Dawnaur

Hello, J'ai oublié de te remercier ! J'ai profité de l'offre grâce à toi, et franchement, même si la résolution est un peu faible, je suis stupéfait de la qualité que sort cette imprimante pour 80€ ! Commandé le samedi soir entrepôt CZ, livré mardi midi depuis l'espagne. (ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas ce qu'ils ont fait !) Par contre c'est frustrant de s'attendre à avoir un échantillon, et au final devoir attendre que la résine arrive puisque pas d'échantillon.

Ok, tiens moi au courant

Salut, Je suis tombé par hasard sur ton message en cherchant des infos là dessus, et la réponse, pour faire court, est oui. En fait, il semblerait que ce soit propre au DRV8825, qui a besoin de diodes de roue libre, surtout à basse vitesse. Ce lien devrait t'aider: http://cabristor.blogspot.fr/2015/02/drv8825-missing-steps.html?m=1

Ah c'est vrai, j'ai pas averti. à défaut de résoudre le problème, je l'ai contourné. il a juste perdu 3mm au niveau de la longueur de détection... En vérifiant toutes les tensions, j'ai 11,5v sur l'alim, et 4,9v sur le +5 (qui est censé être régulé...) Le capteur nécessitant normalement au moins 6v, ça peut expliquer le problème. le capacitif, c'est bien si tu veux mettre par exemple un plateau en verre, mais je ne sais pas pour la précision. Je crois que c'est comme les inductifs, environ 0,1mm, mais absolument aucune certitude. La carte d'interfaçage... Je me suis posé la même question... Il me semble que c'est juste pour transformer le signal du capteur (0v ou +5v) en contact ouvert/fermé, comme un simple fin de course. Mais encore une fois, pas de certitude... ça serait bien que quelqu'un confirme ou corrige.

Bonjour, J'ai aussi problèmes sur problèmes avec ce satané capteur... Et ce quasiment depuis que j'ai l'imprimante. Au début, il lui arrivait de "bugger", c'est à dire de ne rien détecter, ou avec beaucoup de retard. une fois l'imprimante relancée, c'était bon, il détectait. Il s'est mit à déconner de plus en plus, pour aujourd'hui ne plus rien détecter du tout... Enfin si... le pire, c'est qu'il détecte la spatule avec environ 5mm d'avance. mais il ne détecte pas le plateau ! Entre ça et le fait que le protocole de début soit parfois corrompu, je soupçonne que le problème vienne plus de la carte que du capteur. (peut être pas assez de jus sur le +, je ne sais pas...) Après, la surchauffe est une éventualité, surtout que le capteur est très près du bloc de chauffe... J'en suis à une sacré liste de problèmes depuis ma commande chez dagoma... Et ça fait même pas deux mois... (filament impossible à imprimer, erreur dans la notice, roulements foireux, barres pas lisses, tête mal serrée, alim parasitée, ventilateur désaxé, plateau tordu, et maintenant, capteur HS) Zen.... faut rester calme... J'ai juste deux impressions à faire pour lundi...

Ah j'avais pas vu ! Déjà ton imprimante, elle a bien avancé, ça fait plaisir Le branchement pour allumer une imprimante ATX n'est pas énorme ! Juste shunter deux cables, et éventuellement mettre une petite charge pour les vieilles alim. Par contre, ce que j'ai pas bien saisi, c'est comment ibart1454 a pu cramer sa melzi... à ce que j'ai compris, la carte n'a pas supporté toute la puissance du plateau chauffant, alors que toi tu peux ?! à un moment donné, une alimentation délivre une tension continue, le courant dépend de la charge. donc s'il y a eu une surcharge, c'est qu'il y a eu un défaut au niveau du montage (carte ou plateau), ou que l'alim n'a pas bien tenu les tensions ! M'enfin je t'avoue que tu me fais un peu peur, surtout qu'ayant la radio complètement brouillée par l'adaptateur mer***** de la D200, je comptais mettre les deux sur une même alimentation ATX ! Le post de La Bidouille est bien intéressant, surtout que je suis confronté au même problème de taille de plateau X) Mais pour ma part, je suis contraint de voir plus tard, les études avant tout

Tu vas nous préparer une imprimante volante là Nimbus ^^ Non, sérieusement, si avec ça elle a encore chaud... Pour l'alim, ça fait tant de bruit que ça ? une simple alim ATX n'aurait pas été mieux dans ce cas ?

Heu... les onduleurs utilisent généralement des batteries 12v 7,2 ou 10Ah. Au lieu de brancher un onduleur, qui va donc en cas de coupure transformer le 12v continu en 230v alternatif, et le transfo retransformer ce 230v alternatif en 12v continu, il soit être envisageable de mettre directement une batterie (~20€) entre le transfo et l'imprimante. Après, comme l'a dit @dough29, il faudra surement prévoir un circuit de charge, ou au moins une protection pour éviter qu'au retour du courant, la batterie ne pompe trop sur le chargeur !

Bonsoir, Après mes problèmes avec de l'octofiber, je suis passé au esun pour les fils normaux. Pour moi c'est quasiment parfait, mais le plus vieux a 2 mois, je ne sais pas ce que ça donne au dessus niveau conservation. J'ai essayé pour des raisons de disponibilité de couleurs un filament BQ... mauvais résultat, bouchage de buse, je reste sur une mauvaise expérience, mais je n'ai pas trop approfondi les réglages. J'ai un filament flexible, du flexifil noir de cher formfutura, rien à signaler, ça marche bien. J'ai pu imprimer sans le moindre problème avec la discovery200 de base (donc pas de direct drive), mais vu la flexibilité, il est évident qu'il a fallu désactiver la rétractation, qui n'aurait servi à rien à part abîmer le fil.

Comme je l'ai dit ailleurs, le temps d'impression augmentait avec cura en passant les 75mm/s, et j'ai toujours pas trouvé pourquoi J'attend d'avoir le courage de tester avec simplify ^^ Sinon, de façon générale, pour avoir une bonne qualité et une vitesse correcte, j'imprime normalement à 65mm/s pour la majorité des pièces Et comme tu dis, les premières couches prennent du temps... faudrait voir pour modifier dynamiquement la température, histoire d'imprimer plus chaud la première couche, pour pouvoir imprimer plus vite tout en gardant une bonne accroche. (ça doit être faisable en éditant le gcode je suppose)

non, t'inquiète pas, c'est bien de bout en bout, ce que tu voie, c'est juste une mauvaise accroche du buildtak. Surtout qu'à un moment, la grisse lithium a giclé aussi sur le plateau Non, le seul vrai problème, c'est l'épaisseur des traits... à voir avec un changement de buse.

Oui, ben c'est ça. Pour moi il faut mettre le palpeur plus bas, comme ça il fait sa prise de mesure sans abîmer le builtak ou la buse (surtout quand il déconne...), quitte à mettre un offset négatif

En fait, ça dépend de sur quel endroit du buildtak j'imprime... pour ça que je pense qu'il est en cause. Sinon, en augmentant un peu la température, les traits sont plus lisses, mais toujours aussi gros, et c'est le reste de la pièce qui perd en qualité... Je pense que je vais surtout essayer de mettre une autre buse... Ah et je tranche avec cura. est-ce aussi ton cas ? je vais essayer de passer à simplify, on verra bien.

Ah ben oui, toi ça respecte bien la largeur... T'as une buse de 0,4 ? En dehors des traits un peu dégueulasses, certainement dus à mon buildtak massacré, tu voie bien que niveau largeur... voilà quoi... Alors oui, la première couche est plus large, mais c'est à peu près pareil pour celles du dessus... ><

la notice dit 190-220, mais essaye d'imprimer à 220 pour voir (en fait non, vaut mieux pas) mais bon, effectivement vérifier la roue de l'extrudeur (pour moi, ça semblait évident qu'il fallait pas que le fil passe sur le trou de la vis de serrage) Après... à voir si tu change la buse, si ça résoud ou non le problème

ouais, c'est pas cool le buildtak gravé... (le mien aussi, si j'avais su...) pour ma part, il y a aussi que malgré l'offset dans le logiciel, le capteur inductif n'était pas assez vissé... Su coup, ça gravait à la prise de mesure, et en commençant l'impression

Je dis WD-40 parce que tout le monde comprend, même si ils font d'autres produits. Ce n'est pas juste un dégraissant (si déjà c'en est un), mais aussi (surtout) dégrippant, librifiant, et anti-corrosif. En plus après vérification, avant d'être une marque, ça désigne surtout un produit. Même si la marque 3 en 1 fait un produit similaire. La graisse lithium était pas mal pour les tiges filetées, par contre, ça me récupérait toute la poussière. C'est mieux et plus silencieux maintenant. La seule peur avec le WD-40, c'est que ça abîme les roulements, mais vu leur qualité...

Ah mince, t'as raison... J'étais pourtant sur Demande à dagoma dans ce cas, mais tu peux aussi faire sans

en fait, il est collé à une des pièces. un des deux socles latéraux Après, je sais pas si tu peux le séparer pour n'imprimer que lui

J'ai mit du moment à comprendre, surtout à quoi servait la 3e pièce. Bien vu, ça peut certainement être utile à plusieurs ici. Faudra juste faire gaffe sur la hauteur d'impression ^^

210°, ça commence à faire chaud. est-ce que le fil n'aurait pas pu "caraméliser" au niveau de la buse ? J'ai eu des problèmes similaires avec un autre filament, mais une fois nettoyé et filament changé, c'était bon... En tout cas, il vaut mieux changer une buse que la tête complète !

Oui, le temps est le même. jusqu'à 150mm/s, je voie la différence de vitesse, je sais pas au delà par contre. Faut demander à dagoma comment c'est réglé ^^

Ah oui, je m'en souviendrai Sur une impression d'une certaine taille, ça ne se voit pas (ou genre 10,1 au lieu de 10cm) mais par exemple si tu fais un trou de 4mm et que t'as au final un trou de 3mm, ça pose plus problème... ou dans le cas d'un prototype de décapsuleur de cpu, j'avais besoin de faire une glissière avec le minimum de jeu. Ben j'ai été obligé de limer parce que les côtes n'ont pas bien été respectées. Après, pour tout le reste, c'est pas gênant, c'est pour ça que j'ai pas fait de ce problème ma priorité Et non, je compte bien un seul trait, pas un aller-retour. http://reprap.org/wiki/Calibration/fr#Largeur_d.27extrusion_.28extrusion_weight.29 Je fais des tracés d'environ 0,7 toujours... Et si je réduit trop le flow, ça fait n'imp, des coins arrondis, et autres merdes du genre... Mais je sais déjà qu'il y a un bug avec cura, il faut que je mette l'épaisseur de paroie à 0,4 maximum pour qu'il accepte d'imprimer... (la chose qu'on met généralement à 1,2, si ce n'est plus)

Salut, Oui, enlève le scotch bleu Pour l'offset, rajoute 0,35, et ensuite, tu adaptes. Il n'y a qu'en testant que tu trouve les meilleurs réglages !

Comment ça ? Tous les appareils sont soudés... la prise est généralement soudée au pcb. Si tu parle de l'installation elle-même (disjoncteurs, prises), c'est normal... Même si j'ai jamais entendu parler d'interdiction, c'est quand même bien plus rapide/pratique, er t'as pas besoin de dessouder pour changer quelque chose, il suffit de le dévisser...