xyz

merci, je teste ! message edite: ca ne demare pas, la buse reste froide.

non, plus rien.

je ne sais plus, je peut faire des essais en modifiant le gcode avec un editeur de texte en commencant haut.

en ce moment je n'ai plus d'ordinateur, le temps d'en acheter un autre j'ai besoin rapidement du gcode pour imprimer cette piece qu'on me demande depuis plusieurs jours: https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=13061 j'utilise une remperature de 215 degres et un debit de 90% (j'ai essaye de faire tourner cura sur une tablette android avec un emulateur mais ca ne marche pas.)

il faut que je rachete un pc, en attendant voici le STL Pièce serrure arrière de traction_proto.stl

je sais qu'il existe des visualisateurs de gcode en ligne, mais faire le gcode difectement, ca m'interesse.

m4rci, mais je n'ai que le fichier STL, pas gcode. ce qu'il me faudrait ca serait le moyen de faire tourner CURA ou son equivalent sur la tablette et ensuite je n'aurait qu'a mettre le gcode sur une micro sd que je peut mettre dans l'imprimante.

Je n'ai plus de pc et je dois imprimer une piece dont j'ai le STL, je n'ai sous la main qu'une tablette android. si quelqu'un a une idee ?

j'utilise CURA de base. chez moi aussi ça le fait de temps en temps mais uniquement quand je suis en connexion par USB, jamais quand j’imprime a partir de la micro SD je ne met la micro SD que pour les impressions de plus de 45 minutes.

cura ne gère pas le honeycomb ?

le gros carton rigide (on dirait presque de l'aglo) qui sert pour le fond des palettes d'eau minérale. demande dans un supermarché, ils en ont plein qui partent a la benne, si ils ont le temps (passe a une heure creuse) ils t'en donneront bien un bout. si tu en trouve un morceau qui n'est pas deformé. le plastique adhère très (trop ?) bien dessus, seul problème le coté en contact portera les marques des grains de l'aglo. ou bien le carton qui sert pour les cartes de visite. ou plus simplement un carton de pizza coté non glacé. bien le tendre aux 4 coins avec du scotch. loin d’être parfait, mais ça dépanne bien !

moi avec de l'octofiber couleur métallique j'ai mis le débit a 90 % et la température a 215 le ventilateur tourne il normalement ? j'ai eu le problème avec un ventilo qui sifflait car le palier en bronze fritté manquait d'huile et le ventilo ne tournait plus assez vite: le haut du corps de chauffe (ou il y a les ailettes) n'était pas assez refroidis, ce qui faisait que le plastique se ramollissait et se déformait dans le corps de chauffe ce qui gênait son avancement, l'extrudeur fait clac clac et il y avait des couches vides. de temps en temps je passe un très léger film d'huile ballistol (une micro goutte sur le doigts touts les 5 mètres) sur le filament entre la bobine et l'extrudeur, j'ai encore moins de problèmes depuis. je ne sais pas si c'est le fait que ça permette au filament de mieux coulisser dans le tube en téflon (pourtant le téflon est autolubrifiant) ou si c'est l'huile qui en se vaporisant empêche les particules d’adhérer a l’intérieur de la buse. si c'est ça je suis presque certain que ça vient des propriétés spéciales de cette huile qui est utilisée comme nettoyant des vielles graisses ou du carbone. attention a ne pas en mettre trop, une fois j'ai fait cette erreur, j'ai eu un défaut d'adhérence entre deux couches.

je n'ai pas pas l’impression. mais j'insiste sur le fait que j'en met TRÈS PEU.

de temps en temps je met un léger film d'huile sur le filament, depuis plus de problème de clac clac clac. j'utilise de l'huile balistol vendue en magasin de sport rayon chasse et tir, il ne faut pas en mettre beaucoup sinon c'est pire, c'est juste un très léger film sur quelques centimètres tout les 3 ou 4 mètres. je ne sait pas pourquoi ça marche mieux. soit ça permet un meilleur glissage du filament dans le tube téflon, soit l’huile se vaporise dans la buse chaude et empêche les résidus de plastique brûlés d'adhérer aux parois de la buse.

j'ai la buse ronde S1 ancien modèle: est il possible de monter des sorties de tailles différentes ? http://www.hotends.fr/fr/hotend-aio/32-buse-020-mm.html http://www.hotends.fr/fr/hotend-aio/33-buse-035-mm.html

et une batterie de voiture ? pour les camping car il existe des appareils qui permettent de transformer le 12 volts continu en 220 alternatif pour pouvoir utiliser des appareils électriques classiques. a chaque coupure de courant la prison près de chez moi reste allumée y compris les projecteurs sur les murs, je me demande comment ils font, j’imagine la quantité de courant pour l'éclairage intérieur, les projecteurs, le système de sécurité électronique. et les hôpitaux ? eux ils peuvent pas se permettre la moindre saute de tension entre la coupure et le démarrage d'un groupe électrogène sinon le monitoring des patients en réanimation plante.

c'est pas la pièce la plus complexe que j'ai vu imprimer. disons que ça demande des essais pour réussir l'impression correcte. c'est bien pensé, par contre les tolérances me paraissent vraiment serrées.

rajoutons aussi le prix de la modélisation en fonction de la difficulté et du temps passé.

un truc a savoir c'est que les aigus ne vont pas très loin, mais les basses se transmettent a travers les objets souvent de manière surprenante. un imprimante qui manque de lubrification couine ( et bouffera vite ses roulements et tiges lisses) mais ça s'entent que dans la pièce. ce qui fait du bruit qui porte loin c'est les chocs produits par les allers retours quand le plateau et de la tête d'impression font demi tour a pleine vitesse, ça produit des "tchonc tchonc" et en remplissage zig ziag des "trronc-trrronc-trronc" qui s’entendent même a un autre étage surtout si le bureau fait caisse de résonance la solution serait de monter des patins amortisseurs entre l'imprimante et le bureau. ou de poser l'imprimante sur un support suspendu par des élastiques mais on complique.

il y a un léger espace entre le ventilo et le support de buse je me demandais si le fait de combler cet espace (par exemple des scotchs) n'améliorerait pas le flux d'air ou au contraire si il y a un effet venturi qui fait que l'air envoyé entraîne de l'air par les cotés et le dessous ?

chez moi octofiber gris avec une épaisseur de couche de 0.2 mm et une température de 215 degrés c'est 90 de flow. pas de claquement de l'extrudeur ni de vides de matière.

j'imagine sur une impression de 15 heures, si a 14 heures 50 il y a un problème du genre coupure de courant, orage, filament qui s'emmêle ou bobine qui se termine (en supposant une bobine qui ai duré 14 heures) tout est perdu. (c'est rattrapable en mesurant la hauteur déjà faite et en imprimant la partie manquante mais ça complique) a la limite le plus simple c'est de fractionner le modèle en plusieurs morceaux et les coller ou souder ensemble, si c'est fait proprement on verra pas la jointure et c'est presque aussi solide. et ça oblige pas a rester toute une journée a surveiller l'imprimante: c'est plus simple d'organiser 3 impressions de 5 heures ou 5 de 3 heures qu'une seule de 15 heures. en effet il ne faut jamais laisser une imprimante tourner sans surveillance. j'ai un ou deux projets de grande taille, c'est la méthode que j'ai choisi.

la dagoma c'est un piper club: pas cher, facile a assembler a utiliser et a réparer avec des outils courants. mais un piper club ne peut pas faire la course avec un messerschmitt 109 K tout simplement parce qu'il n'est pas fait pour. ha autre chose: les impressions rapides font plus chauffer les moteurs.

j'ai fini par trouver un exemple d’imprimante a transmission par câbles: http://www.wemakerobots.com/en/3d-printer/dual-wire-gantry-3d-printer

j'avais pas capté que tu a un capteur inductif, je suis sur l'ancien système.