Classement

Admettons que l'auteur de la vidéo a raison. Du point de vue de Bambulab ce ne sera pas du suicide si c'est eux qui le font ; le drame serait qu'un autre fabricant aient cette idée avant eux C'est plutôt intelligent en fait : Bambulab va augmenter sa clientèle et reprendre une longueure d'avance sur ces concurrents, qui auront peut être tenté de concevoir un AMS-like qui du coup est déjà dépassé. Certes s'ils tuent leur AMS, il vont surtout tuer la concurrence. Si la machine est plus petite, cela permettra au plus grandes de conserver un "avantage" (sinon ceux qui viennent d'acheter une plus grande avec un AMS vont être furax) La machine ne sera pas forcément plus petite ; si elle a la même surface d'impression que la Prusa I3 MK4 elle fera beaucoup d'ombre à Prusa Aussi, si cette "Bambu-A1" est de type bedslider, les modèles CoreXY avec enclosure conserveront un avantage pour l'impression des matières difficiles (ABS) ou des pièces hautes et étroites. Enfin, on peut espérer que cette nouvelle technologie de multiplexage soit proposée aussi sur les grosses imprimantes, avec pourquoi pas un kit. L'AMS prend de la place, n'est pas compatible avec toutes les bobines, et il faut du temps à chaque changement de couleur. Ce système est prometteur. Et vu qu'il se situe au niveau de la tête, il devrait être compatible avec tous les filaments y compris le TPU

Santé ! Bon finalement je mets mon brouillon, où j'ai, il me semble, pris en compte chaque remarques, brouillon qui ne me plaît pas dans son état actuel, mais histoire d'avoir une base à retravailler... Edit > et il me faudrait y glisser les différences et les liens vers les commandes g-codes qui parlent d'offset pour être complet. M206: Set Home Offsets, M218: Set Hotend Offset, M428: Home Offsets Here, M666: Set dual endstop offsets, M851: XYZ Probe Offset --- ( brouillon v0.1.3) Z-Offset mot composé, de "Z" pour signifier l'axe Z, et du mot "Offset". "Offset"(en), se traduit par "Compenser, Compensation, Décalage, Déport, Offset"(fr). // générique Le Z-Offset c'est une valeur de compensation pour ajuster la distance entre le nez de la buse et du plateau, en condition d'impression de la première couche (buse et lit à température d'impression, buse et plateau exemptes de tout détritus) dans le but d'obtenir une impression adéquate de la première couche. Cette valeur (éventuellement appelé "offset") peut être ajustée (ou non selon le firmware) lors de l'impression de la couche en contact avec le plateau. ( Source image [TUTO] De l'importance de la première couche) Ajustement réalisable mécaniquement et/ou par l'intermédiaire d'une fonction présente dans les menus de l'imprimante voire encore depuis le trancheur. Toute intervention sur la tête, la buse, plateau, ou qui impacte la géométrie de la machine, doivent être suivies d'une vérification/ajustement de la valeur Z-Offset. // pour détailler Le mot "Z-Offset" peut avoir de subtiles nuances selon le contexte dans lequel on l'utilise. Pour une imprimante munie d'un capteur (ou buté physique), de fin de course Z, (qui permet au firmware de définir/déterminer l'origine 0 de l'axe Z, le Z=0) alors le Z-Offset est la distance entre l'extrémité basse de la buse et le plateau d'impression (quand le firmware pense être en Z=0). Donc dans ce contexte, le Z-Offset est une distance physique que l'on peut modifier mécaniquement, par exemple, en ajustant les molettes sous le plateau et, en utilisant une feuille de papier pour déterminer si la distance entre l'extrémité basse de la buse et la surface du plateau (à la position Z=0 pour le firmware) est adaptée ou non (quand on bouge la feuille qui passe entre la buse et le plateau, l'on cherche à ce que la buse gratte sur la feuille ou voire le point 6 de "[TUTO / Conseils] Quelques réglages à réaliser avant de se lancer") ou encore, par exemple, en déplaçant physiquement la le capteur de fin de course. Pour un firmware d'une imprimante 3D munit d'un capteur fixé (temporairement ou non) sur la tête d'impression, (comme le point de déclenchement du capteur quand il rentre en contact avec le plateau permet au firmware de déterminer la position Z=0,) alors, là le Z-Offset, c'est la distance sur l'axe Z, entre le point de déclenchement du capteur et l'extrémité basse de la buse. Pour tout dispositif d'aide au nivelage (au moins les plus fréquents), il faut que le firmware connaisse la différence d'«altitude» entre la buse (son extrémité basse) et l'altitude de déclenchement de la sonde (pour un Bltouch et similaire: la position au moment de l'envoi du signal, là où le pointeau sorti qui touche le plateau ce repli car déclenché) afin de le compenser pour que quand une commande g-code demande de se placer en Z=0.2mm l'on se trouve bien physiquement a une distance de 0.2 mm du plateau. Par exemple, avec une sonde de palpage de plateau, de type "BL-Touch", ce décalage représente la hauteur entre le nez de la buse et le bas du pointeau de la sonde quand celui-ci se déclenche ("trigger position") : // Photo Z-Offset BLTouch et dessin technique point de déclenchement BL-Touch Pour le paramètre "Z-Offset" dans le contexte d'un trancheur Là le trancheur va ajouter cette valeur aux coordonnées Z, dans les commandes g-code a destination du firmware. Donc sous la vue 3D du trancheur une couche d'un objet à une hauteur Z=10 sera transformé en des commandes g-code ayant des valeur Z=10+"Valeur du paramètre Z-Offset du trancheur"

Ça à l'air de bien fonctionner comme ça je ne vais pas chercher plus loin non plus. J'ai fais une impression identique à celle que j'avais faite sur la voxelab et le rendu est meilleur (plus "fin") sur la Ender je suis bien content. Édit : j'ai trouvé comment mettre un raft sous mes pièces ça sera plus simple pour certaines qui sont compliqués.

Salut, Je prends connaissance de ce sujet qui est très controversé. Je croyais que le monde de l'impression 3D était sensible à des modes économiques ouverts et ou régnait le partage, la gratuité et le bénévolat. Mais des acteurs tentent de fermer les systèmes pour les ramener dans une vision mercantile où l'on recherche le profit. Dire que le "gratuit" n'existe pas est bien confortable pour ceux qui défendent cette vision des choses. Le gratuit existe mais il dérange et il a peine à s'imposer. Alors il faut s'interroger sur ce qu'est la gratuité. Si en échange vous êtes obligé de confier un maximum de données, alors là effectivement ça n'est plus gratuit. Reste que si l'on cherche un peu on peut trouver des alternatives aux systèmes pseudo gratuits. Dans le domaine de l'informatique on peut trouver des équivalents cohérents : https://archive.framalibre.org/ ou pour le système d'exploitation linux et ses nombreuses distributions. En téléphonie j'utilise LinéageOs et je suis dégooglisé au maximum. Si la rançon de mes efforts est d'y consacrer un peu plus de temps que de me rendre sur un google Store et de tout accepter en fermant les yeux, j'en retire une satisfaction évidente en ne recevant pas de spams, d'arnaques, d'appels non désirés (ou alors vraiment très peu). C'est un choix, je ne l'impose à personne et j'ai bien conscience que la sécurité à 100% n'existe pas. Ce matin en visitant une expo, il y avait un stand de la Gendarmerie Nationale qui proposait de tester les smartphones pour voir s'ils contenaient des logiciels malveillants ( service que l'on peut obtenir dans toutes les gendarmeries d'ailleurs) , j'ai eu la satisfaction de constater qu'il n'en contenait pas (ma paranoïa ne va pas jusqu'à soupçonner les gendarmes de récupérer mes données !). Je ne me résigne pas !

C'est quelque chose dans ce genre, que tu veux ? patere.FCStd.zip Je te conseille de t'inscrire sur la forum FreeCAD. Il y a des tas de personnes disponibles pour t'aider.

J'ai fait un test rapide sur des pièces sacrificielles avec du masque liquide... Cela fonctionne plus ou moins mais c'est difficile à enlever dans les recoins, donc pas adapté à la pièce principale de la carrosserie à minima... Et les idées sont venues entre la nuit et ce matin. J'ai un modèle CAD de la carrosserie et une imprimante 3D... Quelques minutes en CAD, et on peut sortir un bloc qui devrait parfaitement masquer ce que je veux masquer... J'extrait le STL et je vais faire travailler mon imprimante... L'avantage de la Bambu Lab X1C, c'est que ça va vite d'imprimer une pièce comme celle-ci... Et tout s'aligne parfaitement, comme prévu... J'ai aussi préparé une pièce pour le tableau de bord...

Salut, quand celui-ci est au point de déclenchement, comme tu l'as très justement écrit précédemment: d'où le schéma de la documentation du BLtouch que j'ai annoté:

Dans la discussion, il y a deux aspects. D'abord le risque "incendie" Il n'y a rien à voler chez moi. Que du bordel... mais des objets qui ont beaucoup de valeur pour moi. Un incendie c'est un drame, on pert tout, pas seulement des meubles IKEA et des appareils électroménager remplaçables, mais surtout des souvenirs... J'ai des amis à qui c'est arrivé, des passionnés d'histoire qui faisaient de nombreuses reconstitutions dans des festivals avec des tas de costumes, de décors et d'objets patiemment fabriqués par eux mêmes et accumulés pendant des années. Il ne leur reste plus rien. Ca leur est arrivé ils étaient à la retraite depuis plusieurs années, et même s'ils commençaient à fatiguer ils étaient toujours actifs. Mais cet incendie ça a été le coup de grâce. Il n'ont plus eu la force de tout refaire à zéro. Travaillant dans le domaine de la sécurité pour l'industrie et le bâtiment, j'ai vu à de nombreuses reprises les dégâts causés par des appareils électriques. J'ai vu des logements et des entreprises détruites, souvent à cause d'un truc tout bête, une réparation non faite qui n'aurait pas coûte grand chose, une sécurité non-conforme ou absente qui aurait augmenté de 50€ le prix d'une installation à un million d'euros. Surtout, ne pas oublier que dans le meilleur des cas, il n'y a que des pertes matérielles. Quand il y a des morts ou des blessures avec handicap à vie c'est autre chose... Le pire c'est quand un parent survit mais pas ses enfants. Je souhaite que ce genre de chose n'arrive à personne. Enfin, le risque de "piratage" Pas besoin de travailler dans un domaine "Secret Défense" Mon entreprise a été victime d'un ransomware. Elle s'en est remise. Mais 2 mois de stress, du chômage technique pour les uns, des heures supp pour les autres en mode "dégradé", puis ensuite il faut rattraper tout le boulot... les salariés ont perdu du salaire et des congés. Ca avait gâché les vacances de Noël de tout le monde. On a perdu des clients. On a pas eu les primes alors que si ce piratage n'était pas arrivé on avait fait un super chiffre. Pas cool comme expérience. Il y a aussi des particuliers qui se font pirater. Le compte bancaire et livrets d’épargne vidé, parfois les économies de toute une vie, et la grosse galère pour récupérer une partie des sommes. Ou pire : l'usurpation d'identité, la galère puissance 10 : car souvent l'usurpateur est un délinquant, vous recevez les contraventions, les convocations au tribunal, quand ce n'est pas la pat patrouille qui débarque chez vous pour une perquisition... Ca aussi, je souhaite que ce genre de chose n'arrive à personne.

Possible mais je remarque que tu as utilisé des supports d'impressions. Or bien souvent pour les modèles articulés, il ne faut pas utiliser de supports d’impression au risque d'en retrouver sur/dans les articulations et de les bloquer

Dans Cura, c'est une addition, valeur négative on se rapproche du plateau, positive on s'éloigne. Ce n'est pas simple pour les définitions.

@Delsol Peut-être aussi le Z-offset si il n'a pas de valeur ou n'a pas été fait : Sur la S1 plus c'est la même interface que sur la Pro, mais comme je suis passé à Klipper, je me souviens plus trop de Marlin. C'est dans le menu levelling trois parties, niveau manuel pour les molettes du plateau, queque chose comme calibration sonde pour le Z-offset, et autoleveling avec un store quelque part.

Bonsoir @Delsol C'est un problème récent ? Vérifie dans ton trancheur ton gcode de démarrage on ne sait jamais, voir si il n'y a pas une anomalie. Si tu as un ancien fichier gcode que tu as déjà imprimé avec succès. Cela fait pareil ou cela passe ? Au besoin un fichier gcode prétranché fourni sur la carte SD d'origine.

J'ai 74 ans, je suis horloger bijoutier et depuis 2 ans j'imprime mes bijoux en résine calcinable que je tire ensuite par la méthode de fonte à cire perdue en argent ou en or. J'ai une Elegoo Mars 2 Pro qui me donne satisfaction, mais j'ai l'intention d'acheter un Elegoo Mars 4 9K LCD, pour avoir une meilleure résolution. Vos avis m'intéressent. Merci.

Itou, je m'en vais me boire une bonne bière... à la santé de ... la mienne !

Ha, Ha peut être une définition à ajouter au glossaire ?

Le bed mesh ender3 v3 SE. La cartographie de planéité du plateau.

La charité qui se moque de l'hôpital De plus j'ergote pas, j'explique @hyoti Si la mise à l'origine sans capteur (sensorless homing des pilotes TMC (Marlin, Klipper, …)) était possible pour l'axe Z comme pour les axes X et Y, ce serait la solution idéale (plus aucun besoin d'interrupteurs de fin de course et leur câblage). Malheuresuement, l'axe Z étant entrainé par une vis trapézoïdale, le couple du moteur est trop grand pour que les pilotes TMC fonctionnent en mode «sensorless» sans risquer des dégâts (#yenakonessetyé #yzonudéproblaime).

j'ai enfin réussi a faire un Roof qui me plait!! j'y ai passer 3 soirées entières (21h a 1h) ce qui ma permit de me mettre ensuit sur le mat et la bôme de gv. il s’agit du mat qui accueillera le tube en carbone de 8mm, il fera 125cm, c'est donc a l’échelle par rapport au vrai. Pour l’écoute, au final la bôme aura un débattement que de 120°, forcement après elle s'explose dans les Outrigger!!, j'ai positionné le point d’écoute a 280mm du vis de mulet, donc j'aurai environ 30cm d’écoute a enroulé, faut que j'arrive a casé le système qui va prendre de la place P.S: je viens de me rendre compte que je me suis trompé dans le titre du sujet, le bateau fait 90cm et non 80 !! (87 de coque, 95 avec le bout dehors exactement a et oui je me suis planté sur la photo, j'ai la quille et les foil du mauvais coté par rapport a la bôme

C'est très curieux pour Z-offset, Lis les posts précédents de ce Threadn @PPAC a un Z-offset en auto du même ordre de grandeur que celui que tu as corrigé. Il a vérifié dans les posts précédents le serrage des vis du plateau, regardes par là (il y a même des photos) Tu l'as refait une seconde fois pareil ? controles aussi la fixation du BLtouch (les vis). tu as imprimé les fichiers tests fournis sur la carte (lucky cat,...) ? tu as édité le bed mesh cela donne quoi ?

Le creality print est pas mal, mais ayant l'habitude de travailler sous Cura, je préfère nettement ce dernier, connaissant ses avantages ses défauts et les miens aussi Toutefois remplir à 80 ou 100 mm/sec est possible, réduisant un poil (mais alors vraiment un poil) le temps d'impression, mais sur une grosse pièce seulement, qui comporte beaucoup de remplissage, sur des petites pièces bon. 19 mn avec une vitesse de remplissage de 100 mm/sec 27 mn en standard de chez standard

Salut Bon je m'en suis sorti comme un grand à partir de la procédure de remplacement du bloc de chauffe / barrière thermique sur le site de Prusa -> https://help.prusa3d.com/fr/guide/comment-remplacer-un-bloc-de-chauffe-une-barriere-thermique-mini-mini_122769 Pour le nettoyage, j'ai fait chauffer l'ensemble buse, corps de chauffe et barrière thermique une fois l'ensemble sorti du dissipateur thermique. L'ensemble encore chaud, j'ai démonté la buse que j'avais pris soin de desserrer avant. Effectivement PLA s'enlève comme du chewing-gum avec une petit pince. Ca se fait sans problème à condition de ne pas se précipiter et de faire preuve de bon sens comme le dit @Alpes86 Une fois tout nettoyé l'étape de remontage se fait aussi sans souci en suivant la procédure de Prusa. Réglage de la sonde Pinda, calibration de la 1ère couche et c'est reparti @PPAC j'avais immédiatement pensé à la très célèbre "Titi's procédure" . Il y a effectivement pas mal de similitude avec celle de Prusa pour la MINI+. Encore merci @Titi78 L'imprimante "toute propre" travaille de nouveau sans débordement d'une quelconque matière visqueuse ou nucléaire @+ JC

Avec plaisir, bien qu'imparfaite (comme toute) c'est un très bon rapport qualité prix (ptet même le meilleur). Jsuis en train de tester la chère GK2 que tout le monde compare à la Phrozen, a tord d'après moi je trouve que c'est plus une halot mage avec un système de bac chauffant (et une interface) (voilà j'ai tout spoil) Concernant la température du cabanon tu pourras toujours tricher avec un (ou plusieurs) tapis chauffant pour reptile sous la cloche et un p'tit thermomètre mais les résines devront être stockés dans un endroit pas trop froid (a voir ce qui est recommandé sur les bouteilles)

Allez j'ai craqué, tu m'as convaincu pour la Halot Mage et son W&C 444€ avec un petit coupon de réduction. Merci pour ton retour @MrMagounet ! (Et @isidon pour son test)

Bonjour, J'ai plusieurs questions bêtes sur cette machine ! Je viens de la monter et je vais bientôt lancer la 1e impression : j'ai déjà dû modifier le Z-offset pour que la tête de buse soit à bonne distance du plateau (sans modification la tête était trop haute et le filament n'adhèrait pas à la plaque) est-ce normal ? le logiciel fourni avec la machine annonce une vitesse d'impression de 180mm/s (il y a 2 profils déjà installés) et je vois partout qu'une bonne vitesse se situe autour de 50mm/s plutôt. Dois-je le modifier ? En tout cas je suis ravi de la machine

@pronoe C'est ce qu'on appelle un «reverse bowden». Le tube ne sert qu'à guider le filament vers l'entrée de l'extrudeur. Pour éviter que ton problème revienne, tu pourrais remplacer ton tube plastique par du PTFE ou du FEP d'un diamètre interne de 3 ou 2 mm Le forum possède un glossaire, il y a une entrée pour le PTFE :

Et voici mon Hunter équipé de ses nouvelles roues (évènement le week-end prochain dans les Vosges, il est temps)... Je suis presque sûr que certains trouveront à y redire en regardant la face arrière des pneus, mais c'est pour faire rouler cette voiture, et je sais avec ce que j'ai fait sur Samurai et Ninja que cela fonctionnera...

Oui !

Celui-là, peut-être ?

@Jamaro C'est bien de remercier mais Le principe d'un forum n'est pas simplement de demander de l'aide puis revenir en disant «c'est bon j'ai réussi» Un petit retour de comment tu as réussi, sans forcément entrer dans les détails, pourra / pourrait bénéficier à d'autres rencontrant un problème similaire.

Alors que je me préparais à monter mes roues imprimées sur le Hunter (Vosgienne le week-end prochain), j'ai noté que les faces arrières n'étaient pas aussi mauvaises que ce que je pensais, et c'est en partie due au post process... Cela a l'air plutôt pas mal. Vous pouvez remarquer les trous fait pour éviter l'effet de succion sur le print. Très content de ces pneus... Ma prochaine bouteille de résine sera consacrée à Hirobo

@pommeverte ne serait-il pas plus judicieux de parler de la distance entre l'extrémité basse de la buse et le plateau d'impression. Et là qu'il y ait une sonde ou un capteur fin de course c'est la même chose.

Une entrée de gamme avec des fonctions plus aboutie que sur le haut de gamme c'est un suicide Une plus petite machine alors que tout le monde attend plus grand

Pas que Celle là est à l'échelle 0 (1/43) en laiton brasé. Même fabrication même échelle. Ce ne sont pas mes locos, elles mienne sont peintes.

Salut @chrisdedu25420, Si la compilation n'aboutit pas, c'est parce qu'il faut ajouter les fichiers _Bootscreen.h _Statusscreen.h dans le dossier Marlin La compilation devrait te donner ce firmware: firmware.bin

C'est une technique souvent appliquée en modélisme pour la peinture des carrosseries en lexan... Apparemment ça sert aussi en peinture de figurines... Là où j'ai un doute, c'est que le PA12 en MJF semble un peu poreux, et je ne suis pas sûr que le masque appliqué soit facile à ôter si appliqué directement (cela le serait sur du primer d'accroche, j'en suis certain) : j'ai appliqué du masque liquide sur des pièces sacrificielles et je verrais demain...

a priori la A1 sera une petite imprimante genre 180x180x180 ou la meme taille que les auttres ils ont tous les composants la rumeur est que ce sera une cartesienne donc pas cher est le coté for "everyone" elle sera aussi silencieuse avec une tete qui gerera 4 couleurs sans ams pour eviter les 45 secondes de unload load à chaque changement de couleur avec l'ams (3dprint general, pretend en avoir une mais il a une nda) par contre il n'y a pas d'info pour la x1E certains parlent d'une x1 avec Z etendu genre 350 une bonne analyse

Salut Ça y est je suis passé en 1.4 Ça marche nikel Une recalibration total. Aucun autre reglage La qualité est légèrement mieux par défaut La vitesse: pour l'instant je print mes gcode fait auparavant. Donc aucune amélioration pour moi.

Bonjour, En ce qui me concerne c'est Freecad et j'en suis très satisfait (il se bonifie avec les versions) D'autres lui préfèrent Fusion 360 mais je lui trouve le défaut de devoir passer par Internet. Il y a aussi Blender, plus orienté vers la sculpture que le dessin technique. En fait il faudrait que tu précises ce que tu veux créer : des pièces techniques ou des œuvres artistiques ?

Félicitations, ça a fonctionné. Merci beaucoup pommeverte.

La livraison se fait par avion dans un building ???

Salut la meute Et voilà à mon tour d'avoir une jolie fuite de PLA sur la hotend de ma MINI+ sans doute suite à un changement mal maîtrisé de la buse Pas encore regardé sur le site de Prusa. Mais je pense qu'il faut que je démonte la buse et la barrière thermique pour pouvoir accéder à l’intérieur du bloc de chauffe et le nettoyer A suivre donc... JC

Cest bon Jai réussi merci de laide.