Classement

Bonjour, Le concept du Polydryer me plaisait bien mais j'ai déjà des boites céréales modifiées pour stocker mes bobines. J'avais modélisé un adaptateur mais je me suis dit que je pouvais essayer de fabriquer un appareil conçu pour mes boites. Je suis resté dans l'esprit Voron. Reprise d'un concept qui fonctionne et modélisation adaptable aux éléments disponible du marché. J'alimente le tout en 24volts. Le chauffage est un 120 watts, le thermostat à moins de 3 € fait tout ce qu'on lui demande. Tout est réglable y compris l'hystérésis ainsi que les limites, les alarmes, le délai, etc. Le thermomètre/hygromètre en haut est là pour la mise au point mais sinon je n'en met pas, ça ne sert à rien à par bouffer des piles. Je sèche en imprimant, la sortie du filament est du coté opposé au thermostat sur la photo mais on peu l'inverser, le support de boite est symétrique. Les petits capuchons noirs servent à boucher les trous de la boite, ils sont en TPU. Tout le reste est en ASA. La sonde du thermostat est dans le compartiment du retour d'air à l'arrière. J'ai pris une alim trop grosse à dessin, 10A. J'ai d'autre projet, j'en prendrais une plus petite pour le sécheur plus tard. Le coût est d'une quarantaine d'euros le sécheur et d'environ 10€ par boite de céréales équipée. Je communique le FCStd à qui veut.

Salut @vap38, je me suis fait une chambre de lissage avec un gros tupperware en verre (mais couvercle en plastique) et un ventilateur usb (les deux viennent de gifi) petit trou de 2mm pour faire passer l'axe de l'hélice dans le couvercle (ça permet au moteur de rester à l'extérieur ... avec les vapeurs d'acétone c'est moins explosif ) il faut aussi une petite grille au fond du tupperware pour conserver la pièce au dessus de l'acétone (en pla ça tiens un certain temps ...) hiver petit chauffage céramique en dessous pour chauffer le tupperware utilisation : * préchauffer le tupperware * mettre la ou les pièce(s) * verser un peu d'acétone au fond * fermer immédiatement le couvercle et mettre le ventilo en route si l'acétone est chaud : ça va très vite (moins de 5 minutes) a faire en extérieur et avec précautions. tu as aussi et ça

Orca et CrealityPrint le font !! En dessous ce n'est pas un radeau .

C'est bien dommage, parce que je ne comprends toujours pas comment tu arrives à ce fameux x8 . Par exemple ce "demi-cylindre creux" (de hauteur 20mm et de rayon 10mm) imprimé avec une buse de Ø0.4mm a pour volume 411mm3 et on passe bien au double avec une buse de Ø0.8mm: Pour arriver à multiplier par 8 le volume, donc le poids, il faudrait que les dimensions de la pièce soient doublées dans les 3 directions, non?

Un adaptateur permettant de mettre des télécommandes IO dans des caches Celiane de Legrand

@Kachidoki Je ne puis qu'être d'accord avec toi. Quand je faisais de la mesure de température pour mon boulot, le thermocouple c'était 1°, la sonde platine c'était 1/10°. Les thermistances c'est mieux mais elles sont quand même données à 1%chez les fournisseurs de composants. J'ajouterai juste un détail quant au PID de la régulation de température du hotend ( le M303 de Marlin) . Le "Auto-tune the PID system to find stable values" se fait à la température cible et il est prévu de faire plusieurs cycles afin d'améliorer le calcul des coefficients du PID. Reste, pour ces mesures, un point important : l’environnement du capteur. Pour un hotend par ex, on veut régler la température du filament fondu dans la buse mais... la CTN est dans le corps de chauffe. Puisque l'on est dans BlaBla, je vais encore faire une digression l'emplacement du capteur c'est crucial ; dans ma première maison j'ai voulu ajouté un thermostat d'ambiance à la chaudière du chauffage central (non il n y en avait pas... ). Je choisis un mur loin d'un radiateur, de la porte etc.. pour finir par découvrir, plusieurs mois après, que j'avais installé le thermostat sur un mur derrière lequel passait le conduit de cheminée de la chaudière !

Une raison particulière d'imprimer la pièce dans ce sens plutôt que la face trouée posée sur le plateau ? En utilisant cette orientation, il n'y aurait même pas besoin de faire des trous pour la grille : dans tout bon trancheur qui se respecte, en utilisant un modificateur sur une partie de la surface plane avec un remplissage hexagonal, pas de plancher ni de plafond, tu aurais directement une grille.

Le capteur remonte la température avec une précision au centième mais je ne suis pas certain du pas, il faudrait que j'exporte les données pour voir, chose que je n'ai jamais faite avec HA. Par contre niveau précision c'est pas le meilleur capteur clairement, il en faut à minima 2 je pense pour faire une moyenne. Lors de mes tests y'a déjà quelques années j'avais pu noter des différences en degrés sur 2 capteurs identiques placés au même endroit.

Si c'est bien de cette photo dont tu parles, utilise un scanner 3D ou la photogramètrie. Sinon ça va être chaud en reconstruction 3D classique.

Salut ! Pour le calibrage du plateau, voici la méthode que j’utilise (ça m’a permis de rattraper un plateau vraiment désastreux, donc courage !). Voici les étapes que je te conseille, dans l’ordre : Commence par régler l’axe Z Fais ta mise à niveau du Z d’abord. Même si ce n’est pas parfait, ce n’est pas grave : l’idée, c’est d’avoir une base correcte (tu pourras l’ajuster plus tard si besoin). Travaille côté par côté, et coin par coin Tu ne touches qu’à UN côté à la fois, et pas aux deux en même temps ! Par exemple, commence par le côté droit : Régle le milieu droit : descends-le franchement (n’hésite pas à y aller). Puis le fond droit : descends-le un peu. Ne touche pas au coin avant droit pour l’instant. Relance une calibration auto/manuel (Ou le test de feuille, selon ta méthode préférée.) Répète l’opération Tu recommences le processus sur le même côté jusqu’à obtenir un résultat plus cohérent. Passe à l’autre côté (gauche), sans retoucher au droit Même logique : milieu gauche + coin gauche, un à la fois. Calibration, ajustement, etc. Finalisation : calibration par paire À la fin, tu fais des ajustements “par paire” : un coin + le milieu du même côté, pour peaufiner. Petits conseils en plus : Note bien tes réglages ou fais de petites marques pour savoir où tu en es. Prends ton temps : ça peut prendre 2 à 3 heures la première fois, mais après tu seras tranquille ! Si ton plateau n’est pas parfaitement plat (c’est souvent le cas), vise un compromis pour les impressions principales. Perso la petite bosse à droite est impossible a rattrapé, donc à 0.20, je n'ai pas mieux

Oui, exactement, mais hélas dans les machines à coudre il arrive un moment où on te dit (toujours après la garantie comme par hasard...) "c'est la carte mère" qui est à changer et elle n'a rien d'une Arduino ou Raspberry, c'est du constructeur made, minimum 150€ + main d’œuvre 2H + 15 jours d'attente. Vu aussi les détecteur optique de pied HS et qui du coup empêchent la machine de marcher car pour l'ordinateur de bord: le pied n'est pas le bon, donc on bouge plus. Peu importe si l'utilisateur sais quel pied est la bon. Aussi vu, certains enfileurs automatique qui visent aussi bien que moi sans lunettes ... donc loupent l’aiguille 9 fois sur 10. Bref, l'électronique c'est génial, j'adore, mais pas quand ça empêche de fonctionner. Bon d'accord pour des machines dangereuses, ça se justifie. Le problème est que dans les m.a.c il n'y a aucune pièce standard comme dans une imprimante 3D. À noter que la Q132A a un enfileur semi manuel (simple et génial) qui lui, réussi à tous les coups, contrairement à moi

Tout mécanique. La seule chose électronique est le variateur de vitesse (au pied) Pas de carte électronique qui peut lâcher un jour, de palpeurs, de système optique. Pas de risque de risque de soudure sèche. Rien que 8 kgs de bon métal (zamac?), de l'inox, de l'ABS et un peu de Nylon. Pas un design à gagner un concours, mais un vrai Outil.

Dernière modélisation et impression du jour, une boîte de transport pour mon rasoir OneBlade : Bon, j'avoue la tentative de faire les dernières couches blanches avec 0,6mm d'épaisseur c'est pas le plus beau. Si certains sont intéressés, j'ai publié le modèle sur Makerworld : https://makerworld.com/fr/models/1367129-compact-transport-box-for-philips-oneblade-razor#profileId-1412985

Juste pour informations : la dernière release (beta) permettrait de «libérer» à termes également les Q1 pro et Plus4. @souriceaux, j'ai vu sur le Github que tu étais intervenu dans le fil de la beta. J'espère que tu n'as pas utilisé cette release beta (Freedi 2.0) pour ton installation. Si c'était le cas, il vaudrait mieux repartir de zéro en utilisant la release 1.42.

salut @Jems toujours aussi lamentable, j'ai été absent pendant 2 mois, c'est un de mes collègues qui s'est retrouvé avec le problème sur les bras : délai de réponse invraisemblable, solution proposée souvent incohérente ... Creality sur ce point n'est absolument pas un fournisseur Pro ... dommage ... on aurait pardonné bien des choses mais ils n'ont respecté qu'un seul de leur engagement le délai de livraison !