Classement

Bonjour, J'avais commencé à mettre le montage au point puis j'ai arrêté, sodomisation de dyptère. C'est ICI.

Ca c'est si on a des Ultimaker connectées via Digital Factory. Si c'est une autre machine, on ne peut pas utiliser Digital Factory (donc le Cloud). Donc les fichiers d'impression ne vont pas chez UltiMaker (surtout chez Makerbot qui est aux US, donc peut mettre son nez partout) La seule chose qui reste, c'est les backups (si on utilise la fonction), mais ce n'est que les paramétrages machine, matière et profils. Pour moi, mon Mac le fait tout seul... Et les packages pour avoir les plugins, mais ça n'indique seulement que tu les as installés. Donc pas trop gênant au regard de la confidentialité si on n'a pas d'Ultimaker (et encore on peut faire sans Digital Factory si on veut, mais c'est plus long)

Vu qu'on est sur un forum d'impression 3D, en voila un peu. avant/après Et j'ai refait un support pour les boutons des caméras en y incluant le bouton du dégivrage de la lunette arrière que j'avais virer pensant qu'il ne servait à rien vue que j'ai pas de vitre à l'arrière mais apparemment il sert aussi pour dégivrer les rétrovisseurs donc je l'ai remit...

et bien ce guide n'a pas été mise à jour ou est plein d'erreurs car il n'y a qu'à regarder les profils Qidi pour le constater et les imprimer pour le vérifier : ASA, PC, Nylon et de manière générale leurs dérivés avec fibres de carbones ou fibres de verre demandent un chauffage de la chambre. Tu peux y ajouter le HIPS ainsi que les filaments demandant un grande température d'impression comme l'a souligné @Noob3D le but est l'amélioration des caractéristiques mécaniques et d'éviter le warping. et je ré j'insiste sur le fait qu'il est bien plus facile d'imprimer dans un volume de 200 / 250 au cube que dans un volume de 300 au cube et que donc parler de concurrent n'a pas de sens car Flashforge ou Bambu sont sur de plus petits volumes. Sur ce point la Creality K2 sera très intéressante et d'ailleurs elle aussi a un chauffage de chambre actif avec un volume encore plus grand de 350 au cube

Ce n'est pas la mienne, c'est une vieille FLIR que j'ai emprunté. Je ne connais pas son prix neuve car elle n'est plus commercialisée, mais on la trouve encore aujourd'hui en promo sur quelques sites pour le prix de toutes mes Prusa réunies. J'en ai profité pour faire le tour de la maison depuis mes nouvelles fenêtres. J'ai vu que j'avais un joint de porte à refaire et un coin des escaliers du grenier. Ce qui est rigolo aussi c'est que je marchais en pantoufles, et lorsque je revenais sur mes pas je pouvais très nettement suivre mon parcours au sol. Sur la vidéo je montrais la mise sous tension de la machine. L'électronique qui gère les tuiles chauffantes semble faire un auto-test en allumant brièvement les tuiles une par une. Bonne idée pour éviter de créer un pic de courant inutile au démarrage. Par contre sur les photo je ne m'attendais pas à voir un écart "aussi important" sur l'homogénéité avec la tôle d'acier dessus. J'aurais vu ça beaucoup plus diffus. Après il faut se méfier, on parle d'une variation d'environ +/-2°C, c'est minime à cette échelle. Je souligne un point, que @electroremy à justement mentionné, sur l'image on a l'impression que l'avant du plateau chauffe plus que l'arrière, mais c'est un effet d'optique à cause de l'émissivité, car le plateau satiné réfléchit la lumière. Si j'avais pris un cliché depuis l'arrière ça aurait fait la même chose dans l'autre sens. En tout cas la conclusion des relevés thermiques est que, contrairement aux apparences, la chauffe du plateau est très homogène. Qu'on imprime au centre ou sur un coin on aura tout à fait la même température de plateau. Merci @Funboard29 c'est très intéressant. Probablement plus utile pour ceux qui extrudent leur propre filament avec des bouteilles plastique, ça évite de devoir contrôler très finement le diamètre d'extrusion.

Bonjour, J'ai retrouvé l'info, c'est ICI. J'avais abandonné l'idée, beaucoup de travail pour si peu.

1er essais de montage d'une moto avec le chariot tiré par le treuil, ça fonctionne nickel quelques petits réglage à faire et un peu d'entrainement pour nous mais c'est nettement plus facile et plus sécurisant que de le faire sans, la on est sur que la moto ne va pas tomber et c'est tout en douceur... Bref bien contente de l'investissement.

Le couvercle est imprimé. Il va parfaitement sur les deux boites radio (l'originale et l'imprimée, juste comme l'original). Cela dit, j'ai fait un test supplémentaire, cette fois-ci sur la 44B City. C'est la seule voiture de la famille dont le roll bar est fixé à l'arrière de la boite radio; les autres carrosseries se reposent sur le body mount arrière. Heureusement que j'ai fait ce test, car le couvercle est difficile à mettre en place à cause de l'arceau. J'ai donc modifié le design en tenant compte de l'arceau, et c'est maintenant parfait... Pour le Zerda, le couvre courroie principal est imprimable sur le lit de ma X1C. J'ai décidé de l'imprimer et d'imprimer un chassis splitté: j'utiliserai le couvre courroie après sa propre validation pour fixer les deux parties ensemble pour valider le chassis... J'ai aussi modifié le couvre courroie poulie moteur, pour donner plus d'espace autour de la poulie 55T. Je vais l'imprimer pour un check final pendant le week-end... En parlant de poulies, il y a bien longtemps, j'ai pensé qu'un élément à considérer pour mettre ces voitures au standard actuel serait de convertir le train de poulies au standard Powergrip GT2. Ceci permettrai de passer plus de couple avec moins de risques de belt skips. Ceci n'est pas vraiment un problème sur les 44B, car le chassis de celles-ci est assez rigide, mais sur le Zerda, c'est bien différent : pour éviter les belt skips, il faut rouler tendu, et cela se fait au détriment de l'autonomie et de la flexibilité du chassis qui peut permettre d'améliorer la motricité. Un entrainement en powergrip GT2 améliorerait grandement les choses. Cela dit, une courroie GT2 est plus épaisse qu'une courroie MXL. Le kickup du Zerda peut être un problème dans ce cas là car les deux faces de la courroie ne sont plus parallèles et qu'elles se rapprochent à l'avant... Mais apparemment, cela devrait passer... Il me semble que j'ai déjà la poulie 55T et le corps de diff au format GT2 quelque part, car c'est comme cela que je les avaient modélisé initialement pour le Bearcat SS... Je vérifierai, et si je ne les ai plus, je les referai...

Salut et bienvenue sur le forum, Voici un indice subtilement caché : PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications) PS2: ton sujet aurait dû être créé dans le sous-forum Geeetech. Un des @Modérateurs Globaux pourra le déplacer PS3: le nom de ton imprimante est Prusa et non Prusia

je suis content de savoir que je ne suis pas le seul a qui ca arrive de passer des heure a débuguer mon modele pour modifier une connerie sur mon projet

Je vais bientôt pouvoir tester ça, j ai passé la commande hier soir, en incluant les pièces de rechange conseillées. Merci encore pour les conseils

Bonjour de mettre un temps off de 1seconde a bien résolu mon problème et autre chose qui a surement jouer c'est que j'imprimais sans raft et les pied de support en 1mm épaisseur. J'ai augmenté a 3mm et depuis ça fonctionne bien . J'ai maintenant des traces de support trop importantes sur mes figurines j'essaie de trouver comment en laisser un minimum, merci pour ton aide en tout cas ^^

Avant de passer en pleine vitesse sur le projet spécial, je veux avancer un peu sur les 44B et Zerda. Tandis que j'avais un 44B Hilux avec une majorité de pièces imprimées (FDM) roulant pendant les vintages de l'année, il me reste quelques petites choses dans la todo list avant de publier les pièces: - mettre les pièces en cluster pour les impression Nylon MJF/SLS - revoir la boite radio 44B-LWB : quand j'ai fait des supports, je me suis rendu compte d'une erreur sur une mesure du chassis. Et malheureusement, cette mesure est clé et nécessite un retravail majeur de la boite radio. - tests des pièces du Zerda (principalement le couvre courroie : j'ai un doute raisonnable sur celui-ci, donc je veux tester) A coté de cela, j'ai en tête une photo avec l'ensemble des versions du chassis 44B. J'ai eu la chance de trouver d'autres chassis long, ce qui devrait me permettre de reconstruire une 44B Rock'n Vega, une Lancia 44B et une 44B Racing Baja: je vais devoir travailler un moule pour cette carrosserie. La Lancia 44B reposera sur des pièces nylon imprimées SLS et teintées rouge (j'ai besoin d'avoir un chassis avec les pièces imprimées en SLS pour en faire un showcase pour la publication, quand bien même je sois 100% sûr que les pièces sont bonnes étant donné que j'ai celle-ci roulantes en FDM). En attendant, j'ai déjà travaillé les cluster pour les pièces de suspension 44B et Zerda. Je vais devoir checker s'il y a assez d'espace pour passer une courroie GT2 dans le chemin de courroie, et si c'est le cas, je pourrais bien faire un ensemble de poulie au format GT2 imprimés en Nylon...

En complément du test écrit sur le blog, voici la vidéo d'@isidon sur le laser LP4

Bonjour à tous. complètement newbie dans l'upgrade des machines 3d, mais...et ben j'ai réussi à upgrader mon artillery sidewinder x2 avec : Firmware Marlin 2.1.2 Input Shapping pour Artillery X2.bin + et MKS_GD_TFT28_V4_0-v0.0.4.zip. Tout semble fonctionner. J'avoue : c'est chaud quand même car il faut lire un paquet de pages du forum. Est-ce que tout ceci ne pourrait pas être classé ou organisé ? Alors, pour les newbies pas doués comme moi () : Il est impératif de démonter la machine (sous la machine, 6 petites vis clef 6 pans "2", )pour identifier la carte mère Artillery Ruby ( v1.2 chez moi et de couleur verte) et surtout la carte pilotant l'écran (TFT). Chez moi cette carte TFT est noire et sur la puce, est écrit GD32DF305, j'ai utilisé https://github.com/MirakelPrints/BIGTREETECH-TouchScreenFirmware/releases version v0.0.4 pour pouvoir l'upgrader, le fichier zip se nomme MKS_GD_TFT28_V4_0-v0.0.4.zip. Il y a d'ailleurs une version v0.0.5 mais je ne l'ai pas testée. S'il y a des infos, je suis preneur. La carte mère Artillery Ruby s'upgrade en utilisant le programme stm32cube via l'ordinateur connection usb (cable d'alim déconnecté), on pousse le fichier : Firmware Marlin 2.1.2 Input Shapping pour Artillery X2.bin La carte TFT, s'upgrade, elle, en copiant les fichiers inclus dans l'achive MKS_GD_TFT28_V4_0-v0.0.4.zip, en racine d'une carte mini-sd (formatée fat32/4096) Une fois l'upgrade TFT effectuée, la machine redémarrée, il suffit de naviguer sur le menu de l'écran de l'artillery, "menu","settings", "connection"; "s-port", et en face de la ligne "1-printer" sélectionner la vitesse "250000" (j'avoue, je ne comprenais pas où configurer ce paramètre) Le travail fourni par MrMagounet et Ciotto et Gagipro ainsi que la communauté est considérable !! Aussi merci sincèrement à vous. J'avoue que je suis un peu paumé tellement les menus sont riches et complets. Je vais prendre le temps de découvrir tout ça. Merci encore pour vos partages. Cordialement Olivier

Le treuil est opérationnel, le rangement des rampes aussi et un peu de déco en plus. Reste les rails à mettre au sol et divers fixations sur les côtés pour y fixer le matériels embarqués.

Les vendeurs sur Aliexpress : "Merci d'envoyer une vidéo de l'objet que vous n'avez pas reçu..."

Les fibres c'est fantastique, Perso j'en prends chaque matin cela améliore le transit. (Je me suis peut-être éloigné du sujet.)