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Salut, Suite à un spam posté hier sur le forum détecté par @PPAC, je tenais à faire un petit rappel de sécurité car j'ai trouvé plusieurs faux sites en cherchant Orca Slicer sur Google (parfois même marqués "Sponsorisés" tout en haut des résultats). Ces sites pratiquent le "typosquatting" en immiitant le nom officiel pour tromper les utilisateurs et distribuer des versions qui peuvent être modifiées et vérolées (malwares, adwares, etc.). Voici un récapitulatif pour ne pas vous faire avoir : LES SITES À FUIR (ARNAQUES) : orca-slicer.com (Notez le tiret ajouté) Très dangereux, connu pour distribuer des malwares te bloqué par certains navigateurs et/ou extensions de navigateur. orcasslicer.com (Notez les deux "s") Faux site également. LES SEULES SOURCES FIABLES : Le site vitrine officiel : orcaslicer.com Le lien direct (et le plus sûr) reste le GitHub du projet : github.com/SoftFever/OrcaSlicer/releases Si vous avez téléchargé l'installateur ailleurs que sur le site officiel ou le GitHub de SoftFever, je vous conseille vivement de scanner votre PC et de réinstaller la version propre. Soyez vigilants et bons prints à tous !

Merci les gars pour votre aide.... ok a priori on peut s'en passer c'est TOP . Pour info j'ai proposer 650 € pour la prusa . ca passe ou ca case . j'ai de la route pour alller la chercher et j'ai pas l'habitude des impressions pour voir si elle est ok pou en rad . c'est un risque que je peux prendre mais pas au dessus de ce tarif

j'ai eu ça il y a pas longtemps avec un filament que je chauffais trop fort (du PLA dans mon emplacement configurer ASA), malgré un début d'impression parfait, au bout d'un moment il y a un bourrelet qui se forme au niveau des engrenages qui bloque tout. La buse en elle même n'est pas bouché du tout. Je te conseillerai, vu que la vitesse d'impression n'a pas l'air énorme de tester en baissant la température de 5-10°. Il y a de grande chance que le PTEG diminue fortement la température de fusion du filament.

Ha ça m'étonne Sur une imprimante on peut ajuster le flow (y compris sur mon "ancienne") ; si tu changes de bobine en cours d'impression, et que la nouvelle bobine n'a pas le même diamètre de filament, tu ne peux gérer cette situation qu'en faisant le réglage sur l'imprimante. Je pense que c'est mieux de slicer le fichier STL avec un filament de diamètre normal, et d'ajuster par rapport au diamètre réel depuis l'imprimante. En même temps c'est un truc que je ne me suis jamais embêté à faire Les seules fois où j'ai joué avec le flow c'est quand j'avais des soucis d'adhésion (augmenter le flow est aussi efficace que de baisser le live Z mais sans le risque de scratcher le plateau)

Salut J'ai aussi remarqué que Bambu Lab était de moins en moins généreux et surtout de moins en moins transparent sur la distribution des points. Plus de point pour l'évaluation des profils d'impression. Et également moins de Boost distribué. Ca fait aussi un moment que je n'en ai plus eu. Après, j'imprime très peu de modèles à partir de MakerWorld. Généralement, je modélise ce dont j'ai besoin. La différence entre les Discount Vouchers et les Gift Cards, c'est que tu ne peux utiliser qu'une seule Discount Voucher par commande. Alors que tu peux utiliser plusieurs Gift Cards sur une même commande. Mais effectivement le nb de points nécessaires est plus intéressant avec les Discount Vouchers. C'est un choix à faire en fonction de ce que tu veux acheter et du nb de points que tu as. A+ JC

Petite (mais vraiment très petite, 2 seulement !) distribution de boosts faite ce jour... C'est moi ou j'ai l'impression que d'avoir des boosts à distribuer devient de plus en plus rare...? J'avais l'impression d'en avoir beaucoup plus au tout début ou j'ai eu ma P1S... Sinon, question bête... C'est quoi la différence entre la carte cadeau et le bon de réduction (40€ les 2) ? Depuis le début je prends uniquement la carte cadeau, mais c'est surement une bêtise puisqu'il faut 24 points de moins pour avoir la même somme en bon de réduction... Pareil, avant ce mois ci, on pouvait facilement récupérer 50 points tous les mois en évaluant les impressions téléchargées sur MW... Du coup début décembre je commence à évaluer les impressions, mais mon compteur ne monte pas... C'est fini ou bien j'ai atteint le max ?

J'ai mentionné des choses à ce sujet dans mon fil sur la Carvera Air. L'approche la plus simple à mon avis : faire la première face en gardant des tabs avec le stock et prévoir des trous pour des plots de centrage. Ensuite poser un stock au même endroit, et trouer pour les plots de centrage, on ne détache pas cette base et on fixe la pièce dont la première face est déjà faite en utilisant les trous de centrage avec des plots adaptés pour assurer le centrage : et on lance ensuite le gravage de la seconde face. NB : les 3 opérations sont faites en utilisant la même origine de travail. Autre approche : un étau qui fait de l'autocentrage dont le centre est connu. Pour ce genre de travaux, idéalement, on travaille avec un gcode dont l'origine de travail est au centre de la pièce à travailler... Troisième approche (pour l'instant pas possible avec Makera CAM (mais cela devrait le devenir dans le futur) : utilisation du stock fixé sur le 4eme axe et rotation de celui-ci de 180° quand la première face est finie... Ceci étant dit, je ne suis pas sûr que le 4eme axe de la Z1 (qui n'est pas en harmonic drive) soit capable de tenir le stock orienté) - sur une Carvera ou une Carvera Air, le 4eme axe étant basés sur un drive harmonic, cela ne présente aucun problème, par contre... 2 éléments à prendre en compte sur la version pro: le pack upgrade sera apparemment disponible par la suite, et implémentable par l'utilisateur les changements de la version Pro l'amènent au même niveau qu'une Carvera Air (ball screw, closed loop sur les moteurs) du côté cinématique...

même pas un coin ? aux piles atomiques, je préfère les piles "anatomiques"

Si, il y a un fil rigide en Nylon dans le faisceau qui lui permet de conserver cet angle. https://help.prusa3d.com/guide/4-z-axis-assembly_707758#712875 Tu l'as acheté d'occasion ou assemblée par Prusa ?

J'ai vu des makers faire des tentatives en ce sens. Dans la pratique ça ne fonctionne pas bien, ne serait-ce que parce que les filaments ne sont pas forcément ronds mais peuvent être ovales. Une mesure simple du diamètre ne suffit pas à compenser totalement les variations, il faudrait pouvoir mesurer la section. De plus je ne suis pas sûr que ce soit linéaire, en plus de la variation de quantité de matière, la variation de section va induire une variation de pression qu'il faudra compenser également. Ca pourrait faire l'objet d'un sujet dédié passionnant. (Faudra inviter des pointures dans la dynamique des fluides) ^^ Justement si, il fait (seulement) 1.25mm sur son plus grand côté et moins d'un millimètre sur le côté le plus petit, donc il passe sans problème la filière tant qu'elle a un diamètre supérieur au millimètre, ce qui est fort probable. Je ne pense pas, les deux premières photos montrent l'état avant scalpel. Le gravillon est totalement englobé de plastique. Puisque tout le monde veut prévenir Arianeplast, je me fendrai d'un message à Jean-Marc dans la journée.

Salut, C'est un problème lors de l'assemblage. La boucle doit normalement être orientée vers le haut, justement pour ne pas frotter. A+

Nouveau firmware 01.01.01.00 pour le P2S https://wiki.bambulab.com/en/p2s/manual/p2s-firmware-release-history Nouveautés Nouveau support du kit de ventilateur d’extraction externe Nouvelle fonction ajoutée : Purifier l’air à la fin de l’impression Nouvelle prise en charge des buses en carbure de tungstène Optimisations des fonctionnalités Optimisé le problème de la VFA Prise en charge supplémentaire de la détection tactile de l’agglomération de la buse avec des matériaux à haute température. Optimisé le flux de travail d’étalonnage pour la détection de regroupements de buses par tactile et résolution des pannes survenant dans certains scénarios. Ça a corrigé un problème où l’imprimante pouvait parfois afficher un écran noir et devenir non réactive. Résolutions des fausses alertes de désaccord entre buses affichées dans l’interface de l’appareil dans des conditions spécifiques. Amélioration de la fiabilité de la détection des agglomérations de buse afin de réduire les fausses déclencheurs dans certains scénarios. Inspection visuelle optimisée des manchons en silicone pour minimiser les fausses détections. J’ai ajusté le volume des sons des invites de l’appareil. Réduction du bruit lors de certaines opérations d’impression et lors de l’étalonnage par compensation des vibrations. J’ai affiné divers messages texte et messages d’invite dans l’interface. Correction d’un problème occasionnel où la caméra en direct ne récupérait pas correctement les images.

@V3DP Merci pour la référence de résine. Je vais aller voir ça.

Dis le pour rire, j'ai fait pareil avec du tpu encore plus vieux tiens je tombe par hasard là dessus, si qq'un a un pb de hub qui déconne, on peut visiblement acheter tout simplement la carte et pas tout le systeme https://www.amazon.fr/Five-Way-rechange-PCBA-compatible-imprimante/dp/B0F9L53838/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dib=eyJ2IjoiMSJ9.UlMnMhKZchGG1fhQwmof8A.REWmvVtiacfeCSQgRXaEO5NO-OAJNVnXeSWAGvprviU&dib_tag=se&keywords=creality+MF003+FDET&qid=1765203997&sr=8-1

Je suis entrain d'imprimer du TPU noir générique depuis mon sécheur Créalty, j'ai pas encore reçu le buffer, mais dans ma config ça fait environs 80cm de tube PTFE avec un Y au milieu. Je dirais que si tu arrives malgré tous ces "obstacles" à amener le filament jusqu'à la tête d'impression y a pas de raison que ça n'imprime pas... Test en cours, c'est un peu galère de faire arriver le filament jusqu'au bout, mais en y allant section par section ça passe. Résultat d'ici 2 heures... P.S : Et avant de lancer l'impression je fais une purge en manuel histoire d'être sur que le filament passe bien... 2h plus tard... Test concluant, quelques défauts dans les surplombs qui recouvrent l'écran, surement un réglage à revoir, mais sinon impression sans problème pour le TPU...

C'est vrai que question odeur ça n'est agréable, pour les imprimantes FDM, il y en a beaucoup qui utilise l’alcool Isopropylique pour nettoyer leur lit, mais pour moi ça ne dégraisse pas assez, ça a une tendance à étaler, je préfère de loin le liquide vaisselle avec un bon rinçage