que ça clic bien à l'insertion, mais c'est pas fait pour être démonté... Bref, rien à signaler, je remonte, je rallume, pareil je fini sur mon écran noir, impossible de finir l'auto-test à l'aveugle. De là, je me dit que je vais rétrograder sur la dernière version stable, qui était celle d'usine (tout en envisageant de contacter le support). Et là, bizarrement, je crois que j'ai eu un seul reboot de l'écran puis tout est rentré dans l'ordre. Je ne pourrais pas confirmer que j'ai pas bougé les câbles entre-temps, mais ils sont tellement bien attachés qu'ils ont peu de liberté de bouger. Depuis, je n'ai plus jamais revu ce problème, et même en reflashant le dernier firmware alpha. Après un peu plus d'efforts de recherche, j'ai fini par trouver un topic sur le forum de Prusa qui décrit exactement ce problème, OUF je ne suis pas le seul. https://forum.prusa3d.com/forum/english-forum-original-prusa-i3-mk4-assembly-and-first-prints-troubleshooting/mk4-screen-goes-blank-after-some-time/ Maker's Muse a eu ce problème en live, à 26min15sec : A priori, cela viendrait de la proximité entre la nappe de l'écran et les câbles moteurs. Si jamais cela se reproduit, je saurai où chercher. Bref, ce problème m'a laissé un goût amer, et ne ressemble carrément pas à Prusa. Sur toutes mes machines précédentes, même en ayant les tout premiers modèles de production, il y a eu des soucis, mais pas d'un tel niveau, à rendre la machine inutilisable. Je sais qu'ils réagiront, mais ça donne carrément l'impression du produit sorti à la va vite, avec un firmware pas encore abouti. Je pense aussi qu'ils ont déjà dû rencontrer ce problème lors de leur million d'heures de test, le fil de terre qui court jusqu'à l'écran n'est pas là par hasard... Heureusement, j'ai eu le temps d'éprouver un peu la machine tout de suite après, et pour le moment elle regagne ma confiance, mais je l'ai à l'œil. J'ai d'ailleurs hâte de vous présenter la suite, mais je ne suis pas encore prêt. Patience.

Bonjour tout le monde. Ça fait longtemps que je suis pas venu ici car le temps se fait rare. Je vais mettre les photos de mes impressions. J’ai upgradé ma Ender 3 avec une carte mère silencieuse V4.2.7, firmware Marlin 2.0.1 bugfix, BLTouch, plaque de verre trempé. Bientôt, je vais faire d’autres upgrades. Je suis surpris des résultats que cette imprimante la me donne. Cordialement, Macktool Température d'impression : 205 Température du lit : 55 Support : Certain oui d’autre non Surface d'impression : Verre trempé Filament : generic pla Slicer : Cura

Salut @Duncan4031, C'est le même principe qu'en bowden. Tu fais un repère à 11 ou 12 cm sur ton filament en amont de ton extrudeur, tu extrudes 10 cm et tu mesures la distance entre ta marque et l'entrée de ton extrudeur. tu peux augmenter la longueur à extruder si tu veux augmenter la précision (20 cm ou plus ...)

Nouveau test très complet de @fran6p, celui du graveur laser Sculpfun S10. https://www.lesimprimantes3d.fr/test-graveur-laser-sculpfun-s10-20230627/

quick update, j'ai: ajoute mon fan duct circulaire ajoute le filastrudeur de Julmar remplace le controlleur de temperature pourri par un controller PID de ma conception (PCB et programmation du controlleur), c'est le petit boitier noir en bas avec un petit ecran noir. Bien plus pratique! change les blowers pour des bien plus puissants (resultats incomparables) change la hotend pour une volcano et une nozzle highflow la photo montre une fonction que je n'avais pas prevue : sechage des filaments!

Bonjour à tous. Suite à mon "Quoi qu'est-ce", je démarre ce topic afin de partager avec vous mes expériences avec l'imprimante "Original Prusa MK4" dont il m'a été donné l'opportunité de tester. Préambule : J'essaie autant que faire se peut de rester objectif dans mes explications et avis. Je précise également que je suis un vétéran Prusa, en ayant eu de nombreux modèles de la famille i3 : MK2 / MK2S / MK2.5 / MK2.5S / MK3 / MK3S (mais pas la MK3S+). Ce test live sera l'occasion pour moi de vous livrer en direct mes impressions, au propre comme au figuré. Alors en direct oui, mais je ne suis pas encore à la retraite, donc parfois il faudra patienter. ^^ J'aimerai aussi, grâce à ce topic, recueillir vos questions, avis, ressentis, idées de test etc... J'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Le carton : Il s'agit de la version en kit, je suis donc parmi les premiers à passer par l'étape d'assemblage de cette machine. Ce kit contient bien évidement l'essentiel => un paquet de Haribo ! Tout est très bien emballé, assez compact. Surtout lorsqu'on étale le tout sur une table pour y voir clair... Le montage : Autant vous le dire tout de suite, il y a 268 étapes à suivre pour compléter l'assemblage en suivant le manuel. Ce manuel n'était disponible qu'en anglais lors du montage, mais les traductions commencent déjà à apparaitre (pas encore le français). Rien à dire sur la qualité du manuel, tout y est excellement bien expliqué, vraiment très détaillé. Si une étape s'avérait un peu difficile à comprendre, il y a généralement les commentaires des makers qui donnent des précisions (attention tout de même à ce que ça soit confirmé par une personne de chez Prusa). Je n'ai pas compté les heures, surtout que j'ai étalé ce montage non prévu sur un weekend (je m'attendais à recevoir une version assemblée), en dilettante lorsque j'avais un trou dans mon planning de ministre. Je suis un vétéran Prusa, et comparativement aux montages précédents, je dois dire que je le sens moins à la portée d'une personne lambda. Il faut déjà être un maker avertis pour attaquer un tel chantier. Je ne dis pas ça pour la complexité, le manuel détaille tout très bien, mais pour la "fragilité" et la diversité des pièces. On se retrouve à manipuler des PCB très fin comme le capteur à effet Hall du Nextruder, et devoir y serrer une vis délicatement. Ou encore placer des vis ou des pièces imprimées très très proches de composants électronique, je pense notamment à la Loveboard (le PCB qui se situe sur la tête d'impression, et qui permet d'en changer les éléments sans avoir à défaire tout le faisceau de câbles). J'ai trouvé le temps de montage très long, mais ce n'est peut-être qu'une impression, due au fait que j'ai dû m'arrêter régulièrement. Voici les grandes étapes de montage, je ne vais pas redétailler, il n'y a qu'à aller voir le manuel. Le cadre : L'axe X : L'axe Z : Le Nextruder (j'y reviens un peu plus loin) : L'écran LCD : Et enfin l'axe Y, ce qui nous donne un paquet de Haribo presque fini et une machine complète : Concernant les pièces, on retrouve bien sûr les classiques pièces imprimées dans la ferme Prusa, d'une qualité plutôt moyenne, mais fonctionnelles. Mais on retrouve maintenant aussi pas mal de petites pièces injectées, comme les clips pour les câbles, et une pièce pour le détecteur de filament. Ah oui, pour ceux qui se posent la question (je me la suis posé), les marquages en couleurs sur la façade de l'écran et le Nextruder sont des sérigraphies. Malheureusement pour ceux qui souhaitent réimprimer ces pièces. Côté pièces "mécaniques", on sort pas mal des pièces habituelles. D'ailleurs, un petit exemple qui sort des classiques, la hotend ci-dessous. Il y a plein de petites pièces nouvelles, des pads en caoutchouc et en plastique, du ruban réfléchissant, des vis Torx, des joints d'expansion etc... Je ne sais pas si tout est standard, mais de toute façon il y aura quelques pièces sur-mesure, comme les différents PCB, le Nextruder, avec sa jauge de contrainte (load cell), son capteur à effet Hall, son engrenage planétaire, sa hotend. Je ne sais pas si l'intégralité des composants sont encore sous licence Open Hardware, mais ce qui est sûr, c'est que ça n'est reproductible que par un industriel. On est à un stade où le maker lambda est incapable de reproduire cette machine entière à l'identique en partant des plans. L'impression générale que j'en ai, c'est que j'ai monté une machine industrielle comme le ferait un opérateur en production. Moins maker dans l'esprit avec toutes ces pièces bizarres. Mais la qualité en revanche, c'est indéniable, c'est au niveau de la marque. Tout est parfaitement ajusté, tout s'emboite, tout se visse sans accroc. Les connecteurs font tous "clic", et sont fermement maintenus et/ou verrouillés. Une fois assemblé, ça respire le robuste. La hotend : Je te tenais à partager avec vous mon étonnement pour la taille de la hotend. Elle est minuscule lorsqu'on l'aperçoit pour la première fois en vrai. La cartouche chauffante et la CTN sont moitié moins longues que sur une E3D V6 classique. Je reviendrai plus tard pour vous exposer la mise sous tension et les premières impressions. (De toute façon j'ai atteint le quota de pièces jointes pour ce post ^^) A très vite.

D'abord je me suis concentre sur la compatibilite filament flexible, donc j'ai installe le support de moteur au dessus de l'effector. mod facile, plusieurs ici l'on fait. Ensuite petite enceinte hermetique, rien d'incroyable (obigatoire si on veut faire autre chose que PLA je trouve). Enfin, total rework de l'isolation, et chauffage interne pour imprimer du PC dans des bonnes conditions, et permettre au lit chauffant de monter a + de 120C sans griller l'alim. liste exhaustive des changements dans l'ordre chronologique: MAJ perso totalement reparametre a partir de zero de Marlin le plus rescent (l'original deconnectait l'USB tout seul, raison inconu et support incapable d'aider...) Upgrade de l'ecran avec un MKS H43 (super beau mais inutile, ne le faite pas, moi j'ai pas eu le choix car j'ai brique l'original en tentant de le flasher...) changement des pieds en gomme (juste parceque j'en avais des biens qui trainaient). updgrade des 2 ventilo (pourri...) de la noozle par des blowers (STL des holders trouves sur thingiverse) mise en place de LEDs pour eclairer le lit chauffant, voir photo (dans le bas des piliers, design maison) changement de la sonde de temperature de la nozzle pour une plus serieuse (marchait mal...) changement du heater de nozzle pour un mieux (meme raison) changement du pin d'output des blowers (l'original ne marchait pas apres update.... pb de carte mere ou marlin??? sais pas... mais maintenant ca marche ) deplacement du moteur d'extrudeur en mode craddle pour reduire la longueur du bowden (pour imprimer en TPU) conception des murs d'enceinte et mise en place, sans mousse d'isolation au debut. (design super vitre fait... mais qui marche plutot pas mal au final!) suppression du capteur de fliament (inutile et gimmick...) isolation quasi totale des murs d'enceinte avec de la mousse d'isolation autocollante. isolation des parties superieures (carte mere/moteurs) et inferieure (alim), pour pouvoir chauffer la zone de fabrication le plus possible sans que l'air chaud s'en echappe isolation totale du lit chauffant, dessous et bords avec le meilleur isolant du monde : les enveloppes rembourees de amazon (combo bulles et carton ondule ultra fin). 4 trous dans la tole du haut pour que le ventilateur de la carte mere aspire l'air frai de la piece. et mise en place du meilleur filtre a poussiere de tous les temps : des collants. mise en place d'un chauffage PTC de 250W, direct 110V (je suis au Japon) avec controlleur de temperature (ne prennez pas un controlleur pourri a intervalle comme le mien, prennez un controller PID!! Bien plus pratique...). la sonde de temp est collee a la mousse juste sous le chauffage (voir photo) le ventilo du PTC etant de 12V, j'ai prepare un fil adapteur avec un petit module step down qui me sort du 11V. Pas encore teste le polyca, il faut dabord que je reprint le craddle du moteur en ABS (la il est en PLA... il va se deformer a mort si je chauffe trop l'enceinte mdr) pour l'instant, les performance thermique sont evidement tres bonnes, reste a voir a l'utilisation et sur le long terme... la c'est plus douteux Voila je mets ca ici au hasard, si ca peut servir a quelqu'un tant mieux PS: ca fait plus de 10 ans que je navais pas ecris de texte en francais... ca fait bisarre lol

Merci beaucoup mais aujourd'hui il y a du nouveau et bien entendu je vais partager, ce qui est la moindre des choses. je "profite" d'un arrêt professionnel provisoire pour cause de dos en vrac (à force de soigner les autres ont fini par se détruire soit même) pour me pencher, enfin pas trop à cause de mon dos , sur MON problème. J'ai contacté le SAV de lightburn et à ma grande surprise ils m'ont répondu et m'ont accompagné pour m'aider à me dépatouiller. La première chose à faire c'est d'éteindre son graveur, amener les chariots X et Y contre les fins de courses et enfin rallumer la bête avec Lightburn ouvert. Et hop, la machine réapparaît comme par magie. Maintenant fran6p, je te remercie pour ta dernière possibilité, je vais aller l'étudier. En tout cas merci à toutes et à tous pour le temps passé sur cette histoire.

Hé bé! Sacré boulot!! bravo! J'ai fait la chose que toi (isolation, autre type d'enceinte, alim 500W, conduite directe SDHX-5015 avec cartouche 70W/buse CHT, led effecteur/lit, etc) sauf les trous pour la ventillation du haut mais je suis en train d'adapter un système de fitration (système bentobox) haut du top droit de l'enceinte. et je suis toujours avec le dernier Marlin avec un TS35R en mode portrait . De passage ..........

Bien j'ai flashé l'imprimante avec la carte SD du nouveau firmware. Même chose que @Loicstk , le pad ne voit plus l'imprimante. J'ai donc reflashé la version précédente (que j'avais précieusement sauvegardée) tout fonctionne avec les modifs de la nouvelle version : français ( cela fait drôle, et l'exclude lors du print) . Maintenant j'ai noté dans mon cas (ender S1 plus , F401) que le nouveau firmware klipper à flasher dans l'imprimante ne porte plus la référence F401.... Peut-être à refaire en activant (dans le menu du SP) dans la génération du firmware les options bas niveau qui permettent de définir le bon processeur. (Maintenant il y a peut-être des S1 plus avec d'autres proc ?) Attention si le proc est un F401 pour le bootloader il faut passer de 8k à 64 k. Non testé.

Ce sujet devrait t'apporter des réponses, j'espère :

@Loicstk La dernière mise à jour de fin juin (hier ou avant-hier), 1.0.6.48.145 se basant sur une version plus récente de Klipper (pas la dernière mais une version 0.11.x tout de même), il est nécessaire de reflasher la carte contrôleur de l'imprimante. Les mise à jour annoncées : https://www.creality.com/blog/sonic-pad-june-upgrade-built-in-klipper-updated-to-the-latest-version

Salut, L'étiquette sur le lecteur de carte SD est un bon indice: T8, comme... TMC2208

Bonjour, Je vois que tu as beaucoup de printer.cfg, le dernier étant d'hier le 26 juin. Tu pourrais peut-être essayer de reprendre celui du 1er juin qui doit correspondre à la dernière version fonctionnelle.

Bret a été très décevant en matière de catastrophe, mais comme nous avons été confinés, j’ai pu bosser sur les choses importantes. je vais tester j’ai trouve deux ventilos plus petis en 24v, je vais essayer de les caser oui, je pense que j'en ai un à la maison en métropole, sinon je commanderai ça sur Am… Tu as trouvé, c’est pour (essayer) de faire du batik. Du batik, mais quel batik! Dès que j'ai fait mon premier test, je te montre.

J'ai hâte de suivre tes test l'ami.

Les valeurs sont pires... pas vraiment mais elles semblent inversées entre aujourd'hui et décembre. En les regardant ces valeurs, il me semble que le plateau est plan mais incliné. Je vois que tu galères depuis pas mal de temps mais je ne comprends pas qu'il y ait autant de pente. Tu ne peux pas faire mieux avec les vis de réglage sous le plateau ? Le M48 (Marlin) proposé par @pommeverte permet de tester la répétabilité des mesures du BL Touch. SI tu ne peux pas lancer cette commande, est ce que quand tu fais plusieurs "Nivelage" tu obtiens même résultats ? PS Si tu tiens à jeter ton Ender 5 Plus.. le 77 n'est pas loin du 78

tu sais qu'il y a un bouton pour dire la même chose sans ajouter un post (juste en cliquant à droite)

Avec la configuration originelle du PAD7, il ne gère pas plusieurs imprimantes: une seule instance de Klipper et Moonraker est installée. Pour pouvoir gérer plusieurs imprimantes, il faut se connecter en ssh sur la tablette (biqu/biqu), installer kiauh. Une fois KIAUH installé, supprimer Moonraker puis Klipper. Installer alors Klipper en indiquant qu'on souhaite plusieurs «imprimantes», une fois Klipper réinstallé, installer Moonraker qui détectera plusieurs instances de Klipper et installera alors lui aussi le nombre d'instances Moonraker nécessaires à la gestion du tout.