jmarie3D

Si je regarde chez Trianglelab, il y a celui-là qui a l'air compatible, mais je ne suis pas un spécialiste, peut-être que quelqu'un d'autre fera une autre proposition. Et si tu commandes chez Trianglelab, profites-en pour prendre 1m de tube PTFE https://fr.aliexpress.com/item/32811240720.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37GYdT09 Il est aussi bien meilleur que celui livré avec la SR.

par celui-là https://fr.aliexpress.com/item/32757902679.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37YgvQrp Je l'avais acheté dans le but de construire une Zatsit (projet mort-né). Mais j'ai dû modifier le firmware parce qu'il ne tourne pas dans le même sens que l'original.

Vérifie que le PTFE est enfoncé au maximum dans l'extrudeur. L'étiquette indique la longueur. Mais cet extrudeur est une plaie. J'ai changé le mien par un autre modèle (je l'avais d'avance).

C'était Fernand Raynaud

Côté hotend, le tube PTFE doit être entré de 66mm. 27mm côté extrudeur.

Quand j'utilisais Cura, c'était plutôt l'inverse ! Enfin bref. Le type de remplissage peut faire varier le temps de façon importante parce que ça représente le plus grand volume.

Ce qui compte c'est le temps réel par rapport au temps annoncé. Personnellement, les temps réels et annoncés sur Prusaslicer sont identiques à la minute près et ce n'est pas une question de profil.

Tu peux mettre un interrupteur avant l'abaisseur de tension. Je viens de voir qu'il y a un trou rond de 13mm dans la tôle, bien placé, on dirait que c'est fait pour.

Personnellement j'éviterais de brancher un abaisseur de tension sur une sortie FAN. Quand on regarde le schéma, on voit que le - du ventilateur n'est pas le - de l'alimentation Par contre, les sorties en haut à gauche J4 et J5 sont des sorties directes de l'alimentation. Donc aucun problème. +12V1 correspond à l'alimentation 12V/24V (24V sur la SR)

Si tu te branches sur l'arrivée 24V de la carte-mère c’est comme si tu étais en sortie de l'alimentation. Donc pas de risque pour les sorties FAN.

Oui, il n'y a pas de problème, je pense. Mais tu peux aussi prendre ton 24V directement sur l'arrivée de l'alimentation de la CM. Mais, sauf si tu as déjà les LED, pourquoi ne pas utiliser un bandeau 24 V ? Comment comptes-tu faire ? Parce que j'aimerais aussi éclairer mes impressions mais je ne sais pas encore comment. L'idéal serait de mettre les LED sur l'effecteur mais je ne sais pas comment les fixer. Ce système-là me plaît bien. Le concepteur écrit Donc tu peux utiliser un réducteur de tension. L'avantage de se prendre sur le ventilateur de hot end, c'est qu'il n'est alimenté que pendant l'impression.

+1 et ne pas compter sur des modifications logicielles pour corriger un défaut matériel.

Ah! ça tombe bien. J'ai justement besoin d'un carton pour envoyer un carton à un ami.

Un Saint Nicolas en pain d'épices ?

Ah oui ! À 60° c'est encore acceptable; mais à 100° c'est impressionnant ! Il y a bien 2mm de différence d'un bord à l'autre. D'où l’importance de niveler le lit à chaud. Mais je ne trouve pas que le centre s'enfonce. Enfin, pour moi 60° c'est la température à laquelle j'imprime tout-le-temps, ça passera. Merci. Si c'était à refaire, je collerais sur le verre, c'est sûr !

Ils ont corrigé le défaut depuis, peut-être ? Je ne sais pas si c'est du bol. Sur mon AnetA8, je n'ai jamais eu les problèmes que d'autres ont pu avoir. Je penses en toute modestie que je suis un génie

Est-ce que ce n'est pas parce que tu as une pré-version ?

J'ai voulu tester le lit en même temps que la vitesse. Je me suis modélisé mon petit test à moi On voit 2 relèvements à l'ouest et au sud-ouest dus à des petits soucis sur la première couche Un manque d’adhérence certainement dû au plateau pas très propre (à l'ouest) et un dépôt de filament (au sud-est). Les paramètres de vitesse: Bref, pour moi le PEI c'est de la balle ! Et sans plateau en verre. La prochaine fois, j'essaierai de pousser encore un peu plus la vitesse. Le STL du test pour ceux que ça intéresse : bedLevelTest.stl

Je n'ai aucun des problèmes que tu signales. Effectivement, j'ai nettoyé le lit chauffant alu avant, puis effectué un collage minutieux sans bulle. Je n'ai fait que 2 impressions mais elles ont tenu parfaitement et se sont décollées sans effort. Je n'ai rien modifié dans mes paramètres. C'est le lit chauffant que tu trouves souple ?

Le rôle de l'Éducation Nationale est de donner les bonnes bases de connaissance. C'est à l'employeur de former ses salariés aux outils qu'il décide d'utiliser. Je sais que ce n'est pas la ligne du gouvernement actuel qui est à la botte du patronat...

Ça y est. Reçu aujourd'hui. Il y a bien une face lisse et l'autre structurée. Partie aimantée collée sur le lit alu. Celle-ci est très légèrement plus petite que le plateau. Elle mesure exactement 265mm alors que le plateau mesure 267mm. Après un nivellement, impression OK. Décollement immédiat après refroidissement vers 40°.

La Zatsit : livraison prévue décembre 2018. Retardée aux calendes grecques. Bon, j'arrête de remuer le couteau dans la plaie.

Je n'imprime jamais directement. C'est soit carte SD soit octoprint. Donc, je ne peux pas te répondre. Pour Pronterface, si tu es sous Linux, je peux tenter de t'aider, sinon je laisse la place.

Jamais, c'est trop fatiguant Avec quel logiciel ? Si c'est pour imprimer, ce n'est pas recommandé (je ne sais même pas si c'est possible). Si c'est avec un logiciel type Pronterface, donnes-nous les messages d'erreur.

Je ne suis pas convaincu par le fait de coller la base magnétique sur la vitre : - si on casse la vitre, on perd aussi la base - on perd en hauteur - on perd en chaleur Les 2 derniers points existent aussi si on pose la vitre sur la base, mais ça devrait être des cas rares