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Filament ABS

Bosco2509

La CR-10s Pro vaut-elle le coup ?

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Salut !
Aujourd'hui... j'ai... juste la flemme de faire des longs discours... alors que diriez-vous de trouver la réponse à cette question :

La CR-10s Pro vaut-elle le coup ?

Et... comme j'ai vraiment la flemme... que diriez-vous de... mater une vidéo... non pas de moi cette fois-ci... mais faite par Heliox :

 

Avis objectif comme toujours de la part d'Heliox.

Mon avis :
En l'état... la CR-10s Pro ne m'intéresse pas... vu les améliorations que j'ai apporté à ma CR-10... je préfère de loin mon imprimante.
Mais sinon... cela reste une excellente imprimante à première vue...

Modifié (le) par Bosco2509

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Il faut aussi avouer que les améliorations qui équipent la CR-10S Pro comparé à la CR-10S ne sont pas donnés non plus...
Exemple : l'extrudeur à double entrainement en aluminium.

Amélioration intéressante, selon moi, cela dit en passant. Mais plus chère qu'un Clone Bontech Dual Drive en Alu...

En n'y regardant pas de trop près (ne pas faire le calcul), le prix de la CR-10S Pro est justifié au vu de toutes les améliorations... a la condition de ne pas y regarder de trop près... 😅

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@Bosco2509 pour l'extruder que tu mets dans le lien au dessus. Il faut etre sous marlin pour le regler ? ca passe avec le firmware stock ?

J'avais vu celui la aussi par un membre du forum

https://fr.aliexpress.com/item/Trianglelab-Bowden-Extrudeuse-BMG-extrudeuse-Clon-s-Btech-dual-drive-Extrudeuse-pour-3d-imprimante-Haute-performance/32917029058.html

Par contre, je ne saurai dire la difference !

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il y a 2 minutes, totonor a dit :

@Bosco2509 pour l'extruder que tu mets dans le lien au dessus. Il faut etre sous marlin pour le regler ? ca passe avec le firmware stock ?

J'avais vu celui la aussi par un membre du forum

https://fr.aliexpress.com/item/Trianglelab-Bowden-Extrudeuse-BMG-extrudeuse-Clon-s-Btech-dual-drive-Extrudeuse-pour-3d-imprimante-Haute-performance/32917029058.html

Par contre, je ne saurai dire la difference !

Celui-ci VS celui-là

Ils sont strictement identique. La seule différence est dans le matériaux, l'un est en plastique, l'autre est en Alu.

Citation

Est-ce que cela nécessite un réglage particulier ?

Je te répondrais : Excellente question Docteur Watson ! Je n'en ai pas la moindre idée !
Une personne comme... @fran6p ou... "je ne vois pas qui d'autres" serait bien placé pour te répondre.

Selon mon avis : Avec le Marlin (mis à jour) il doit y avoir le paramètre adéquate... mais en l'état, cela doit fonctionner sans réglages particulier.
Au pire... y regarder lors d'une impression.

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Bonjour à tous,

je possède cette imprimante depuis deux semaines😁,elle est juste excellente et procure une agréable sensation de travail!, mais..  comme toute imprimante 3D elle a aussi ces petits défauts, les premiers pour moi c'est qu'elle n'a pas de courroie qui lie les deux moteurs Z ce qui peut se traduire par un décalage horizontal de la potence a chaque redémarrage de la machine! (mais ce sera fait pour moi d'ici fin de semaine), j'ai changé les 4 ventilateurs qui sont bruyants par rapport au silence des moteur quasi inaudibles par des noctua 12v, trois NF-A4 X 20 PWM et un NF-A4 X10 FLX (avec des réducteurs de tension LM2596 a régler de 24v a 12v au préalable) et ajouté une barre led, elle est maintenant bien plus agréable a écouter et a regarder c'est le jour et la nuit!

IMG_3065.JPG

IMG_3074.JPG

Modifié (le) par Lucien.M

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il y a une heure, Bosco2509 a dit :

Celui-ci VS celui-là

Ils sont strictement identique. La seule différence est dans le matériaux, l'un est en plastique, l'autre est en Alu.

Non non non @Bosco2509, ils ne sont pas identique. Ils sont effectivement tout les 2 en "dual drive" c'est à dire 2 roues cranté pour faire avancer le fil, mais le TriangleFab (en plastique) a en plus une démultiplication 1/3 qui lui permet de pousser très fort. Donc je donne l'avantage au TriangleFab même si celui-ci n'est pas en alu.

 

il y a une heure, Bosco2509 a dit :
Citation

Est-ce que cela nécessite un réglage particulier ?

Je te répondrais : Excellente question Docteur Watson ! Je n'en ai pas la moindre idée !
Une personne comme... @fran6p ou... "je ne vois pas qui d'autres" serait bien placé pour te répondre.

Selon mon avis : Avec le Marlin (mis à jour) il doit y avoir le paramètre adéquate... mais en l'état, cela doit fonctionner sans réglages particulier.
Au pire... y regarder lors d'une impression.

Pour les 2 modèles il faut faire un réglage du E-steps. Cela peut-être fais en gardant le firmware d'origine, il suffit juste d'ajouter une ligne dans le G-start  dans les paramètre machine de CURA (M92 E"valeur adéquat").

 

il y a 45 minutes, Lucien.M a dit :

ajouté une barre led, elle est maintenant bien plus agréable a écouter et a regarder c'est le jour et la nuit!

Peut-tu donné plus de détail pour la barre de led stp?

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Je trouve la pro bien plus belle, mais moins facile a faire evoluer, à rigidifier, et la nappe pour l’extrudeur pour passer en direct drive, galère en vue.

pour moi, pas mieux au final!

surtout, je prefere la plaque en verre... jamais eu envie d’en changer... alors si le capteur ne fonctionne pas avec, c’est niet!

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il y a 43 minutes, dragon-shark a dit :

Non non non @Bosco2509, ils ne sont pas identique. Ils sont effectivement tout les 2 en "dual drive" c'est à dire 2 roues cranté pour faire avancer le fil, mais le TriangleFab (en plastique) a en plus une démultiplication 1/3 qui lui permet de pousser très fort. Donc je donne l'avantage au TriangleFab même si celui-ci n'est pas en alu.

 

Pour les 2 modèles il faut faire un réglage du E-steps. Cela peut-être fais en gardant le firmware d'origine, il suffit juste d'ajouter une ligne dans le G-start  dans les paramètre machine de CURA (M92 E"valeur adéquat").

 

Peut-tu donné plus de détail pour la barre de led stp?

imprime la barre pour CR-10 lien: https://www.thingiverse.com/thing:2578090

LED Blanche Etanche type 3528 12v lien: https://www.amazon.fr/Allbuymall-Lumineux-Commercial-Festival-Décoration/dp/B01JWI578U/ref=sr_1_23?s=lighting&ie=UTF8&qid=1549197823&sr=1-23&keywords=Ruban+LED+Etanche+3528

 à découper et a relier à la sortie 12v du de réducteur de tension LM2596, la ou est déja soudé l'allimentation du ventilateur, voir ma Photo ou le couvercle est démonté👍

Modifié (le) par Lucien.M
  • Merci ! 1

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Il y a 1 heure, dragon-shark a dit :

Non non non @Bosco2509, ils ne sont pas identique. Ils sont effectivement tout les 2 en "dual drive" c'est à dire 2 roues cranté pour faire avancer le fil, mais le TriangleFab (en plastique) a en plus une démultiplication 1/3 qui lui permet de pousser très fort. Donc je donne l'avantage au TriangleFab même si celui-ci n'est pas en alu.

Je me rectifie dans ce cas : En Apparence, ils ont l'air identique.

il y a une heure, volavoile a dit :

surtout, je prefere la plaque en verre... jamais eu envie d’en changer... alors si le capteur ne fonctionne pas avec, c’est niet!

Dans les commentaires de la vidéo, Heliox a bien indiqué, qu'un plateau en verre est compatible (attention juste à l'épaisseur de ce dernier) avec le capteur.

Je suis du même avis, je préfère de loin d'imprimer direct sur une surface en verre... surtout après avoir goûter/toucher l'aspect (j'adore quand cela brille).

Après... je ne suis pas du genre "fainéant", et je ne suis pas du style "faire une confiance aveugle aux machines" (c'est le côté "Pro" qui veut cela), donc capteur ou pas capteur, je préférais toujours ne me fier qu'à mes yeux et les réglages à la main, plutôt qu'à un capteur.

PS : J'aurais d'ailleurs une anecdote (un évènement) qui m'est arrivé il y a quelques années, avec un "capteur de proximité" installé sur une machine (un broyeur de métaux), le capteur a bien fonctionné mais n'a pas empêché l'accident... c'est mes yeux et mes oreilles qui m'ont sauvés la vie ce jour là (oh mince ! j'aurais jamais découvert l'impression 3D ! 😅), mais ce serait complètement hors sujet (et cela en ferait flippé plus d'un). C'est une des raisons pour lesquelles je ne fait jamais confiance aux machines.

  • +1 1

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Hello,

Pour moi, le capteur n’est qu’un outils pour m’assister aux réglages du bed. Mais c’est moi qui choisis à la fin. Un capteur de ce type ne doit pas être utilisé comme une protection sécuritaire.

Celui de la CR-10S Pro est très capricieux. J’ai mois aussi remplacé la plaque Creality par un miroir de 3mm découpé chez LM. J’ai découvert que le capteur était sensible à la température et du coup j’ai tout réglé en laissant chauffer plus de 15 minutes la tête et le bed à la température d’impression (230° et 100° pour moi). J’ai aussi baissé mécaniquement le capteur, car sa plage de détection est inférieure à 8mm d’après son data sheet. Du coup, j’obtiens un réglage fiable dans ces conditions. Mais au cours de l’impression de la première couche, j’ajuste l’offset Z pour bien écraser la première couche sur le bed. Actuellement j’obtiens de bons résultats avec du filament ASA.

Globalement je suis très satisfait de cette imprimante. J’ai tout de même passé beaucoup de temps pour commencer à comprendre l’influence de certains réglages sur le résultat obtenu. Pas évident du tout et il faut avoir du temps et de la patience pour y arriver. Je m’aperçois que l’impression 3D est directement liée à l’expérience. Il n’y a rien de Plug & Play. Et ici, c’est meilleur endroit pour trouver les bons infos.

Bruno.


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Il y a 2 heures, volavoile a dit :

Je trouve la pro bien plus belle, mais moins facile a faire evoluer, à rigidifier, et la nappe pour l’extrudeur pour passer en direct drive, galère en vue.

pour moi, pas mieux au final!

surtout, je prefere la plaque en verre... jamais eu envie d’en changer... alors si le capteur ne fonctionne pas avec, c’est niet!

il y a aucune différance de sensibilité du capteur avec ou sans verre!!, même peut être meilleure avec le verre....

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Il est dit capteur inductif, donc detecte le metal et non capteur tactile.... donc pas de verre avec cette imprimante! Il y a des avantages et des contraintes!

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Il y a 2 heures, Bosco2509 a dit :

 

PS : J'aurais d'ailleurs une anecdote (un évènement) qui m'est arrivé il y a quelques années, avec un "capteur de proximité" installé sur une machine (un broyeur de métaux), le capteur a bien fonctionné mais n'a pas empêché l'accident... c'est mes yeux et mes oreilles qui m'ont sauvés la vie ce jour là (oh mince ! j'aurais jamais découvert l'impression 3D ! 😅), mais ce serait complètement hors sujet (et cela en ferait flippé plus d'un). C'est une des raisons pour lesquelles je ne fait jamais confiance aux machines.

Mon experience de l'industrie me dit la même chose... ne faire une confiance aveugle ni dans la technique (capteurs) ni dans ceux programment... on n'a jamais pensé à tout! Et pourtant, j'attend avec impatience les voitures autonomes!

Modifié (le) par volavoile

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il y a 15 minutes, volavoile a dit :

Mon experience de l'industrie me dit la même chose... ne faire une confiance aveugle ni dans la technique (capteurs) ni dans ceux programment... on n'a jamais pensé à tout! Et pourtant, j'attend avec impatience les voitures autonomes!

Désolé, ami modérateurs pour ce petit HS : J'attend aussi les voitures autonomes... mais je crains aussi pour ces dernières avec les "Fous du Volant".
Car oui... je le dit : Il y a encore trop de gens qui pense que du moment qu'ils sont derrière un volant, ils sont les "Maîtres" de la route et se foute des autres usagers sur les routes.

Modifié (le) par Bosco2509

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Le capteur est un SZC-M18-8DN, capacitif. Sa plage de détection est de 8mm. Si on remplace le plateau Creality par un miroir, il faut rapprocher le capteur car il va détecter le bed en alu chauffant plutôt que le miroir. Le plateau Creality, lui, il est en alu avec une couche BuildTak dessus. En tout cas, chez moi ça fonctionne ainsi.


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il y a 1 minute, noBru77 a dit :

.. /.. Si on remplace le plateau Creality par un miroir, il faut rapprocher le capteur car il va détecter le bed en alu chauffant plutôt que le miroir

Euuuuuuh..... T'es SÛR de ça ????

Tu confondrais pas un peu avec le modèle inductif, par hasard ?

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En fait, en cherchant sur Google, je tombe tout le temps sur des capteurs CR18-8DN. Leur data sheet indique capacitif. Mais tu as certainement raison, c’est un inductif.

Par expérience, sur mon CR-10S Pro, je n’arrivais pas à régler précisément ce capteur avec le miroir. En voyant que la distance Max de détection était de 8mm, j’ai rapproché celui-ci à 2mm du miroir (ce qui le met à 5mm de la surface du plateau chauffant en alu) et là, je le règle beaucoup plus précisément. Neanmoins, le réglage du bed reste fastidieux pour une impression en ABS/ASA. La fonction Offset Z dans Adjut est très pratique.


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il y a une heure, Bosco2509 a dit :

ils sont les "Maîtres" de la route et se foute des autres usagers sur les routes.

Le tout en consultant et expédiant des textos avec leur téléphone 😞 .

Concernant l'intelligence artificielle (à opposer à la connerie humaine 😄 ), j'ai bien aimé cet article.

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Il y a 3 heures, volavoile a dit :

Il est dit capteur inductif, donc detecte le metal et non capteur tactile.... donc pas de verre avec cette imprimante! Il y a des avantages et des contraintes!

C'est obligatoirement un Capteur capacitif car l’aluminium est un métal non ferreux: https://protype3d.fr/content/49-auto-leveling-solution-pour-imprimante-3D,

je répète une vitre en verre ne gène en rien le capteur qui d'origine détecte le métal a 8mm +ou- 10%, Ce capteur de proximité capacitif capable de détecter à la fois la plate-forme de construction métallique et non métallique. (vérifiez le témoin s'allume même en passant le doigt prés du capteur!!!)

Cela fait deux semaines que je m'en sert tous les jours, je n'ai même pas eu besoin de descendre le capteur pour capter le métal (aluminium)  du lit chauffant, la sensibilité est resté la même! je parle en connaissance de cause bien sur, donc oui Je vous confirme que le verre même de 4 mm dans mon cas ne pose pas de problème!!! 

ce capteur ne vaut pas un blTouch bien plus fiable on est d'accord, mais c'est pour bientôt...

Modifié (le) par Lucien.M

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