Première impression avec un lit chauffant MK3

[maxga]

Tout à fait d'accord avec toi R2D2, j'ai eu le souci d'une reprise après coupure de courant, je ne te raconte pas puisque tu a testé aussi ;).

Je vais faire des modifications en profondeur sur la mécanique car je commence à avoir des soucis avec les douilles à billes qui grognent de plus en plus.

J'envisage de les remplacer sur le Y par des chariots miniatures sur rails et remplacer les tiges de 8 par du 10 avec de bonnes douilles sur le X.

Avec la tension des courroies, je commence à avoir une déformation de la face avant de la D200 aussi, il va falloir renforcer ce point.

Mais là, il va falloir que je démonte toute la bestiole.

A+

Max

[r2d2]

Le 10/03/2016 at 13:39, maxga a dit :

j'ai eu le souci d'une reprise après coupure de courant, je ne te raconte pas puisque tu a testé aussi ;).

En fait cela ne m'est pas arrivé, mais j'ai décidé d'adopter la solution préventive proposé par Corsir09 dans le fil : Reprise d'une impression interompue

Le relais et le bouton poussoir sont là je n'ai plus qu'à les monter.

Le 10/03/2016 at 13:39, maxga a dit :

Avec la tension des courroies, je commence à avoir une déformation de la face avant de la D200 aussi, il va falloir renforcer ce point.

La face avant n'est pas super plane chez moi, mais j'attribue cela à du léger warp ou un décollement de blue tape lors de l'impression de la pièce. Cela ne bouge pas chez moi.

Le 10/03/2016 at 13:39, maxga a dit :

Je vais faire des modifications en profondeur sur la mécanique car je commence à avoir des soucis avec les douilles à billes qui grognent de plus en plus.

J'envisage de les remplacer sur le Y par des chariots miniatures sur rails et remplacer les tiges de 8 par du 10 avec de bonnes douilles sur le X.

J'ai une douille sur les Z qui a perdu une bille, et pas mal de jeux dans celles qui supportent le plateau et la tête.
Je vais peut-être aussi devoir faire des modifications sur l'axe Y car j'ai fini pas fixer un miroir sur mon lit chauffant qui est trop gondolé pour être utilisé en l'état, et du coup l'inertie du plateau se trouve augmenté.

[maxga]

Coucou R2D2,

Démontage complet de ma D200 ce week-end.

Non seulement les douilles à billes avaient pris énormément de jeu mais en plus les tiges de 8 étaient bien attaqués par les dites billes.

J'ai interverti les tiges de 8 avec celles qui ne supportaient pas de douilles et remplacé toutes les douilles, ça grogne nettement moins et le jeu (surtout en X) a bien diminué.

Mais ça ne durera pas, il faut que j'envisage une solution plus pérenne ...

Pas de souci avec mon bed, j'ai juste désactivé le palpage automatique car il me trouve toujours des défauts de planéité sur-compensés en Z.

Il faut que j'optimise le start de mon Gcode car j'ai plusieurs occurences qui me semblent superflues.

Notamment quelle différence y a t'il entre les instructions M104 et M109 ?

D'après le Wiki G-code les deux définissent la température de l'extrudeur, la seconde rajoutant une attente, dont je ne comprends pas trop l'intérêt ???

A+

Max

[Freedam]

@maxga

M104 défini la température de l'extrudeur mais la machine continue de fonctionnait comme si de rien n'était pendant que la température monte. Cette commande est utilisé pour modifier la température pendant l'impression. Par exemple si tu utilises la commande M109 (au lieu de M104) pour créer une tour de test de température (sujet abordé récemment  )  la machine s'arrêterait à chaque changement de température du coup la buse resterait sur place le temps d'atteindre la bonne température en prenant bien soin de faire fondre et baver sur ta pièce    

M109 définit aussi la température mais le machine ne bouge plus tant que la température n'a pas été atteinte. Par exemple si tu utilises M104 à la place de M109 dans ton Start Gcode, la machine pourrait commencer l'impression alors meme que la température optimal n'a pas encore été atteinte...

 

Modifié (le) Mars 14, 2016 par Freedam

[willoubu]

Bonjour à tous,

Je me suis lancé dans l'aventure Dagoma avec lit Chauffant MK3.

Un foies les branchements fait et le montage réalisé, j'ai souhaité utiliser un Firmware trouvé sur ce file de discutions : Marlin_Disco200_Hotbed fournis par R2D2.

Merci pour la travail réalisé en tout cas car je me voyais pas repartir de zéro.

J'ai uplodé le firmware depuis l'IDE d'arduino, à la la fin il me dit "Téléversement terminé" mais ajoute une petit ligne rouge dans les logs :

 

Forcément on ne vie pas dans mon idéal donc mon plateau ne chauffe pas :-) J'ai fait mes tests depuis Pronterface en mettant 60 degres pour le plateau mais rien ne se passe.

La température de la sonde reste à 25 degré environ (soit 4 ou 5 degrés au dessus de la température ambiante).

Auriez vous une idée de la ou ça pourrait clocher car je sèche un peu...

 

Merci à vous.

[r2d2]

Bonjour willoubu
 

Il y a 5 heures, willoubu a dit :

La ligne tous en bas de la deuxième capture d'écran indique que la température mesurée par la sonde du lit est 0 degré.
Si la sonde est correctement branchée, qu'elle n'est pas HS, alors tu ne devrais pas avoir 0 degré après "B:" tu devrais avoir a peu de chose près la température ambiante.
La température à 24.4 degré est celle de la tête d'impression.
Vérifie que la sonde est correctement branchée.
Le lit est polarisé, je ne sais pas si la sonde l'est...

Je peux me tromper, j'ai pas mal téléversé dans la melzi, et avec le message "téléversement terminé" c'est plutôt bon à priori.
Tu n'as pas utilisé de programmeur de rom, tu es passé directement pas la connexion USB et non par la connectique ISP ?
As-tu dans les préférences de l'ide arduino fait "afficher les résultats détaillés pendant le téléversement" ?
Peux tu déplacer la tête de l'imprimante une fois connecté. Si oui tu as toujours un firmware opérationnel, c'est toujours ça.
Je n'utilise pas Windows je ne pourrais t'aider enormément avec la conf d'arduino.
 

[stan42]

3 cas de figure:

_Sonde HS

_Fils mal dénudés donc pas en contact

_Mauvais type de sonde sélectionné dans Marlin

**Ouvrir arduino 1.06 en tant qu'administrateur et compatibilité seven

**Essaie de vérifier la continuité de ta sonde avec un testeur

ATENTION, au-delà DE 5M DE RALLONGE USB, IL PEUT Y AVOIR DES SOUCIS

Ce n'est pas forcement valable pour tout le monde mais, dans mon cas..../////////////////////////(configuration.h)//////////////////////////////

define MOTHERBOARD BOARD_SANGUINOLOLU_11

#define TEMP_SENSOR_0 16
#define TEMP_SENSOR_1 0
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_BED 8 // ou 11

Modifié (le) Mars 15, 2016 par stan42

[willoubu]

Salut !

Merci pour ta réponse et désolé de ne pas avoir réagis plus tôt.

Alors pour ce qui est de l'upload en fait ça ne fonctionnait pas d'ou le message d'erreur.

En fait je n'ai pas les yeux en face des trous et j'avais mal positionné le jumper sur la carte lors de la reprogrammation.

Maintenant le firmware passe bien et le lit chauffant s'active bien.

Seul problème, même lorsque le lit chauffant n'est pas activé, les axes Y et X déconnent. Depuis Pronterface en USB je ne peux bouger les axes que dans un sens....

Tu as déjà eu ce problème ?

[r2d2]

Bonsoir willoubu

Il y a 12 heures, willoubu a dit :

Seul problème, même lorsque le lit chauffant n'est pas activé, les axes Y et X déconnent. Depuis Pronterface en USB je ne peux bouger les axes que dans un sens....

Tu as déjà eu ce problème ?

Je n'ai pas eu ce problème, mais les nouveaux modèles de discovery présentent souvent ce comportement. Dagoma fourni plusieurs firmware pour prendre en compte différente configuration (en particulier sur les butés de fin de course normalement ouverte ou fermé).
Je te suggère de modifier les valeurs des constantes suivantes comme suit :

const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // NC = FALSE / NO = TRUE
const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // palpeur B orange = FALSE / palpeur blanc 4-6mm = TRUE
const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // NC = FALSE / NO = TRUE

Elles se trouvent dans le fichier configuration.h du marlin que tu as téléversé pour prendre en compte le lit chauffant.
Selon ton palpeur ajuste Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING (bon, un booléen ça n'a que deux valeur possible, si ce n'est pas true c'est donc false...)
 

[willoubu]

Salut !

Merci pour ton explication je vais tester cela.

En effet j'avais oublié de préciser que le palpeur ne semblait pas pris en compte non plus.

Le mien est "Gris", je penses que ça doit correspondre au blanc :-)

Je vais faire différents essaies mais je penses que tu m'as mis sur la bonne piste.

William

[r2d2]

il y a 22 minutes, willoubu a dit :

Le mien est "Gris", je penses que ça doit correspondre au blanc :-)

Oui c'est le même que le mien donc
const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true;

[maxga]

Coucou à tous,

@ Freedam : Merci beaucoup. Si je comprends bien, je peux faire un M104 puis M190 et M109. Ce qui lancera le préchauffage de la tête puis la chauffe du bed qui une fois la température de celui-ci atteinte terminera la chauffe de la tête et lancera l'impression. OK ?

@ Willoubu : Quel est ton N° de commande (le mien est aux alentours de 4500) ? Je peux t'envoyer mon firmware qui est celui de R2D2 adapté à ma D200 car celui de R2D2 ne correspondait pas à la configuration de mes fins de courses ...

Moi aussi, j'ai des soucis avec Pronterface, des fois ça marche, des fois, pas :(. Je me sers surtout de Cura en fait.

A+

Max

[willoubu]

Ma commande est le numéro 7600.

Je veux bien essayer ton Firmware. J'ai fait les modif comme me l'a indiqué R2d2 mais pas encore eu le temps de tester.

Merci

[maxga]

il y a une heure, willoubu a dit :

Ma commande est le numéro 7600.

Je veux bien essayer ton Firmware. J'ai fait les modif comme me l'a indiqué R2d2 mais pas encore eu le temps de tester.

Merci

Coucou Willoubu,

Je suis au boulot, je te l'envoie en rentrant cet apm ...

A+

Max

[willoubu]

Merci Max

[maxga]

Coucou willoubu,

Voilà !

A+

Max

Marlin_Disco200_Hotbed_Max.rar

[willoubu]

Salut,

 

après les modif recommandées par R2D2 mises en place, ça semble fonctionner !

Je dis semble car je n'ai pas encore l'alimentation pour tester :+)

Tous les axes fonctionnent sous Pronterface et quand j'active le lit chauffant, tout s'éteint !! Normal avec l'alimentation que j'ai.

J'en récupère une autre demain et je confirme.

Merci Maxga pour ton Firmware. Si ça n'abouti pas je le test dans la foulée.

 

[La Bidouille]

CA VA CHAUFFER !!!

pour moi aussi 

- en blanc ...laine de roche compressée et en dessous de celle ci, je vais mettre ... du vide ... (peut être)

-p'tite led pour voir quand le plateau est en cours ou maintient de chauffe (il y a déjà la résistance cms sur le plateau)

Par contre j'ai lu plus haut que certains répartissaient leurs connections sur plusieurs sorties de leur alims. Pour pratiquer ce type de bidule ... ça ne sert pas à grand chose car toutes les bornes sont en // (en général !) donc ça ne fait ni plus ni moins si ce n'est du confort de branchement

[edit ]:

 concernant la gestion de la nouvelle alim ... l'interrupteur sera en amont coté secteur (2 ou 3 ampères grand max à couper au lieu de 15 ou 20 ampères coté 12volts )

coté 12 volts , deux lignes protégées par fusibles directement en sortie (15 ampères (ou un peu plus) pour l'imprimante/lit.tete  et 5 ampéres pour les accessoires , éclairage...micro contrôleur ...rasoir électrique) j'ai moyennement confiance dans la protection de ce type d'alim à découpage asiates  et ....peut être une petite filtration ( à vérifier à l'oscillo)

[fin edit ]:

Sinon, pour ma part, une bonne alternative à l'ABS est le G-FIL (testé) presque aussi résistant que l'ABS en un peu plus souple, mais .... avec l'odeur en moins (ce qui permet d'éviter le garage, l'atelier ... ou de se faire engueuler) , une température de plateau de 60° (environ) et une température d'extrusion de 210 à 230° (jusqu'à 250° à priori). un peu plus cher (~30€/kg) et moins de coloris (les couleurs de bases et du "carbon")

Voili voilou

 

 

 

 

Modifié (le) Mars 17, 2016 par La Bidouille

[Oikos]

Salut

Tu as une adresse pour le Gfil a 30€ le kilo stp ?

[La Bidouille]

@Oikos ICI (tu peux communiquer avec eux pour des questions ils répondent très rapidement)

[Oikos]

Merci pour ton lien mais je remarque que c'est soit des bobines de 500 gr ou de 750 gr pour ce prix ....

[utile izateur]

@Oikos  en 1.75 25€/750g ça fait bien 30€ le kilo, et effectivement il est bien sympa ce g-fil. Le rendu visuel est sympa, j'ai fait un "tasse-café" (j’essaierai de mettre la photo si j'y pense) et l'impression m'a laissé une bonne impression, juste dommage au niveau du choix des couleurs qui est limité mais peut-être qu'en les harcelant et en faisant un sitting sur leur parking y a moyen de leur faire faire d'autres couleurs ;-) .

 

[La Bidouille]

il y a 58 minutes, Oikos a dit :

Merci pour ton lien mais je remarque que c'est soit des bobines de 500 gr ou de 750 gr pour ce prix ....

25 € les 750g donc ramené au Kg cela fait    ~30€ (32 exactement) l'equivalent (je pense) que je connais est le polymax à 45€ les 750g soit 60€ le Kg

J'ai pas fait la conversion en Francs

[fin HS]

Modifié (le) Mars 17, 2016 par La Bidouille

[Oikos]

ok, je vais sans doute essayer ... et d'un point de vue adhérence plateau ca ce rapproches plus du PLA ou de l'ABS ?

[willoubu]

Salut,

Bon super ça marche nickel avec le Firmware R2D2 modifié. Seul hik maintenant elle imprime de "trop haut"

Je crois que c'est l'offset à régler. Il me semblait que le palpeur éviter ce désagrément...

Est ce que cela est plus un réglage depuis Cura ou dans le Firmware ?

William