Classement

Bien souvent des pièces réalisées par injection, le sont de manière à pouvoir être démoulées facilement et utiliser le minimum de plastique. Ça donne parfois des pièces fragiles (ex: poignées de boites diverses). Donc tant qu'à les refaire, autant les améliorer. Un article excellent, cité souvent ici: https://blog.rahix.de Design for 3D-Printing

@JoOj j'ai un peu d'apriori quand on parle de Yumi (alias Wanhao France) quand je vois la galère qu' a ete le projet yumi pad et le nombre de gens sur le carreau, plus la non gestion SAV qu'ils ont longtemps pratiqué. Après pourquoi pas et on peu tous ce rendre compte que l'on etait pas bon et vouloir s'amélioré c'est ce que je leur souhaite. Il me faudrait avoir la machine en main pour avoir un avis réel de la machine, je note juste pour le moment que : - Les chiffres donner sont fantaisistes 700mm/s en vitesse d'impression et 20k d'accélération au vue de l'architecture et des moteurs utiliser surtout sur les 2 plus gros modèles c'est clairement de la poudre de perlimpinpin marketing, la machine dépassera pas les 300-350mm/s en impression (mais si j'aime pas les habitude marketing mensongère, plei, d'autre marque fond de même). - On reste sur du mono buse avec alimentation déporter de filament, mais ici attention Bowden pour le multi filament, si tu veux du directe drive c'est une autre tête et plus de gestion multi filament dans ce cas. (pas de mensonge Yumi, l'indique attention je dis pas que tous ce que je pointe est une anomalie ou un mensonge ) - Pour la Gestion des pops en soit, on indique qu'il y en a moins c'est comme tous cela dépend pas tu système multi filament en soit, mais du volume de purge necessaire, si l'on prend un K2 Plus avec une buse ultra grande comme les super volcano et une A1 avec une buse plus courte ont a clairement un niveau de purge bien plus important sur la K2 Plus (normale faut vide intégralement la buse), ici sur les Yumi il semble qu'il n'y est pas de cutter a filament mais un mécanisme de rétraction/Extrusion/rétraction qui permet d'effectué une coupure du filament directement en sortie de buse, donc pas de reste de filament dans le heatbreak y a donc en effet moyen d'économisé entre 5 a 10% de déchet. - la vitesse en changement de peu y gagné un peu suivant comment est gérer la rétraction etc, mais si l'on compare a système comme la prusa XL on est bien loin d'une solution équivalente, c'est comparable a ce que une A1 peut faire une fois optimisé a peu de chose prêt avec la yumi. - perso jamais de la vie tu me verra mettre autant de filament sur un portique de bedslinger pas a cause du poids sur la structure mais de la répercutions des vibrations sur le portique.

On peut utiliser une bobine sur le dérouleur externe et l'autre dans l'ams. Il n'y a pas d'impératif à utiliser deux AMS

le problème est plus complexe ... mal conçue, mal imprimée voir même inadaptée à l'impression 3D tout ne vient pas du filament ce dernier peut aussi être mal préparé. c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît mais si tu veux avoir plus d'infos pour comprendre il faut nous en dire plus

Je ne connais que Atome3D, mais c'est à côté de Toulouse... (mais il y en a autre, je laisse d'autres te conseiller) Pour info, un professionnel sera surtout là pour te vendre du matos et utilisera ses connaissances pour te convaincre que ce qu'il te dit est le mieux. Pour avoir un avis sûr, ce site (ou équivalent) est certainement plus approprié : les âneries seront vite contredites. Et tu trouveras les conseils de vrais utilisateurs avec les problématiques propres aux amateurs (versus professionnels, quoique il y ait aussi des professionnels ici). En plus, ce site fait des tests des machines sans en vendre : ses analyses sont donc totalement désintéressées.

je suis fatigué...je vais aller me rétracter dans mon lit...

Alors oui c'est bien maintenant. J'aurais aimé avoir le matériel, les outils et les services d'aujourd'hui (Arduino, imprimante 3D, tarifs d'Amazon sur des composants et pièces détachées) quand j'ai commencé l'électronique dans les années 1990 Pareil pour le replay et le streaming. Je ne regrette pas du tout le manque d'accès aux contenus qu'on avait dans les années 90. J'ai un peu peur... que ce soit moins bien demain. @Guillaume3D C'est réciproque également. Tu fais beaucoup plus de choses - et des choses plus intéressantes - que moi à ton âge, et c'est très bien ! On aura besoin de gens comme toi dans l'avenir.

Bonjour à tous Pour imprimer mes figurines de wargame sur ma MARS 3, j'utilise actuellement de la résine TGM-7 d'Ameralabs qui me satisfait pleinement en terme de qualité. Le seul problème est son prix : aux alentours des 100€/kg (voire plus). J'aimerais me tourner vers d'autres résines moins onéreuses, je passe sur les elegoo, anuycubic qui ne me conviennent pas. J'ai repéré la Conjure Tough et la Phrozen RPG. Avez vous de retours ou des conseils sur ces 2 résines? Merci d'avance

Salut et bienvenue sur le forum, Pour répondre à ta demande très vague, il n'y a pas beaucoup de solutions: tu ponces 2 ou 3 tutos de Blender sur Youtube ou sur le forum. Comme on ne sait pas ce que tu veux faire comme forme pour compléter ton buste, il est difficile d'être précis. PS: tu vas dire que je suis curieux, mais tu fais quoi comme études pour devoir plancher sur un projet au mois d'août?

Bon, c'est fait, mais encore une entorse à mon engagement de l'année de ne rien acheter. J'ai commandé la Carvera avec chargeur d'outils automatique, des pièces de rechange et des accessoires. J'ai aussi précommandé l'aspirateur dont on ne connait pas le prix pour le moment. Makera n'ont indiqué qu'il y aurait trois colis, mais sans aucune info sur les délais, c'est la surprise.

Salut, euuuuuh, c'est quoi le rapport entre les pas/mm de l'extrudeur et la buse qui suinte ? Cette valeur correspond à la mécanique de l'extrudeur et elle n'a aucun lien avec ce qui se trouve en aval (buse,...). Donc une fois que tu l'as déterminée, tu n'y touche plus. Si la buse suinte, c'est que: tes paramètres de rétraction ne sont pas bons ou que tu n'as pas activé la rétraction ton filament est humide (cheveux d'ange) si c'est au début, à la mise en chauffe de la buse, c'est normal. Il faut juste revoir tes Gcodes de démarrage et de fin ...

Il est temps que je mette un peu de graisse sur les axes Z de ma Hi. Cela dit, à moins de la démonter entièrement, ils sont loin d'être très accessibles. En tout cas, pas avec le tube fourni à l'achat Est ce qu'un d'entre vous a déjà modélisé un applicateur de graisse qui irait sur ce genre de petit tubes de 10g fourni par Creality ? C'est un embout M10, a priori. (sinon je vais me lancer mais autant pas refaire ce que qqun se serait déjà fait suer à faire !) Édit : Bon, en fait je l'ai fait moi , désolé du dérangement, je pensais que ca serait plus galère que ca. Je joins le .step, si ca dépanne qqun embout graisse v3.step

Elle m’impressionne beaucoup moins, rien de fondu !

ah oui là on atteint l'apothéose du grand n'importe quoi, tu peux la publier sur ce sujet : les meilleures publicités et absurdités visuelles de l'impression 3D ça ne démontre pas une grande connaissance technique c'est vraiment décevant

Si cette photo t'étonne, alors que dire de celle-ci ? Moi elle m'a carrément choqué

C'est tout à fait cela, en injection, on étudie les pièces pour optimiser l'injectabiliter (une même pièce bien étudiée peut permettre de réduire le prix du moule de vingt à cinquante pourcents) et pour réduire la quantité de plastique injecté (qui suivant le matériau choisi) peut représenter entre 10 et 50 % du prix de revient de la pièce. L'impression 3D étant de base moins résistante que l'injection, il ne faut pas hésiter à renforcer tout ce qui peut l'être.

Tu as 100% raison, je m'en suis vite rendu compte sur mes première résine 4k+ pas très rapide qui pour l'impression de figurines en plusieurs parties avec plateau charger et optimiser au max que j'etais souvent bien en dessus tu temps donné en FDM, car en résine c'est le nombres de couches qui a un impact sur le temps en FDM c'est le volume de la matière lié au distance et forme complexe (entre autre) qui crée le temps.

L'extrudeur originel (estep ≃ 93) possède une roue crantée bien différente des engrenages de l'extrudeur à double entrainement sans démultiplication (estep ≃ 140), un BMG Bondtech à double entraienement et démultiplication possède un Estep différent ≃ 415. Le réglage du pas de l'extrudeur devrait être réalisé au moins une fois sur chaque imprimante, car chaque matériel est différent. Bon nombre d'imprimantes récentes «oublient» de préciser ce réglage .

Grazie a te per queste parole in francese, sono di origine italiana, puoi anche parlare in italiano.

lent oui et non, si tu conçoit et orientes correctement ta pièce, ça peut aller très vite puisque c'est le Z qui fait que ça prend du temps, si tu charges le plateau pour une série, le temps est radicalement différent. Certaines résines n'ont pas d'équivalent en filament et justement certaines résines peuvent être reprise en usinage ce qui est très délicat en FDM par le risque de délaminage.

ah merci pour l'info est ce que l'aqua hyperfine a un pouvoir "flexible" comme la TGM-7?

tu as un passe VIP @pascal_lb ? parce que moi j'ai accès seulement à ça

Et pour continuer, le mois d'août étant traditionnellement très calme, 20% de remise sur tous les consommables jusqu'au 15 août.

bonjour, la TGM-7 fait très bien ressortir les détails @slipaclou c'est son point fort. Je n'ai jamais utilisé la RPG mais par contre Aqua Hyperfine donne de remarquables résultats Au vu de ses caractéristiques, la RPG est une 8 K donc un peu en dessous de la résolution de ta Mars 3. l'Hyperfine que tu trouve actuellement à 50 € du kilo, est formulé pour du 12K et + et pour l'imprimer avec une GK3 Pro 16K, je peux te garantir qu'elle fait ressortir détails et netteté et même je la classerais au dessus de TGM-7 (bien que je n'ai pas fais énormément d'impression avec mais je compare les 2 formulations)

Un Fablab est l'idéal si tu veux rencontrer des gens en direct et voir des machines en fonction réelle (et pas en démo optimisée)

Pour la résine c'est celle fournie avec le KS : https://store.piocreat3d.com/products/16k-standard-resin-1kg "16K Standard Resin 1KG" (j'avais tort, c'est bien de la résine prévue "16k")

Avec plaisir ! Les forums c'est fait pour ça même si beaucoup de gens n'ont pas connu l'entraide au début de l'Internet et ne pensent à présent qu'à s'écharper

ça c'est du au nettoyage et au curage. Quelle résine as tu utilisé ?

Bonjour, Bon, je reviens vers vous pour avoir votre avis et vous demander un peu d'aide. J'ai démonté tout le plateau et après avoir lubrifié puis vérifié que les 2 guides en métal n'étaient pas tordu, il s'avère que les à-coups sont tout de même présents avec juste la courroie. J'ai bien peur que ça soit un souci sur le moteur qui gère la courroie. Sachant que j'ai regardé si il était accessible et que cela ne semble pas être le cas, avez-vous déjà vu ce genre de soucis sur de la Creality et si oui, avez vous déjà su le résoudre ? Par avance merci pour vos réponses, Kap Bon bah, finalement j'ai fini par trouver ... en démontant tout, j'ai trouvé un bout de filament très fin qui s'était enroulé sur le pignon qui sort de l'axe du moteur et sur lequel la courroie vient se mettre, d'où les à-coups .. Si jamais ça peut servir à quelqu'un un jour

Bon anniversaire

Bonsoir, oui j'ai fais la calibration manuelle, mais je l'ai fais tardivement, la pièce blanche à été faite avant, peut être je devrais réessayé. Bonsoir, en utilisateur débutant, j'ai bêtement vu les consignes sur les étiquettes des bobines et j'ai changer les paramètres à la suite de mes échecs mais je vois que ça n'a pas forcément améliorer mes résultats … Pour la plaque PEI je la nettoie à l'alcool ménager (70°) et je le sèche avec un torchon, avant chaque impression, est-ce mieux l'eau chaude et le savon ? Je réessayerais demain avec les profils génériques et un bon nettoyage à l'eau chaude + savon. Je vous tiens au courant sur le post, merci de vos réponses !

Pour commencer, perso depuis que j'ai des Bambu Lab, j'utilise les profils génériques par défaut sans modifications, à moins que ceux-ci ne fonctionnent pas avec le filament... La plupart du temps ça marche. Pour les supports qui se décollent, ça arrive particulièrement quand le PEI n'est pas complètement propre (nettoyage à l'eau chaude et au savon, séchage avec torchon propre). Dans le cas de la photo, ce n'est pas un problème de décollement, mais plutôt un problème d'adhésion : peut être qu'utiliser le profil générique suffira, si ce n'est pas le cas, augmenter le nombre de mur des supports devrait aider...

Le plaisir de pouvoir / savoir le faire me semble un très bon intérêt .

Je suis ravi que tout fonctionne ! Exactement, l'avantage de ce firmware est qu'il utilise un Klipper officiel, ce qui vous permet de le mettre à jour et de le personnaliser comme vous le souhaitez ! Les étapes à suivre pour réinstaller le firmware d'origine après avoir installé Tortillery sont les suivantes : - Téléchargez le fichier de mise à jour artillery, extrayez les fichiers Klipper.bin et 1.2.14.tft. - Copiez les 2 fichiers sur une clé USB - Renommez le fichier 1.2.14.tft en 800_480.tft - Copiez le fichier tortillery.update (disponible sur le Google Drive de Tortillery) sur la clé USB - Allumez l'imprimante 3D et insérez la clé USB - Attendez que le mcu et l'écran se mettent à jour - Extrayez l'eMMC, copiez la sauvegarde artillery Si vous rencontrez un problème, vous pouvez me contacter sur Telegram ou Github.

Je reviens juste sur le petit comparatif W10 / W11 et les "vraies personnes âgées" (pas celles qui trainent ici ). Qu'est-ce qui est le plus facile à comprendre et à utiliser, entre : et : Entre la suppression du texte et la réduction de la taille des icônes, je sais quel OS génère le plus d'interrogations chez les "anciens". Et que dire de ce menu contextuel où il faut deviner / chercher le couper / copier / coller quand on a eu le texte en clair pendant depuis 25 ans ? On peut ne pas être d'accord mais objectivement, ce n'est ni plus intuitif, ni plus optimisé pour l'utilisateur lambda. Sans parler de l'accessibilité qui laisse pas mal de gens sur le bord de la route.

Je suis en train de tester le firmware espagnol sur ma X4 Pro. Je n’ai rencontré aucun problème lors de l’installation. Pour l’utilisation quotidienne, tout fonctionne bien jusqu’à présent. J’ai également installé Fluid (sur le port 81), Spoolman, Crowsnest, Timelapse, etc. Tout cela a été configuré sur une eMMC de 32 Go — je vous déconseille fortement d’utiliser une 8 Go, qui serait bien trop juste. En résumé, c’est agréable d’avoir une machine à jour, avec un menu en français bien réalisé ! Bonjour,cw455 j'essaie ce firmware depuid une quinzaine de jours .

Bonjour à tous, Excusez mon mauvais français, je ne parle bien que l'italien et l'espagnol. J'ai vu que vous parliez de Tortillery. Je suis l'un des créateurs du firmware (je suis italien, les autres participants au firmware sont espagnols). Je publierai bientôt un guide pour réinstaller le firmware d'origine, au cas où Tortillery ne vous convaincrait pas (c'est très simple à faire) ! Actuellement, le firmware est stable et fonctionne parfaitement. Quelques points à améliorer ont été relevés, mais ils n'affectent pas l'utilisation quotidienne. Si quelqu'un trouve une erreur ou souhaite modifier quelque chose, il peut me contacter sur Github ou, mieux encore, sur Telegram ! Salutations à tous

Dernière petite navigation du Pt’Imoca avec des foils sur les safrans ! Ils ont été dessinés par une équipe d’étudiants travaillant sur un projet d’étude consacré aux Imoca, et plus particulièrement aux plans porteurs sur les safrans, qui sont pour le moment interdits en Classe Imoca. Et on comprend pourquoi : le bateau passe d’un demi-vol instable à un vol total et stable ! C’est encore un peu tôt pour dire s’il est plus performant (c’est la première version testée !), mais en tout cas, le vol est stable et facile à maintenir. Je ne veux pas trop m’avancer, mais je crois bien que le Pt’Imoca est le premier monocoque RC à voler totalement

Bonjour merci RT36 Super instructif , bien sûr que je vais commencer par du pla c'est bien ce que j'ai compris des les premières lignes, mais ensuite comme je vais imprimer des pièces qui se sont rompues, c'est qu'elles n'étaient pas assez robustes je vais me tourner vers un autre type de filament Patrick

Bon impression terminée. Impression un peu plus longue qu'annoncée. Résultat vraiment pas top au final. Pour l'impression : - Lancée à 15h12, annoncée pour 7h41 d'impression - Terminée réellement à 23h25 (donc ~8h en gros) (les temps sont aux fraises une fois le temps annoncé dépassé) Pour le résultat, j'ai sans doute tout rushé vu qu'il commençait à être tard (nettoyage puis retrait support puis ~8 min d'UV sur une Creality UW-02, en 3 passes / en retournant la figurine toutes les 2-3 minutes) à la fin et sans doute fait des erreurs de débutant quelque part, je ne sais pas, mais au final à ce stade : - les détails sont franchement pas très fins ... on dirait pas du 16k (après c'est la résine fournie avec = résine standard, mais bon, ça doit pas venir de là) - des patterns bizarres de couleurs comme des tâches claires / foncées, je ne sais pas trop pourquoi ... (voir l'épée notamment) Sinon j'avais oublié de mettre le graph de conso électrique, c'est très faible au final sur cette machine :

merci pour le partage @pascal_lb ce que je trouve dommage actuellement c'est quand quelqu'un créer un modèle, il le publie maintenant surtout toutes les plateformes ce qui fait qu'à terme on aura une uniformisation des contenus