thot-aime

effectivement , mais ce sont les fabriquant, ils ont deux gamme le filo3d et un autre chromatique je crois.un truc du genre. bref conçu et fabriqué en France...

mais du coup, t'es en direct drive?

oui mais le filo3d si. (produit exclusif dagoma) je tiens à préciser que je n'ai pas d'actions chez dagoma... hein.

humm, ce serai le pla "made in france" alors... (je suis qu'avec du filo3-d) en appart je me méfie des odeur de fusion (je suis entre le perif et l'étoile... j'ai déjà ma dose je suis sur qu'une bouffée de pla est moins nocive fenêtre fermée !..) et ça claquais déjà avec l'échantillon d'octofiber du kit disco. ..

OK mais du coup ça dure des plomb.. ça équivaut a quel niveau de finition maintenant 60mm et quelle ep de couche du coup? (j'avoue j'ai un peu de mal avec les différents niveau de finition, comme je fait que des pièces mécaniques je m'en fou un peu d'avoir du crénelage, mais quand les trous sont degueu et que les faces sont pas plate là je fait la gueule... mais bon c'est pas souvent vu que je termine pas les pièces en général . ça n'explique pas non plus les causes, car je penche comme morpheus vers une mauvaise conception qui fait surchauffé, finalement toutes les solutions fonctionnelles tendent a résoudre ce problème j'ai l'impression. je vais essayer d'ajouter une régulation de température au niveau du dissipateur, au moins ce sera "traçable". j'aime bien aussi l'idée de " chépuki" du détecteur de claquage (détecteurd'avance du fil à base de codeur rotatif et de roulette sur le fil en entrée d'extrudeur). mais du coup si tu clos le sujet, je vais devoir me rabattre sur un autre sujet non résolu de claquage, j'ai l'embarras du choix.. haha

bon bah j'ai parlé trop vite... ma pièce de 4 heure m'a donné des suées. (j'ai réussi a passer l'autobedleveling en tenant le câble sans la chaîne et après ça roule) mais j'ai du nettoyer la buses 5 -6 fois pendant l'impression ... c'est une coque avec support en dessous (70%) donc j'avais le temps, et perdre une couche de support c'pa grave... la suite au prochain numéro. faut que je recable et que je monte le boitier qui est enfin complet. pfiou. d'autre suje fleurissent sur le claquage, c'est la saison... :-) morpheus à une piste a creuser (la surchauffe intermitante.. je vais voir) ça a claqué à la 3eme heure alors c'est peu être ça... maintenant que la mécanique tiens la route, vla la thermique qui s'en mêle...

Bonjour, (ma petite pierre à l'édifice) Dites donc les ptit'lou, on ferai pas un peu (beaucoup) le boulot du BE de dagoma pour la résolution de leur problèmes de conception... jdcjdr. (même si effectivement, j'ai une dagoma, j'en suis content et pour le prix proposé, je tolére ces erreurs de jeunesse, j'aime les défis !) mais on est d'accord, pour un prix plus élevé ce serait un scandale... devoir rajouter des options payantes pour que ça fonctionne (j'entends par là, terminer une impression sans encombre... et sans complication comme l'annonce le marketing de la marque). moi j'dis... directdrive gratis pour tout le monde (avec pièces imprimées fournies, parce qu'on on peu plus les terminer nous même de toute façon... ) again jdcjdr! pour info, apres 5h d'impressions diverses sans encombres (apres 1mois de galere, le tout en 6 semaines d'existance) ma derniere pièce de 4h n'a pas échappée au claquage, heureusement qu'elle était constituée de 70% de support : nettoyer la buse et remettre le fil dans la tête PENDANT L'IMPRESSION et ce plusieurs fois, ce fût un défi à ma hauteur... j'ai sauvé ma pièce.. :-) bref, moi aussi, ça claque. (+1) Astalavistabyebye!

re. 1 pièce de 3h enchainée avec une pièce d'une heure et tout roule . pour moi c'est resolu! mais j'ai tout défoncé avec l'autobedleveling car le câble du capteur inductif est mort, sans doute a cause du faible rayon de courbure de ma chaine porte câble... faut que je change les fils... et là je suis trop content d'avoir galèré a dessiner une chaine ouverte à capot amovible... c'est bien on s'ennuie jamais, j'me sent indispensable, j'ai l'impression d'être McKay... astalavistabyebye!

Salut content d'avoir aidé. De mon coté, j'ai imprimé une pièce d'une heure hier avec 60% de support (coque à l'envers) sans claquage! je croise les doigts car j'attaque une pièce de 3heure ce soir... (mais le flow était un peu faible : 98% alors je vais le corriger et ça risque de re-bloquer, à suivre donc) détail supplémentaire, j'ai, sur ma d200, raccourcis le guide en ptfe, il ne fait plus que 35cm maintenant donc ça aide aussi au niveau de la "latence" entre le retract de l'extrudeur et le retour effectif du fil dans la tête : il y a moins d’élasticité dans le mouvement car le fil est plus courts et donc le retract est plus franc (théoriquement). problème inexistant je pense sur le direct-drive (mais ça je suis pas certain). (3ème jour sans claquage) Astalavistabyebye!

c'est ça, j'ai lu par ailleurs que pour les tête db (du type dagoma) le retract conseillé est de maximum 3mm de memoire... je retrouverai le site et posterai ce soir je ne l'ai pas sous la main actuellement. je pense qu'ils ont chargé la mule de manière à avoir une machine "universelle" qui fonctionne avec le plus de fil possible. mécaniquement parlant le jeu du guide combiné au retract important à son importance aussi.

salut, (je fais court ) je tiens tout d'abord a preciser que je n'utilise que du filo3d de dagoma (pas testé avec autre fil donc). même problème depuis 1mois, j'ai contacté dagoma qui m'a donné quelques pistes que j'avais déjà exploré mais ils m'ont envoyé un XML (merci Hervé!) pour cura et la j'ai eu un choc en voyant qu'on pouvais faire énormément de choses avec ce truc tout simple (fichier texte), donc j'ai testé et j'ai trouve je pense. Google et ton ami pour decoder chaque ligne et son impact... en fait on peu tout faire en gros. bref entre autres truc hors sujet : j'ai changé le retract (de 4mm à 2mm) dans le XML de cbd ET recoupé net le guide fil et quand je le remonte dans le raccord rapide pneumatique (car oui ce n'est pas un raccord de guide fil pour tête d'impression... et ce n'est donc pas conçu pour travailler sans pression dans le circuit et subir des tractions sur la conduite d'air... étant donné que la pression repousse la conduite en butée et élimine naturellement les jeux!) donc je fait bien gaffe a tirer vers le haut la petite bague noire (ou bleue) et par la même renfoncer le guide. ceci afin d'éliminer le jeu dans la tête au moment du retract... très visible en fonctionnement. quand on regarde en coupe la tête, le bout du guide est directement a l'aplomb du corps de chauffe. et si un jeu apparait lors du retract le morceau de fil chaud (vu que tu tire dessus) remonte et peu et peu créer un bourrelet dans l'espace laissé entre le bout du guide et le bout du corps (à cause du jeu du raccord). et ça bloque le fil et l'extrudeur claque car le fil n'avance plus. ça apparaît quand la pièce entraine beaucoup de saut (par exemple quand tu imprime 3 piliers distincts), d'où sans doute le problème sur tes pièces de droite plus ajourée que celle de gauche. j'ai résolu ce problème pour ma part avant-hier et j'ai testé une pièce de 15 minutes (ultra rapide et ajourée) à une cadence d'a peu près 2 à 3 retract par secondes... pas de claquage. j'ai imprimé encore quelques pièces d'essai ce soir et ça fonctionne nickel a des vitesses encore inexploitables avant cela. je croise les doigts pour que ça perdure. voila bon courage. Astalavistabyebye!

j'en etait sûr pour la question 3, ca me confirme dans mon idee, j'vais faire ça. merci pour ces reponses, c'est bien intéressant. j'essaie de voir de mon côté et vous tiens au jus si j'ai des news précises. astalavistabyebye!

bonjour, je up le post avec une question. Compte tenu des consos des moteurs Nema 17 (1.5A/phases pour les gros modèles) peut-on sans trop se poser de question utiliser du AWG28 sans crainte? (hors hot-end évidement) merci bien. Altavistabyebye!

bonjour, pas mal. c'est trés bien!

merci anthonys91 mais comme je suis mécanicien à la base je suis pas forcement à l'aise avec ce type de dispositifs... merci guilhem, pour ton alim je peux te répondre, si ta conso est de 27A c'est nickel au niveau rendement... en deçà ce sera pas très bon pour ton alim. Je ne suis pas expert mais je pense que les alim de server sont conçu pour des taux de fonctionnement très élevés (voir 100%) c'est à dire que je ne sais pas si elle résistera bien au fait de sans cesse l'éteindre et l'allumer (car je présume que ta disco ne fonctionne pas H24..). donc pour être sur que je crame pas tout à l'allumage j'ai besoin de savoir un peu à l'avance ce qu'il va se passer pour : - pas merder dans mon câblage et la section des conducteurs (d’où la conso réelle des moteurs et de la buse) - prévoir ou pas des connecteurs si c'est possible pour débrancher au cas où (ou un arrêt d'urgence avec une cartouche de mousse anti-feu!) - choisir une alim dimensionnée correctement car je pense que le fait de chauffer ainsi n'est pas super niveau durée de vie et efficacité (qqn pourrai d'ailleurs me confirmer ou infirmer cela?) * je ne prévois pas de lit chauffant mais tout un tas d'accessoires qui je pense consommeront pas mal cumulés, mais ça j'ai les datasheet donc je sais ou je vais. sinon je fait comme dans les installations militaires je fait sortir un morceau de tout le toron de câble et le fixe à une plaque d'acier à coté de la machine avec une hache à porté de main en cas d'urgence.. . mais bon c'est un poil extrême... mais j'ai aussi d'autres questions au passage : question 1- Peut on mettre une alim très puissante (500-1000W) et checker la conso réelle (ex. 86W) pour ensuite prendre une alim de 200W sans se poser de question? (taux de charge : 47%) question 2- Quel est le taux de charge idéal d'une alim de type brique? d'un point de vue efficacité/rendement j’entends (suivant le type d'alim je présume) car je sait que pour les alim ATX de pc il vaut mieux travailler à 50% de charge pour un rendement optimal (>90%). question 3- La question 3. merci et bonne journée. Astalavistabyebye!

bonjour bonjour je m'incruste... super, je cherchais ça aussi car j'ai remarqué que la brique était bien chaude en fin d'impression même 10-20 min après (quand je débranche en fait). ça me conforte donc dans mon avis sur le dimensionnement juste juste de cette brique et de sa qualité/compacité. (après le rapport qualité/prix est déjà super donc ce n'est pas une critique.) j'aime bien le format mais je pense que je vais utiliser une vieille brique Dell (sauvé de la poubelle.. :-) qui doit faire le double de puissance de mémoire. petite question, comme tu proposes de faire d'autre mesure... je profite.. pourrais-tu stp,stp, nous, donner la conso réelle des moteurs (mesure des deux petits en simultané et du grand par exemple celui du plateau) et de la buse. car je compte m'approvisionner chez dagoma (je participe à la croissances de mes compatriotes d'min nord natal) en moteur buse et carte melzi pour un projet que j'ai dans les cartons... mais je me méfie des conso "théorique" et des "test de conso en labo". sinon tanpis. question subsidiaire : tu fais ton relevé avec une pince ampermetrique? tu saurais comment on pourrai faire pour afficher la conso en temps reel et mettre un arduino par exemple qui balancerai une alarme bien flippante lors de conso très élevées (exemple au hasard : si la carte ou un des moteur commence à cramer...) j'ai un détecteur de fumée clipsé sur les barres du haut de la disco mais bon... un truc plus Hightech j'suis preneur aussi... astalavistabyebye!

Bonjour, Pour tout ce qui est standard, vous pouvez tout télécharger sur ce site (pro). http://www.tracepartsonline.net/(S(ai05ew1ytwvke1psaidro1t2))/content.aspx En général si c'est une pièce standard de mécanique (mais pas que) c'est dispo et toutes les tailles sont dispos. Bonne pèche! Astalavistabyebye!

en même temps, c'est toi qui t'attaque à un outil professionnel... je vulgarise de manière à ce que tu puisses t'en sortir mais ça vaut la peine d'y passer du temps. jdcjdr 12ans de pratique et j'en apprends encore... après sur youtube il y à des cours très bien fait sur cette chaine par exemple https://www.youtube.com/channel/UCejxot80SF5tMv3Xh7wegHA (par les pros pour les pros). après la retro conception c'est partir d'une base fonctionnelle (que les composants actifs ou les éléments actifs (face, axe etc) et ensuite de définir tous le reste en fonction de ces composants. le résultats est que tes composants ne sont plus indépendants les uns des autres mais tous interdépendants (y compris et surtout dans leur détails de leur définition : perçage, encombrement etc.) astalavistabyebye!

pour le côté "au pif" c'est a peu près exactement ça.. :-) sauf que tu fait ça au début, mais ensuite tu "recolles" tout dans l'environnement (dans ton exemple les galets et le profil). c'est a dire que tu pars d'une bonne base fonctionnelle. ton profil bloqué c'est plus simple, tes galets contraints par rapport au galet et ta flasque contrainte par rapport aux galet et a un autre profil du coup donc tu as deux barres une flasque et 3 galets. si tes contraintes sont bonnes ton chariot doit coulisser comme en vrai. ensuite tu dessine (ou ajuste) les 2-3 fonctions correspondantes a la découpe extérieur (esquisse de départ de la flasque) les trouss des des galets fixes, et l'enlèvement de matiere de l'oblong du galet mobile. et quand tu voudra modifier qqchose la flasque suivra le mouvement. et tout ça a base de 3 côtes... :-)

exact

attention pavé! salut les gars je m'incruste (il y avait solidworks dans le titre alors j'ai jeté un coup d'oeil.. :-) 2-3 truc vite fait. dans la vie faut être feignant... pour les pièces je vous conseil très fortement d'aller faire un tour sur "tracepartonline" (Google est votre ami) c'est le thinkgiver de l'industrie, vous y trouverez TOUT ce dont vous aurez besoin pour vos modélisation (format iges modifiables a souhait sur SW.) déjà du taf de modélisation en moins a faire. deuxième truc et c'est mon avis d'expert de SW. utilisez le rétroconception et l'édition dans l'assemblage. cela vous fera gagner énormément de temps dans vos modélisation. YouTube est votre amis dans ce cas la... je m'explique : 1- dessinez comme si vous le fabriquiez vous même. 2- faites le directement dans l'assemblage. (80% de cotes a renseigner en moins) la démarche : -dessine une plaque (carre de 100x100x5 par exemple) -ouvre un assemblage et inséré la base de ce que tu veux dessiner (dans ton exemple le profil alu préalablement téléchargé via trace part) les galets (idem) par défaut la première pièce insérée est fixe. place tes galets suivant comme prévu ainsi que la plaque. (contrainte des galets sur la plaque et la plaque mobile sur le profil comme voulu) ensuite une fois que tes galets et ta plaque sont contraints correctement tu "édité dans l'assemblage" la plaque. et tu utilise la fonction perçage et non "extrusion par enlèvement de matière" pour faire tes trous (car dans la vie tu prends une perceuse pour faire un trou pas un burin.. :-) tu positionnes tes trous non pas par des cotes mais par le centre des axes de tes galets. (préalablement contraints a l'aide d'une cote de positionnement par rapport au profil et par rapport aux autres galets. je sais que c'est une méthode chiantes a priori. MAIS. quand tu modifiera (dans l'assemblage) la cote d'entraxe des galets et que ta plaque se modifiera devant tes yeux écarquillés. La tu pourras sortir le champ' apres tu te modifié la forme de la plaque par rapports aux trous des galets et de leur forme etc.etc... astalavistabyebye!

merci yannyann, mais pour IHM je parlais de l'écran smart screen que vivion a installé. (jme doute qu'une interface tactile doit prendre une place folle dans la flash de la carte...) ce qu'il me faut c'est un semblant de pupitre de contrôle plutôt que de devoir bidouilgn gcode pour faire bouger les axes à ma convenance.( actuellement j'utilise le gcode de débouchage de buse de dagoma comme base que je modifie pour mettre les axes dans la bonne position pour faire les modif (l'axe vertical surtout), et c'est chiant. donc je vais utiliser cet écran (sujet du topic) je pense. et je voulais savoir si le firmware de la carte (dagoma) était dispo chez qqn déjà tout fait et sans avoir besoin de modifier des lignes de codes moi même. je ferai le câble d'adaptation moi même du coup. vivion91, en tant que mécanicien, voir ta chaine travailler en torsion comme tu l'as fait (axe vertical) m'inquiète car les chaines ne sont pas faites pour cela, idem pour l'autre qui est "dans le vide". je suis curieux de savoir depuis combien de temps ça tourne comme cela et si tu n'as pas raboté les pivots des maillons sur la chaîne du bas. pour ma part j'ai dessiné une chaine perso et un support d'extrudeur qui est monté sur le chariot droit (a cote du moteur x). avec une chaine horizontale et une verticale. mais j'ai sous estimé la rigidité des pièces en PLA et le rayon de courbure du toron de câble de la tête... (mais je diverge du sujet initial.. :-) )

bonjour, j'aimerai utiliser cura avec ma disco200 (marlin d'origine je précise) est-ce possible? car quand je créé le gcode il créé un fichier différent et je ne trouve pas la fonction permettant de paramétrer le format de fichier (et le nom) de sortie final. merci bien. envoyé de mon Huawei Édit :: j'ai trouvé sur le site de dagoma.[emoji56] je vais tenter leur tuto avant de venir vous soûler.. astalavistabyebye![emoji12]

yesss! ça marche au poil. merci. Envoyé de mon HUAWEI P7-L00 en utilisant Tapatalk

Bon OK je vais me présenter rapidement. ingénieur R&D mécanique, 15ans de solidworks, je m'attaque à l'électronique (mais de très loin) et à la programmation (d'un poil moins loin). 12ans que j'utilise le prototypage rapide (la version industrielle d'avant la démocratisation de l'impression 3D). J'ai acheté une discovery200 sur un coup de tête il y à 1mois car c'est des Roubaisien (NPDC Power!) et que je suis du nord (pardon, des Hauts de France -.-'). Et franchement je suis super content du résultat (pour le prix). j'y ai pas trop touché mais c'était juste pour lui laisser le temps d'imprimer mes pièces pour la customiser. voilà, voilà. astalavistabyebye!