Classement

Maker de longue date sur différents supports, bois, acier, CNC, troisdéiste et autre il ne me manquait plus qu'une imprimante 3D pour compléter ma panoplie. Ayant eu quelques expériences plus ou moins profane au collège ou je travaille avec une FlashForge Dreamer j'ai jeté mon dévolu sur une CR-10 V3 courant Avril 2021. Pourquoi ? Parce-que grand volume, extrudeur semi direct et "silencieuse". Aujourd'hui à choisir j'irais plutôt vers une core XY type Voron ou RatRig ... à voir avec le père noël si j'étais suffisamment sage cette année. On s'éprend vite de ces petites bête là. a Ma connaissance des matériaux imprimables avec cette CR-10 m'a amené à penser qu'il me faudrait un caisson, notamment vu l'emplacement de mon "atelier" qui est exposé aux variations de température et humidité des saisons. Les recommandations indiquent que pour imprimer de l'ABS il est préférable de contrôler l'atmosphère et de maintenir une certaine température. Me voilà donc parti dans la réalisation d'un caisson. Quel beau projet pour mettre à l'épreuve mes compétences diverses et variées et me permettre d'évaluer jusqu'où je peux aller. Mes moyens étant ce qu'ils sont et vu les prix pratiqués pour des profilés alu dans des dimensions conséquentes à la CR-10 je me suis mis en tête de faire avec ce que j'avais sous la main sans rentrer dans de grands frais. Soit du PLA Ingéo, du bois, et une belle collection de visserie. Evidemment il faut pouvoir contrôler tout ça, à distance, histoire de rester au chaud cet hiver. Voilà que je découvre "Octoprint" ! Parfait ! Tout cela répond à ce que je pourrais avoir besoin. N'étant pas en terre inconnue avec les micro-contrôleurs de tous poils je me lance dans ma petite tambouille de configuration en parallèle à la mise en plan de ma boite. Mes premiers prints sortent plutôt pas mal, à ce moment je suis encore sur le Marlin d'origine de la carte mère d'origine. Mais aux vues de ce que j'ai pu observer sur la toile, la qualité me semblait être grandement améliorable. Pour peaufiner mes bed levels et également être en mesure de gérer le niveau à distance je m'offre un BL-Touch, malheur à moi d'avoir manqué d'attention lors de la commande, le câble fourni ne correspondait pas à la CR-10 de cette génération. Bien entendu ce n'est pas un câble qui va m'arrêter et ce qui suit ne va sans doute pas vous étonner ... Cette petite odeur appelée "Magic Smoke" ... Bref j'ai frit ma carte mère ... Cette vidéo découverte sur le tard m’a expliqué mon erreur. https://youtu.be/a4jwkknjERU Dans mes errances web j'ai compris qu'une carte 32 bits ferait bien le boulot rapport qualité prix y'a pas photo. De plus la découverte de Klipper à rendu encore plus savoureux mon parcours en impression 3D. Entre temps j’ai accouché d’une première ébauche de mon caisson : Suite aux nombreux conseils de membres de ce forum me voilà englouti dans une gigantesque masse de documentation. A ne surtout pas lire en diagonale ! Bien au contraire ! De longues nuits de lecture et de dessin et de tests en tout genre et de café m'ont permis d'accéder à une connaissance avancée de mon matériel. C'est quand même mieux de bosser en conscience Et là encore j'ai l'impression que le chemin ne fait que commencer. Tout ce travail pour arriver à un résultat satisfaisant est résolument indispensable pour comprendre ce qui se passe dans son berzingue et progresser "proprement" Aujourd'hui mon caisson est monté et fonctionnel, disons présentable, quelques réglages et ajustements restent à parfaire par ci par là. Apprendre et configurer mon nouvel environnement sont au programme des prochains jours... Ce projet à été et est encore extremement stimulant et formateur, à mon niveau je suis très satisfait du résultat mais comme diraient certains J'ai donc encore énormément de travail pour parfaire ce caisson. Notamment sur les fichiers de CAO qu'il me faut nettoyer, mettre en forme et corriger les contraintes de la réalité pour une éventuelle diffusion. C'est là que les encouragements de la communauté sont plus que bienvenue. J'ai encore une montagne d'idées pour parfaire ce projet mais je me demande si c'est bien raisonnable... Plus j'avance et plus je me dis que de bosser sur un core XY de A à Z serait bien plus pertinent mais j'aime les sensations fortes et j'ai souvent tendance à réinventer la roue... Les caractéristiques du caisson : Taille : 880 x 820 x 620 Portes : latérale accordéon, couvercle, frontale Ventilation/Filtration : Noctua 140 x2 Eclairage : WS2812B (suivi impression), barre Led 220v (éclairage principal blanc) Caméra : RaspiCam sur Z, Sandberg 1080 avec fisheye pour vue globale Température/Humidité : AM2302 (en prévision un chauffage) Electronique séparée et ventilée : Raspberry Pi 3B (Octoprint - Klipper) SKR 1.4 Turbo Drivers TMC2208 UART ADXL Amovible Ventilation complète Noctua Alimentation : MeanWell 24v 320w (SKR 1.4, Mosfet 40a), 5v 30A (raspi, led, ventilation) Comme je l'expliquais plus haut il serait possible d'améliorer considérablement tout l'ensemble du projet et compte bien le faire évoluer même si cela semble être de la confiture au cochon. Juste pour le fun Je peux mettre à dispo mes fichiers à la demande mais il sont encore trop brouillon pour les publier. Je risque de me faire insulter ! J'ai simplement répondu à un besoin m'appartenant et réalisé ce dont j'avais besoin avec mes moyens. En pj un petit dossier photo de la progression du caisson. Je voudrais aussi remercier les membres de ce forum qui ont su m'éclairer tout au long de ce périple. @fran6p @Tircown @Nibb31 @Stef67 qui ont su me repousser dans mes retranchements. @Idealnight @Savate pour m'avoir dépatouillé à mes tout débuts. à suivre ?

Ce sujet ne concerne que le schmilblick. J'ai donc supprimé certaines interventions qui n'avaient aucun lieu d'être. Chacun est libre de ses opinions, toutefois il existe bien d'autres endroits que ce forum pour les exprimer: les réseaux asociaux sont faits pour ça.

Bonjour, Pour répondre à cet incident la mesure de température de E1 est envoyée directement au CPU à une Pin du type ADC (mesure de tension analogique) Cette tension NTC 100K est applique à la jonction d'une résistance et un condensateur monté en série sur le port de mesure ADC. hélas cette mesure est erronée car cette entrée à subie une tension de claquage (effet de self )qui à détruit cette entrée de mesure sur le CPU. Je peux conclure que cette entrée ADC est HS. Conclusion il serait trop difficile de programmer une autre pin du CPU donc il faut changer la carte mère. Ceci est un raisonnement d'un ingé électronicien il me faut pardonner si les détails sont trop techniques. hélas pas de bol la carte mère doit être changée. Voici mon conseil évitez de nettoyer les buses avec des brosses métalliques en laiton (c'est souvent le cas d'une panne engendrée par la conduction d'un CC sur l'alimentation de la résistance et de la CTN) a+

Au pire avec une carte de plus de 8 Go, tu la repartitionnes avec une partition primaire formatée FAT32. Sous Windows, le plus pratique est de passer par le clic droit sur le poste de travail, option «gérer»: puis «gestion des disques» Clic droit sur la carte SD, «supprimer le volume» : En créer un nouveau de taille inférieure (ou égale) à 8 Go

@christian21700 Je ne voudrais pas te décourager mais avant de vouloir utiliser le mode UART des pilotes TMC et la mise à l'origine sans contacteur de fin de course (sensorless-homing), il vaudrait mieux que tu te concentres sur un Marlin fonctionnel d'abord avec des endstops «classiques» et en déclarant les pilotes en tant que TMC2209_STANDALONE dans un premier temps. Une fois que cela fonctionnera et seulement quand cela fonctionnera tu pourras ajouter la gestion des pilotes via UART puis une fois fonctionnelle, essayer le «sensorless-homing».

Bonjour mrsurf ^^ J'ai imprimé des cadrons modèle Apidea, fichier trouvé sur Thingiverse: https://www.thingiverse.com/thing:3463636 J'ai modifié les fichiers des côtés pour ne pas avoir l'élargissement, pour que l'ensemble du cardon fasse 24mm de large. La raison est que j'ai des cadres témoins à l'arrière des ruches: un système créé en 1936 par un apiculteur allemand permettant de visiter et intervenir sur la ruche sans l'ouvrir. Cela me permet de comprendre l'activité de la ruche sans l'ouvrir (les demoiselles n'aiment pas trop être dérangées). Toutes les semaines je mets un petit cadre à l'arrière à construire, et au bout de 8 jours je l'enlève et en mets un autre. Généralement les abeilles construisent sur ces cadres des cellules de mâles, que j'élimine car le varoa privilégie ces cellules plus grandes pour se développer et infester la ruche. Donc l'idée est de mettre deux cadrons Apidea dans ces petits cadres, de mettre de la cire gaufrée avec des cellules d'ouvrières pour les forcer à ne pas construire des cellules de mâles. L'objectif est de pouvoir récupérer des cadrons avec du couvain pour les mettre après en ruchette de fécondation. Pour le moment je suis à la phase de test, et vais mettre un petit cadre avec deux cadrons ce week-end. Je ferais de photos pour plus de compréhension. Amitiés

Bonjour et Bienvenue @Fralaur95. interessant ton commentaire sur l'apiculture. tu pourrais m'en dire plus ou montrer certaines de tes realisations pour la ruche ? mon beau-père en a eu un certain nombre, la il a perdu toutes ses ruches, mais il va s'y remettre je pense. tu utilise quoi comme materiau pour les ruchettes ? PLA sensible a la chaleur. merci d'avance.

Pour la Volcano, "officiellement" c'est 3 fois le débit d'une V6 (qui est de l'ordre de 15mm³/s en buse 0.4mm). Dans la pratique on trouve de tout, de 25 à 90mm³/s, très dépendant de la matière, du diamètre de la buse et de la forme de la pièce. J'ai calculé que pour atteindre 250mm/s avec une buse de 0.4mm et des couches de 0.2mm, il ne faut "que" 18mm³/s de capacité de débit. C'est peut-être atteignable avec une hotend standard, au détriment certainement de la qualité (sous-ex par-ci par-là sans compter le très prévisible ringing). De toute façon, avec les accélérations il faut déjà de sacrés grandes longueurs de segments à imprimer. Si je calcule bien avec 1000mm/s², il faut 62mm pour accélérer jusqu'à atteindre les 250mm/s puis décélérer, vitesse moyenne 125mm/s. En pompant dans l'inertie thermique de la hotend, par exemple avec une buse plus longue, c'est certainement faisable sans passer sur de la hotend de compétition. Concernant le problème original de ce topic, je rejoins les avis concernant le pneufit. Même avec une "énorme" pression, le pneufit ou le PTFE ne doivent pas sortir. C'est le filament qui doit se faire grignoter par les galets d'entrainement, que ça soit un problème de bouchage ou de vitesse d'extrusion trop élevée peu importe.

@marin Dans mon Cura, dans le Gcode de fin, je rétracte le filament de 4mm avant que la buse ne se refroidisse... ca évite de couler lors du chauffage.... Et comme j'ai une ligne de purge en débutant toute mes impressions, le 4 mm est repris avant de débuter réellement l'impression...

Dernier petit conseil, toujours utiliser une jupe pour éviter d’avoir un bout de matériau qui a coulé lors du déplacement de la tête vers l’impression qui se balade sur ta pièce (skirt en anglais) à minima si pas besoin d’accroche supplémentaire, ou le cas échéant (et/ou éviter le warping) une/un bordure/radeau (ou en anglais brim/raft).

J'ai mis le lien plus haut : https://www.aliexpress.com/item/4001021932385.htm Je n'en ai pas encore trouvé de ce modèle en vente. Ça doit pourtant exister car c'est le même que celui de ma CR6-SE. Il utilise une collerette, remplaçable (lien également donné plus haut : https://www.aliexpress.com/item/4001233151393.html Un PC4-M10 (ou 1/8") peut être utilisé en lieu et place éventuellement.

Pour faire le panorama j'ai découpé les images de cette façon, par exemple la partie 3 et la partie 4. Ensuite il faut bien positionner le laser pour la gravure, et je n'ai pas eu de décalage.

Pas bon du tout. Il est possible que la carte mère ait très moyennement apprécié Les thermistances de nos imprimantes sont de type NTC: la résistance décroit quand la température augmente. Comme à l'allumage de l'imprimante, elle affiche déjà des températures «élevées», ça indique une résistance faible ( normalement à 25° C, la résistance est de 100 kΩ). Donc comme l'a dit @RFN_31il est probable que les fils soient en court-circuit, la cause étant probablement le serrage trop fort des fils sur le bloc de chauffe (l'isolant est coupé) :

Oui, la thermistance est insérée dans un trou sur le bloc de chauffe. Si elle est mal mise, le ventilo de refroidissement peut la refroidir et l’imprimante fait chauffer à une température plus élevée que ce qu'il faut. Elle est aussi tenue en place par une vis : et si on sert mal, cela écrase l'isolant pouvant mettre le thermistance en court-circuit ce qui donne une température nulle. C'est très rare, mais à ne pas négliger.

Bonjour, Tu es sure du positionnement de la thermistance ? Elle se branche sur la carte mère : pas de faux contact ? Pas de mise à jour de firmware récente ?

Bonjour, @Willynet7 Voici la version 2 avec le menu en Français et Bltouch driver 4988 Marlin.ino.hex

Bonjour a tous , suite a ma demande auprès du sav de artillery, j'ai reçu mon nouveau plateau chauffant plat !! (oui car comme beaucoup de propriétaires j'avais un plateau incurvé) je me suis dis je vais en profiter pour faire quelques modifs , après avoir démonté le capot sous la machine , j'ai donc déplacé le connecteur de l'ecran , mis le detecteur de filament sur la carte mère , et j'ai fini par flashé le dernier firmware molise jusque la tout va bien , je rebranche mon octopi qui fonctionnais très bien avec le firmware d'origine , et après quelques minutes ( en attente ) j'ai droit a un message d'erreur : There was a communication error while talking to your printer. Please consult the terminal output and octoprint.log for details. Error: Too many consecutive timeouts, printer still connected and alive? et dans le terminal : No response from printer after 3 consecutive communication timeouts, considering it dead. Configure long running commands or increase communication timeout if that happens regularly on specific commands or long moves. Changing monitoring state from "Operational" to "Offline after error" Connection closed, closing down monitor je viens d'activer les log pour la connexion serial , je viendrais éditer ce post des que j'ai d'avantage d'infos je rappel que le câble n'y est pour rien , ça fonctionnait très bien avant la mise a jour du firmware des personnes ont ils déjà eu ce soucis ? merci pour vos réponse Edit les logs serie :