screech

Bonne idée du coup j'ai ajouté toute une partie "Tests" à la fin j'ai mis à jour la partie déjà existante sur le sujet N’hésitez pas à me dire si d'autre modèles sont plus adapté ou "mieux" que ceux que j'ai mis, ou si vous en avez d'autre

@Lucuferus C'est corrigé merci pour l'info

Non non ^^ j'imagine même pas le taf ^^ Mais rien que le premier post est un excellent Tuto pour "flasher" un marlin et du coup, il a sa place dans la "section" Tuto : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/137-tutoriels-et-améliorations/ ?

Vue la qualité et le boulot sur ce post, il mérite largement sa place dans les Tutos non ?

Pas de soucis n’hésitez pas à me pinger au besoin Et félicitation pour ce sujet qui est "ouf" (enfin je disais ça quand j’étais jeune il y a bien longtemps ^^ ) J'attends ton retour sur les couroies pour les ajouter dés que tu valide que c'est "d'la balle" j'ajoute (oui je suis dans ma période revival année 80 ^^)

Hello (désolé j’étais en vacances ^^) C'est ajouté (le 2eme lien était déjà présent )

C'est à jour c'est maintenant la boutique Longer3D J'en ai profité pour ajouter les pièces de la U30

Et concrètement tu te prends la tête pour rien : Octoprint et hop, tu contrôles ou un arduino ou directement les GPIO du pi via OctoPi (et tu peux faire des actions en fin de print genre "éteindre une rampe de led connectée sur GPIO" )

A mon avis, maîtrise la bête à l’état sauvage avant de lui apprendre des tours Ou : apprends à t'en servir dans l’état d'origine, rencontre les problèmes que tous le monde rencontre au début, apprends à les résoudre sans avoir d'éléments supplémentaires "parasites" et une fois que c'est tout bon, lance toi dans la grande aventure de l'amélioration avec plein de pièces imprimées/ajoutées qui feront que ton imprimante ne ressemble plus à celle d'origine (mais vas y une par une ça te permettra de ne pas avoir à te demander si ton dernier print est de mauvaise qualité à cause d'1 des 50 nouveaux éléments que tu viens d'ajouter en même temps )

Le Start et End Gcode sont des commande qui sont envoyé à l'imprimante "avant" l'impression et "après" l'impression. Dans la théorie, elles ne sont pas nécessaire, mais elle reste très utiles. En gros, dans le start, il y a un "nettoyage" de la buse, une mise à 0 des origines X,Y,Z, etc Dans le End, on arrête les moteurs, les ventilos, on remet la tête d'impression à une origine etc... Ceux que j'ai mis dans le Tuto, sont ceux fournis par Alfawise dans les fichiers d'exemples que l'on trouve sur la carte SD donc ils sont "bons" mais il y a toujours moyen d'améliorer Tu pourra en trouver d'autre en parcourant le forum qui font "plus" de chose ou "différemment" Et si tu n'en mets pas, ça va peut être imprimer, mais pas forcement bien (exemple, si ta tete est a une hauteur de 10cm, ça risque de pas être top pour commencer l'impression dans le vide )

En plus de ce que dit @Yo' Vérifie que ton PTFE est bien enfoncé "à fond". Je n'ai pas de AIO (encore) mais sur ma MK8 c'est un problème qui m'est arrivé, juste quelques mm qui manquait au PTFE dans le heatbreak, du coup ça créer une petite chambre qui, au refroidissement, provoquait des bouchons.

"évite les support" (désolé, c’était trop tentant ^^) à priori, peut être trop d'écart entre tes supports et la surface à imprimer... (du coup, mauvaise accroche de la première couche qui repose sur les supports et cette effet "fil") Check tes paramètres dans Cura, il y en a un pour ça (Distance Support Z ou un truc du genre)

J'aurais tendance à dire : Si les premières couches sont nickelles et que ça déconne à partir d'une certaine hauteur -> Problème mécanique du Z. Du coup, dans les vérifs que je ferais : Vérification des excentriques (ni trop serré, ni pas assez) Vérification des galets (pas de "plat" sur un galet) Vérification du parallélisme et des angles droits (pour être sur qu'une 100aine de micron en bas de l'axe Z ne se transforme pas en quelques mm arrivé à une certaines hauteurs) Vérification des serrages des différentes vis (une vis mal serrée peut, après quelques vibrations et diverses forces provoquer un jeu et modifier les parallèles et angles droits, voir ci dessus) Et bien sur calibrages des Steps et Extrudeur mais à priori tu les as déjà fait.

Je crois que @ElectricWaster l'avais déjà indiqué Et en fait, je me demande si tout ces calculs sont bien utiles... La U20 possède des Nema17 de base et la tige fileté n'est pas non plus une "étrangeté" du coup, on est sur des valeur plutôt standard... Par contre, c'est bon à savoir qu'il vaut mieux faire du 0.12 (ou 0.08) plutôt que du 0.1 et je me dis que c'est surement aussi pour ça que ma qualité d'impression est pas top en 0.06 (ça doit y jouer ^^ )

Heu si c'est pour la pièce que tu as mis au dessus en vertical et que tu veux l'imprimer à l’horizontal, un conseil, ne mets pas de raft ^^ 1 parce qu'il n'y en aura pas besoin je pense vus la surface (enfin je vois pas l'autre coté, mais ça a l'air plat ^^) 2 parce que tu va galérer à l'enlever et/ou tu auras un max de post traitement pour bien poncer et rendre la surface du Raft propre 3 parce que j'aime vraiment pas les Raft ^^

@TiTTaN Tu vas ici : Et tu cherche "améliorations à acheter" et en dessous "Isolation plateau chauffant"

Je n'ai pas accès à mon octoprint la mais je pense qu'il faut jouer "uniquement" sur les GCodes "After Print is paused" et il doit aussi y avoir un "Before Print is Resumed" (ou un truc du genre) Dans le after Paused : un retract, une legere monté en Z, puis coupure des motors/heaters Et dans le before resumed : Remise en chauffe, une très légère extrusion voir pourquoi pas un nettoyage/ammorçage (comme un Gcode de début, mais cela peut être dangereux en fonction de la taille de ta pièce s'il faut revenir au niveau du plateau) puis une remise au point ou l'impression s'est arrettée. En se débrouillant bien il y a surement moyen que tout soit automatique

Perso, je ne l'ai jamais fait, mais je te conseillerais de tout faire via Octoprint. Ajouter un bout de Gcode pour déplacer ta tête en Z en cas de "pause" (histoire de pas laisser ta tête chaude au contact de ton impression interrompue) et un autre bout de gcode pour revenir au bon endroit (redescendre de la même distance que tu étais monté) en cas de reprise de pause et de n'utiliser "que" Octoprint avec la "pause" justement (un conseil aussi, quand tu fais la pause avec octoprint, ne coupe pas l'imprimante tout de suite, laisse la refroidir doucement avec le ventilo, sinon tu risque de boucher ta buse et d'avoir du mal à repartir après une pause de plusieurs heures)

Je pense que ces petites gouttes sont les "départs" de la tête sur chaque couche. En fonction des slicers tu as des option pour gérer ça : - un truc genre départ aléatoire qui fait que la tête ne démarre jamais une couche au même endroit (ce qui fait des gouttes un peu "partout" sensé être plus discret) Si cette option n'est pas cochée, cela créé une "ligne" de gouttes puisque tout les départs sont alignées (plus facile à poncer du coup) - Autre option c'est le sens d'impression, de l'intérieur de ton objet vers l'extérieur ou l'inverse. Si tu fais "démarrer" l'impression de tes couches à l'intérieur de ton modèle, le "gouttes" se retrouverons "à l'intérieur" (CQFD) et du coup ne se verront pas de l'extérieur. Je te laisse chercher ces 2 options sur ton slicer Il y a d'autres options un peu plus compliquer à maîtriser, comme un retract en fin de couche par exemple pour redémarrer proprement un nouveau démarrage de couche... mais je maîtrise moins Dans tous les cas, je te conseil quand même de calibrer ton extrudeur comme te l'indique @Quantik

Je te conseil aussi de baisser ta température, ça à l'air de chauffer fort la.... (ton raft et tes supports ont l'air tout fondu....)

De ce que j'ai compris, ce n'est pas vraiment une "désactivation" volontaire, c'est juste que la commande qui lance le préchauffage se retrouve désactivée suite à l'envoi des commandes de levelling. Aujourd'hui le seul "moyen" que j'ai trouvé de fiable c'est de lancer la "chauffe" depuis OctoPi (qui doit certainement la relancer en boucle) puis de faire le leveling depuis celui-ci.

C'est ma faute j'aurais du retirer ce message :S c’était un message pour le 2.14 de mémoire :S Perso, je suis sur la 2.16A et hormis le retour à zéro du préchauffage quand on fait un leveling (ce qui à priori n'est pas un bug, mais un fonctionnement "normal") je n'ai aucun pb avec la 2.16A (et au pire, tu pourras faire marche arrière ) (Je vais éditer le message ^^)

Si c'est pour "déporter" le moteur Z sur la partie haute du châssis, il n'y a pas de mouvement (pas comme si tu changer le câble du plateau et de la tete) donc à mon avis, hormis les pb de "tension" et donc de chauffe dans le câble, ça devrait passer

C'est surprenant, d'habitude plus c'est "lent" plus c'est "bon" (comme on dit dans le milieu ) Mais va savoir ^^ des fois on a des surprises....