Classement

Hier, aujourd'hui, demain ?

Si je calcule bien : dont 2.8 millions rien qu'à l'Oktoberfest en quelques jours. (7 millions de litres )

Je crois que c'était place des grands hommes, il y a 10 ans.

Oui, j'ai vu sur la vidéo comment le mec procède, c'est bien dommage qu'il ne fasse pas voir "le comment il faut faire" je connais très bien se type de connecteur, j'ai le matos pour les faire, mais que pour les JST au pas de 2,54 de 3 à 6 pins, après ce n'est pas utilisé pour moi en modélisme, tout ça pour dire que le jour ou tu tombes sur une pin plus ou moins sertie et que l'on tire sur les fils, et qu'il y au moins un fils qui te reste dans la main, grrrr...... tous les saints de la planète y passent et pas que!!!!.... Reste plus qu'à trouver la prise qui va bien et déjà câblée avec les fils, perso. j'ai un plein tiroir de ses prises que j'ai récupéré sur les portables HS et rattraper le coup par soudure. Après trois mois de "vilain petit canard" qui ne suivait plus les messages, j'ai passé deux jours, donc courage

Je pensais au vrai véhicule. Dans le tien la batterie dans le fond doit bien aider pour un bon centre de gravité

Bonjour et bienvenue parmi les imprimeurs 3D Alors les slicers utilisent un code couleur pour montrer la façon dont une pièce sera créer par l'imprimante 3D, (le dessous, le remplissage, les raccords, ...) Ce n'est pas forcément représentatif de l'aspect final (la précision de l'imprimante, le type et la couleur du filament, et les paramètres d'impression ont une grande influence) Regarde ta pièce dans une visionneuse STL pour voir si le modèle généré n'a pas de défaut, Après, en impression 3D, il y forcément des "raccords" plus ou moins visibles aux endroits où la buse s'interrompt et reprend. Tous les procédés de fabrication ont des défauts d'aspects. Si la pièce doit avoir un bel aspect il est possible de choisir de placer des raccords dans une partie non visible. Et bien sûr, un post-traitement peut être nécessaire (ponçage, lissage, et/ou apprêt et peinture) Vu que tu débute en impression 3D, commence par imprimer une pièce plus petite ou partielle pour voir si l'aspect te conviens, pour éviter de trop gâcher de matière. A bientôt

Salutation et bienvenue sur le forum. C'est normale. Ce sont "les jointures en Z" ( "Z Seam" ) et dans ton cas, pour ce modèle spécifique, on ne peut pas vraiment les placer ailleurs pour qu'elles soient moins visibles. Il faut faire avec.

Trop fort le @fran6p Ça fonctionne et c'est le principal Oui, c'est une option «dépréciée» qui à terme sera abandonnée. Extrait de mon «printer.cfg» ( pas encore finalisé ) Oui, Fluidd / Mainsail sont plutôt explicites et donnent la solution (juste à la fin la section [virtual_sdcard]) Pour le réglage du lit automatique, aucune idée si ça fonctionnera: il sera touojurs temps d'aller voir comment TT l'a mis en place (en espérant que ce ne soit pas comme Creality ou Qidi… en modifiant des fichiers Klipper). Quand / si ce sera fonctionnel, tu pourrais faire un tuto (ou ouvrir un dépôt Github) et à toi la renommée … pour taquiner @bistory tu pourrais aussi ouvrir un ticket sur son dépôt pour indiquer qu'ici sur le forum, on a trouvé LA solution.

Des roues directrices à l'arrière avec les masses hautes à l'avant, à la moindre petite butée c'est un soleil garanti.

bonjour je tien a remercier @Didi555 @MrMagounet @hyoti pour votre aide alors j'ai regarder au niveau des V-Wheel et j'ai vu que c'était une rondelle alors je lai retirer et c'était pire le plateau en croix bleu était pencher alors tous remis comme c'était quand je lai eu et en faite c'était juste une erreur de ma par car je serre les vis avec une petite pression du coup j'ai serrer plus et la boom sa marche sur se bonne jour a vous

Je n'avais pas fait attention que l'hélice était devant. Ca doit bien décoiffer @+ JC

J'ai créé un autre modèle, plus gros !

La Creality CR6 SE était munie d'une jauge de contrainte parfois «pénible», il fallait procéder à son tarage en utilisant un balance de cuisine ( voir ici pour plus d'infos ) Mais sans pouvoir accéder aux entrailles «logicielles», ça ne va pas être simple Sinon, @PPAC j'ai vu passer ce logiciel d'un fabricant de filament «américain» Lithophane Maker Desktop (with Chromaphanes) (uniquement pour Windows ), concurrent à Hueforge ? Téléchargement (je n'ai pas testé faute de matériel adéquat )

Tu as démonté l'extrudeur, tu dois vérifier qu'il ne reste aucun bout de filament surtout entre l'extrudeur et le corps de chauffe, au niveau du petit tube PTFE qui fait la jonction entre les deux (j'ai eu le cas). Tu as une tige métallique livrée avec l'imprimante, elle sert à déboucher la tête d'impression, elle s'insère par le haut dans l'extrudeur déverrouillé, et doit descendre jusque dans la buse (qui doit être chauffée 10°à 20° au-dessus de la température d'impression. En faisant des va et viens cela permet de déboucher la buse, si elle ne rentre pas jusqu'à la buse, c'est qu'un bout de filament obstrue l'entée de la buse, qu'il faudra enlever manuellement. Pour changer de filament, je préfère faire une chauffe manuelle à 10° de plus que la température d'impression, je sors le tube PTFE (celui qui arrive sur l’extrudeur), je déverrouille l'extrudeur (le petit levier), puis lorsque la température est bonne je tire sur le filament, il devrait sortir sans effort, une fois sorti, j'enfile le nouveau filament puis je l’insère manuellement dans l'extrudeur et la tête de chauffe en poussant légèrement pour faire sortir une petite quantité de filament par la buse. De cette façon je suis sûr que le filament est en place et j'ai déjà une idée sur la température de chauffe (pour un même filament, j'ai déjà eu des différences de plus de 15°). Après l'opération, ne pas oublier de verrouiller l’extrudeur.

@trotro oui je vous fais réviser !

ce qu'il fait en fait c'est qu'il laisse le printer.cfg tel que que mais ajoute dedans un include[custom_printer.cfg] ce qui lui permet de mettre tous les macros dedans et de faire un appel, l'avantage ici c'est que lors d'un mise a jour surtout quand tu effectue le reset cela remplacera le printer.cfg par celui de la mise a jour mais cela ne supprimera pas le custom_printer.cfg donc il n'y a que l'include a remettre dans ce nouveau printer.cfg pour pouvoir réutiliser toutes tes macros . Sinon il te suffit via l'interface Fluidd de telecharger le printer.cfg sur ton ordinateur avant toute modif, puis dans le pire des cas tu peux comparer le printer.cfg présent après MaJ avec celui que tu as sauvegarder sur ton ordinateur. Personnellement je fais toujours cela pourquoi car si un jour ma mémoire EMMc est defaillante et je dois la changer ou reflasher l'image je n'ai pas toutes ma configuration a refaire, je me suis tellement de fois fait avoir a mes debut sous Klipper quand j'ai basculer la Flsun SR y a 2 ans que j'ai pris des habitude . Pour comparer 2 fichiers rapidement j'utilise souvent Notepad++ avec le plug-in compare cela me permet de voir facilement les différences

Mintion n'indique la compatibilité que pour la Kobra 2 et la Kobra 2 neo (la compatibilité Klipper est très récente mais encore faut-il que ce ne soit pas un Klipper «bridé» ( je reconnais que c'est un mauvais jeu de maux / mots ))

Je vais cette après midi tester les 2 on verra bien

Il est possible normalement d'installer le firmware sur le RP2040 en utilisant l'ancienne méthode. La préparation du firmware ne change pas: => Préparer via menuconfig (RP2040, No bootloader, etc.) [*] Enable extra low-level configuration options Micro-controller Architecture (Raspberry Pi RP2040) ---> Bootloader offset (No bootloader) ---> Flash chip (W25Q080 with CLKDIV 2) ---> Communication interface (????) ---> USB ids ---> () GPIO pins to set at micro-controller startup Pour la ligne Commucation interface, c'est là que je ne sais pas vraiment quoi utiliser (USB si la carte était utilisée ensuite uniquement via USB sinon UART (plutôt GPIO0/1) sans en être certain car le schéma électronique n'est pas disponible ) Après la configuration, appuyez sur q pour quitter, sélectionnez Oui / Yes lorsque invité à sauvegarder. Donc: cd ~/klipper/ make menuconfig make Câble UART déconnecté, câble «USB» connecté, passer la carte en mode DFU (BOOT / RESET). lsusb devrait afficher le RP2040 passé en mode DFU : => ID 2e8a:0003 Raspberry Pi RP2 Boot Utiliser la commande suivante pour flasher (le device doit correspondre à celui affiché via lsusb) make flash FLASH_DEVICE=2e8a:0003 Le retour de cette commande devrait être plus explicite (enfin, j'espère ) Si la connexion n'était qu'en USB (mais il faudrait dans ce cas, fournir le 24V autrement), il n'y aurait plus besoin d'appuyer sur le bouton Boot pour les mises à jour suivantes. Il suffirait d'entrer la commande suivante pour flasher le micrologiciel: make flash FLASH_DEVICE=/dev/serial/by-id/usb-Klipper_rp2040_4550357128922FC8-if00 (Note : évidemment, remplacer **/dev/serial/by-id/xxx** par l'ID réel trouvé via ls /dev/serial/by-id/ ). Bizarre, cette affaire de carte utilisant des contrôleurs différents d'après @bistory . Makerbase avec ses cartes MKS-THR (36 ou 42) utilise des Raspberry Pi RP2040. Cela m'étonnerait fortement que Twotrees ait demandé une version (deux versions en fait si TomBasement dit vrai) de leur carte à Makerbase (celle de Qidi est aussi fabriquée par MKS avec un contrôleur RP2040) De toute façon si c'était un STM32 utilisé en lieu et place du RP2040, ce ne serait certainement probablement pas celui qu'il a utilisé (STM32F401) pour préparer son firmware (déjà erroné pour la carte principale un STMF402 au lieu du STMF407) mais plutôt un STM32F072 ou encore un STM32G0B1 (comme de nombreuses cartes CAN (BTT, MellowFly, Huvud, …)

J'ai lu dans la notice que c'est une jauge de contrainte présent dans la tête. Elle est hyper sensible. (https://wiki.anycubic.com/en/fdm-3d-printer/kobra-3-combo/strain-guage-replacement-guide)

Je reviens vers toi pour te remercier pour tes contributions!!!!! Je viens de recevoir une nouvelle carte Ruby, pas mal de boulot avec cette colle partout...mais du coup le TFT refonctionne. J'attends un corps de chauffe pour tout remonter mais pour l'instant c'est positif. Merci encore.

Avant d'aller vous extasier devant les feux d'artifice du 14 juillet, on vous propose de lire notre hebdo 3D avec Bambu Lab , Atome3D, Formlabs et Anycubic pour les news mais aussi un peu de #DIY et un #test de matos TwoTrees https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-445-20240714/

J'ai 2 écrans 22" sur un bras l'un à côté de l'autre, c'est sur que ça doit être moins lourd que le tiens. Au début j'avais mit mon imprimante résine dans mon atelier, la FDM à toujours été dans le salon, et depuis cette hivers j'ai tout rapatrié car c'est plus pratique mais j'avais pas de bambu donc pas de caméra pour surveiller et la résine n'aime pas le froid, une fdm fermée supporte mieux par contre fait gaffe à l'humidité.

Bonjour, YT vient de me proposer cette vidéo. Je n'ai rien vu dans le forum à son sujet (peut-être que je me trompe). Je trouve cela bien sexy, mais je ne suis que débutant en impression 3D. Alors question au pro, est-ce bien utile ou juste un gadget ?