cassyves

Merci pour le boulot, c'est très pratique !

Peut-être est-ce la dilatation de la vis trapézoïdale qui donne cet effet. Les couches n'auraient pas exactement la même hauteur selon la température en raison de cette dilatation. Le coefficient de dilatation de la vis trapézoïdale en acier est de 12 micromètre par degré environ pour un mètre de longueur. A mon avis tu as 3° d'écart (consignes + inertie du système). Ton objet mesure environ 10cm de haut (?) soit 0,1 mètre dilatation = 12 x 3 x 0,1 = 3,6 um Si tu imprimes une couche de 50um l'écart est supérieure à 7%. Sur une couche de 25um, il atteint plus de 14% ! Cela pourrait expliquer pourquoi l'effet est plus accentué à une extrémité de l'objet. Les calculs sont là à titre indicatif, pour donner un ordre de grandeur. La dilatation sur nos machines de précision n'est ahma pas négligeable. Mettre le chauffage en dehors de l'imprimante fermée aura moins d'effet négatif.

J'ai eu ce problème plusieurs fois. Dans tous les cas, le cavalier d'alimentation doit être correctement positionné (alimentation externe ou via le 5v de l'USB). Solution N°1 : un reset de la carte (branchée au pc). Après c'est passé. Solution N°2 : Désinstallation du port com sous windows. Après réinstallation automatique, c'est passé. Solution N°3 - celle que j'utilise maintenant et je ne rencontre plus aucun problème : J'uploade sur la carte SD directement (via un lecteur de carte) en indiquant à platformio le lecteur cible. Il faut ajouter la variable d'environnement 'upload_port' dans le fichier platformio.ini. Tu indiques le lecteur correspondant à ta carte sd (donc pas forcément D:). Voir ci-dessous : Après tu mets la SD dans la SKR, tu l'allumes et c'est bon.

Finalement j'ai récupéré quelques infos. Cette carte est intégrée dans Marlin 2.0 sous le nom de FLYF407ZG depuis fin décembre. Est-elle vendue par Mellow sous le nom "GEEK 3D" et peut être avec un autre nom ailleurs ? On trouve un visuel avec le nom "FLY" sur une doc. Le concepteur a pour pseudo Flymaker. Il a un Github (lien donné par Mellow).

C'est la course chez les chinois pour sortir la carte la plus démesurée ! Après la GEEK 3d de Mellow (voir ici) avec ses 9 emplacements pour driver de moteurs p. à p. voici la GTR V1.0 de BigTreeTech et sa carte d'extension permettant de piloter 11 moteurs ! L'interfaçage à une Rasberry Pi est prévue (mais pas documentée) via 2x20 connexions. Voir --> ici (vidéo Youtube) Plus d'info --> Github de BigTreeTech sur la GTR V1.0 La carte GEEK 3d de Mellow n'est pas documentée (aucune réponse de Mellow concernant ma demande de doc actuellement) et cela ressemble à une sortie précipitée pour couper l'herbe sous le pied de BigTreeTech. La GTR V1.0 semble vouloir se positionner sur un segment proche de la Duet 2. D'ailleurs j'espère avec impatience que le RepRap Firmware sera porté sur l'architecture STM32F4 car de plus en plus de nouvelles cartes chinoises (dont la S6 de Fysetc) adopte ces microcontrôleurs.

Le problème c'est le manque d'info. Actuellement elle n'est pas exploitable tant que son fabricant ne fera pas un minimum d'effort de documentation !

Bonjour, Pour les curieux, Mellow a sorti une nouvelle carte 32bits avec 9 emplacements "polulu" et d'autres caractéristiques impressionnantes : Lien vers leur boutique Ali (je n'ai aucun intérêt chez eux ou chez Ali). Reste à attendre les premiers retours d'expérience. Des volontaires pour servir de beta-testeurs ? Pour fabriquer une machine en "tool changer" + mise à niveau du plateau avec trois axes Z motorisés c'est parfait.

Il faudra sans doute passer une couche de résine sur le moule pour le rendre plus lisse. Sinon on verra les traces des couches sur les objets démoulés et cela aidera au démoulage.

Il possible que ton affichage de température soit erronée. Ce qui expliquerai peut être tes impressions pas lisses en PLA qui serait alors extrudé trop chaud. Parce que j'ai déjà commencé à imprimer du PETG par erreur à 200° et dans mon cas l'extrudeur claquait. Mais ma vitesse d'impression était relativement élevée. Si tu imprimais lentement peut être que cela peut passer.

Il faudra nous donner tes impressions car il me tente aussi beaucoup cet extrudeur (ou plutôt feeder). Quelqu’un l'a déjà testé dans le forum ?

Sur mes imprimantes, le PTFE ne descend pas dans la buse comme dans le cas celle-ci. Et dans mon cas, glisser une tige fine quand la buse est chaude a souvent réglé le problème. Mais s'il faut démonter la buse, la Flashforge Finder a ses particularités et regarder une ou deux (voir trois ) vidéos ne fera pas de mal. A Johok de voir s'il y trouve des infos utiles, vu leur titre cela devrait être intéressant. Mais, je ne suis pas convaincu qu'il s'agisse d'une buse partiellement bouchée. Dans ce cas, les autres parties de l'impression seraient au moins en partie dégradées. Et dans tous les cas 3 plafonds ce n'est souvent pas assez (surtout avec un filament flexible). Je pense vraiment qu'il s'agit de paramètres à affiner.

Tu peux regarder :

Mais as-tu changé de fichier ? c'est-à-dire as-tu re-slicé ton objet ? Ce qui pourrait expliquer ton problème. Edit : pardon je n'avais pas compris ta réponse. Regarde ton paramétrage sur le nombre de couches supérieures. Je pense qu'il n'y en a pas assez.

J'ai plusieurs hypothèses mais quasiment toutes sont liées au paramétrage du slicer. Lors de l'apparition du problème as-tu imprimé cet objet à partir du même fichier (sur la même clé USB), ou est-ce que tu as re-slicé ton fichier ? Quel slicer utilises-tu ?

Tu as le même soucis sur d'autres objets mais avec le même filament ? As-tu tester avec un autre filament (par exemple du pla "standard") ? Le côté de l'objet semble bien imprimé, mais constates-tu une différence ailleurs que sur la couche supérieure depuis l'apparition du problème ?

C'est du pla ?

C'est de la pâtisserie ? Tu imprimes tes gâteaux à la framboise ? Ça me semble très réussi ! Trêve de plaisanteries. On peut difficilement t'aider sans un minimum de renseignements complémentaires. Quelques questions pour comprendre. Exactement avec la même machine et sans changer un paramètre ? Avec le même filament ? Et sur le côté ? Peux-tu nous donner d'autres vues de cet objet ? Parce que là c'est pas très clair (mais ça me donne une envie de bavarois au fruits rouge). Sur quelle machine ? Quand tu imprimes un autre objet, cela donne quoi ?

Ne t'inquiète pas, on réussit très bien avec un simple cutter. Et il me semble très bien coupé ton PTFE.

Je met de l'isolation thermique pour voiture. Cela ne coûte rien et c'est efficace (testé jusqu'à 120°). J'ai acheté celui-ci. Il est grand, je le coupe quand j'ai un nouveau plateau à isoler.

Ce ne sont pas des termites mais une colonie d'araignées à ce niveau là ! C'est clairement un manque de matière (une sous extrusion). Il est possible que l'entrainement du filament en soit la cause, mais si ton extrudeur n'émet aucun bruit de claquement (signe que le moteur pas-à-pas sauterait des pas), c'est peut-être qu'il est mal réglé ou cassé. Vérifie que le galet pince fortement le filament contre la roue dentée. Tu ne semble pas être le seul à avoir ce problème --> https://www.thingiverse.com/thing:3184563

@M_tek Si la carte est celle que tu présentes au dessus, la polarité de la sortie pour le lit chauffant est indiquée à l'arrière : Tu n'as qu'à suivre ce croquis (qui vaut mieux qu'un long discours ...) : Pour la cartouche chauffante de l'extrudeur (marquée "hotend" sur la carte), la polarité n'a aucune importance car il s'agit d'une résistance et ses entrées sont donc réversibles. Tu peux directement envoyer le 12v de l'alimentation de ton imprimante au + de l'entrée bed de la carte mosfet si cela t'arrange (par exemple en cas de chemin de câble plus court). Par contre, l'entrée - de la carte mosfet doit être reliée à la sortie "hotbed -" de ta carte principale. Une carte mosfet permet également de dissocier l'alimentation électrique de la carte avec celle du lit chauffant. Dans un deuxième temps, tu pourras ajouter une autre alimentation de plus forte tension pour alimenter ton lit ce qui a pour avantages de lui permettre de chauffer plus vite et à plus haute température. Mais pour cela il est préférable de vérifier que le lit n'a pas un couple led + résistance en entrée, sinon elles vont rejoindre rapidement le paradis des composants grillés (ce qui n'est pas très grave, sinon il suffit d'en dessouder un). Ce n'est pas toujours vrai car il y a parfois une led (avec sa résistance de limitation de courant) sur l'entrée du bed. Mais en inversant les câbles, elle ne s'allumera plus ce qui est souvent sans importance.

Pour plus d'infos tu peux effectuer une recherche avec le terme anglais "stringing".

C'est souvent dû à une température d'extrusion trop haute. Essaie de baisser la température de l'extrudeur. J'ai également eu un cas impressionnant d'apparition de petits poils très fins suite à une ventilation directionnelle trop forte du plastique. Si baisser la température de l'extrudeur n'a pas été efficace, tu peux essayer de baisser la vitesse du ventilo de refroidissement de l'impression. Dans mon cas ça été efficace. Sinon tu peux changer tes paramètres de rétraction. Est-ce avec du PLA ? Du PETG (plus sensible à ce phénomène) ? Est-ce entre plusieurs zones imprimées ? As-tu une photo ?

Je pense que cela concerne les cartes qui n'ont pas de sortie de puissance pour un lit chauffant. Il doit s'agir d'une entrée qui se commande exclusivement sur un signal numérique (de 5V à 24v d'après la doc). L'autre entrée accepte la sortie "lit chauffant" de la carte de l'imprimante. Or cette sortie, qui vient d'un mosfet sur la carte, est toujours reliée au +12v (ou 24v selon la tension de la carte). Sans rentrer dans les détails, les deux ne sont pas interchangeables et ont leur spécificités. C'est pour ça que j'utilise l'entrée marquée bed. Je lui envoie la tension de 24V de la sortie lit chauffant de ma carte et tout est OK.

Ces borniers conviennent mais sont surdimensionnés. Pour commander cette carte "mosfet" il ne faut presque pas de courant. Mais ces connecteurs ne coûtent pas cher et c'est pourquoi je disais " Mais qui peut le plus, peut le moins et au prix de ces connecteurs ... ". Pour les TL-SMOOTHER aucune idée n'ayant pas d'Ender3. Mais le sujet a du être déjà longuement étudié et commenté sur le forum.