ddavyy Posté(e) Juin 17, 2019 Posté(e) Juin 17, 2019 Les E3D sont aussi compatibles car c’est du M6 mais c’est le même problème la hauteur du filetage est de 7 millimètres contre 5 sur celle d’origine donc est un problème ou pas que la tête ne soit pas en contact avec le corps de chauffe car j’ai vu que sur vidéo de notre imprimante une personne démontant tous le corps de chauffe montait la buse non coller. Vous prendriez quel marques sachant que je veux pas dépassé les 20€ dans cette gamme de prix qu’elle est ce l’on vous la meilleure des buse? Merci pour vos réponses.
tuxstang Posté(e) Juin 17, 2019 Posté(e) Juin 17, 2019 Avec une buse en laiton, qu'elle soit collée ou non n'a à mon avis peu d'importance ... le gros du transfert thermique se fait par le filetage, c'est la qu'est la majorité de la surface de contact avec le bloc de chauffe. L'important, c'est de s'assurer que la sortie de la ventilation de pièce ne souffle pas sur la buse et qu'elle ne soit pas plus basse bien sur. Sur ma A10, la buse d'origine n'est pas collée au bloc de chauffe, aucun problème. 1
medmed Posté(e) Juin 18, 2019 Posté(e) Juin 18, 2019 (modifié) Il y a 18 heures, ddavyy a dit : Les E3D sont aussi compatibles car c’est du M6 mais c’est le même problème la hauteur du filetage est de 7 millimètres contre 5 sur celle d’origine donc est un problème ou pas que la tête ne soit pas en contact avec le corps de chauffe car j’ai vu que sur vidéo de notre imprimante une personne démontant tous le corps de chauffe montait la buse non coller. Vous prendriez quel marques sachant que je veux pas dépassé les 20€ dans cette gamme de prix qu’elle est ce l’on vous la meilleure des buse? Merci pour vos réponses. J'ai déjà parlé de ça, et du problème causé par le tube fileté pas suffisamment serrée contre le bloc de chauffe parce que je collais la buse contre le bloc de chauffe . Voir ICI. Modifié (le) Juin 18, 2019 par medmed
ddavyy Posté(e) Juin 18, 2019 Posté(e) Juin 18, 2019 Bonjour, j’avais vu cette vidéo et ton post sur le sujet. Je commence en en impression 3D et je pose cette question car d’origine sur la mienne la buse est coller et il me semble que sur la vidéo du réglage du BLTouch par geeetech c’est pareil. Est ce qu’il y a des version différente de cette pièce qui pourrait expliquer le pourquoi de ces montages je ne sais pas. Maintenant je vais tous démonter et vérifier le montage comme sur la vidéo et je changerai la buse. Encore merci pour votre aide
medmed Posté(e) Juin 18, 2019 Posté(e) Juin 18, 2019 Il n'y a pas de différente version a ma connaissance. C'est seulement la manière de monté le tube fileté et la buse sur le bloc de chauffe qui fait la différence. Soit tu serres la buse contre les bloc de chauffe avant de monté le tube fileté. Soit tu fais l'inverse. Tout ce que je peux te dire, sur mon imprimante, serrer la buse contre le bloc de chauffe pose problème (mauvaise chauffe, sous extrusion, et bouchage a répétition). Je dois faire l'inverse, c'est a dire serrer a fond le tube fileté contre le bloc chauffe, ce qui fait que le buse ne colle pas contre le bloc une fois serré. Mais depuis, je n'ai plus aucun souci de chauffe et de buse bouchée.
tuxstang Posté(e) Juin 18, 2019 Posté(e) Juin 18, 2019 Idem, c'est avec la buse montée en dernier que je fonctionne, alors qu'au départ j'ai eu des soucis de buse bouchée et de sous-extrusion quand elle était collée au bloc de chauffe.
Francois1995 Posté(e) Juin 18, 2019 Posté(e) Juin 18, 2019 Salut, Nouveau dans l'impression 3D avec une A10, j'en profite pour vous montrer une petite magouille pour atténuer le bruit du réacteur sur la carte mère : quelques joints caoutchouc qui trainait et voilà ca marche plutôt bien , on l'entends toujours mais un peu moins
tuxstang Posté(e) Juin 18, 2019 Posté(e) Juin 18, 2019 Le plus efficace, c'est de découper la grille ... elle perturbe le flux d'air plus qu'autre chose. Avec ou sans la grille, de toutes façons, faut pas faire l'impasse sur le cache imprimé, un bout de filament dans le ventilo, c'est jamais bon.
Francois1995 Posté(e) Juin 19, 2019 Posté(e) Juin 19, 2019 j'ai déjà un cache . mais ça fait office de silent bloc c'est tout . Après oui la grille sert à rien avec le cache mais j'ai rien pour la couper
ddavyy Posté(e) Juin 19, 2019 Posté(e) Juin 19, 2019 (modifié) Salut à tous, Je viens de tous démonter et effectivement le hotend n'était pas serré a fond chose que j'ai réglé. J'ai mis la nouvelle buse mais sa dépasse vraiment pas mal vous en pensez quoi? Modifié (le) Juin 19, 2019 par ddavyy
medmed Posté(e) Juin 19, 2019 Posté(e) Juin 19, 2019 (modifié) C'est pas bonne buse ? Tu peux toujours faire un test. Mais le filetage de ta buse est trop long par rapport au bloc de chauffe. Normalement le filetage doit faire environ 4mm. La solution radicale est de couper le filetage. Mais sans une coupe franche et bien droite, il y a de grande chance d'avoir une fuite entre le tube est le buse. Modifié (le) Juin 19, 2019 par medmed
Hervé-34 Posté(e) Juin 19, 2019 Posté(e) Juin 19, 2019 Bonjour à tous ! il y a 28 minutes, medmed a dit : La solution radicale est de couper le filetage. Ou alors avoir un bloc de chauffe plus épais !! Hervé
ddavyy Posté(e) Juin 19, 2019 Posté(e) Juin 19, 2019 @medmed c’était La buse que je vous avais montré et sa longueur de filetage est de 7mm comme les e3d. @Hervé-34 Si tu sais ou en trouver une compatible te plus longue je prend?
fran6p Posté(e) Juin 19, 2019 Posté(e) Juin 19, 2019 (modifié) @ddavyy Les têtes E3D n'ont pas ce corps de chauffe, il est plus épais et n'est pas carré ( Dimensions : 20 x 16 x 12 mm (L x P x H) ) voir par exemple ici Celui sur ta photo, c'est celui des MK8/9 (20x20x10 (L x P x H), pour ce corps de chauffe on met des buses dont le filetage fait 5 mm de long . Pour monter une buse sur le corps, on la visse à froid complétement puis on dévisse d'un demi-tour et seulement ensuite on visse le "heatbreak" en serrant juste à la main (sans outil donc). Une fois cela fait, on met la tête en chauffe à 220° (ou plus si tu veux) et en maintenant avec une pince le corps de chauffe (pour ne pas se brûler) on finalise le serrage de la buse (pas en serrant comme un malade hein ). Modifié (le) Juin 19, 2019 par fran6p complément
ddavyy Posté(e) Juin 19, 2019 Posté(e) Juin 19, 2019 @fran6p Du coup il suffit de prendre un corps de chauffe E3D et ma buse sera plus proche du corps de chauffe. Les copies comme dans ton lien suffise et sont assez efficaces ? Je peux garder le Heat Break ou je doit aussi le changer ? Pour le montage du corps de chauffe sur le hotend il n’y a pas de modification c’est identique ?
fran6p Posté(e) Juin 19, 2019 Posté(e) Juin 19, 2019 il y a 32 minutes, ddavyy a dit : Les copies comme dans ton lien suffisent et sont assez efficaces ? Oui, un corps de chauffe ça reste un corps de chauffe. Le filetage intérieur du corps qu'il soit E3D (copie / originelle) ou M8/9 est de 6 mm avec le même pas. Donc ton "heatbreak" devrait pouvoir se visser sans difficulté. Par contre en utilisant un corps plus haut, vérifie que ton contacteur de fin de l'axe Z peut être déplacé sinon la buse va se manger le plateau (et tu risques de causer des dégâts) . Par contre ta tête, tu es certain que c'est une E3D? Le heatbreak des E3D qui va dans le radiateur est entièrement fileté: 6 mm du côté le corps de chauffe et 7 mm côté radiateur. Le tien me semble lisse côté radiateur et doit probablement être maintenu par une vis sans tête. 1
ddavyy Posté(e) Juin 20, 2019 Posté(e) Juin 20, 2019 Il y a 19 heures, fran6p a dit : Oui, un corps de chauffe ça reste un corps de chauffe. Super Il y a 19 heures, fran6p a dit : Par contre en utilisant un corps plus haut, vérifie que ton contacteur de fin de l'axe Z peut être déplacé sinon la buse va se manger le plateau (et tu risques de causer des dégâts) . J'utilise BLTouch mais c'est pas toujours évident a réglé j'ai rayé mon bed mais s'en n'est un de test. Il y a 19 heures, fran6p a dit : Par contre ta tête, tu es certain que c'est une E3D? Le heatbreak des E3D qui va dans le radiateur est entièrement fileté: 6 mm du côté le corps de chauffe et 7 mm côté radiateur. Le tien me semble lisse côté radiateur et doit probablement être maintenu par une vis sans tête. Oui je suis obligé de garder celui d'origine car effectivement il n'est pas fileté.
Francois1995 Posté(e) Juin 20, 2019 Posté(e) Juin 20, 2019 (modifié) les buses acier c'est juste pour les filament abrasif , aucun autre intérêts ? Merci Modifié (le) Juin 20, 2019 par Francois1995
khopai Posté(e) Juin 21, 2019 Posté(e) Juin 21, 2019 Bonjour, maintenant que mon a10 travail plus longtemps qu'un enfant chinois dans un camp de travail en fin fond du yunan, j'ai 2 questions dont les réponses ne sont pas très clair pour moi. donc, pour situer, j'ai une a10 v3 (avec l'emplacement "prêt à poser" pour le bltouch sur la tête d'extrusion) et marlin 1.19 d'origine. j'utilise cura 4.1 en slicer (avec creasomemod) et je pilote le bouzin avec octoprint. Question 1 : est ce que la version 2.0 de marlin apporte quelque chose de flagrant au niveau de la qualité d"impression ? Question 2 ; j'ai vu des tuto pour installer le bltouch sur des version plus ancienne de la a10 (marlin 1.18) sur ma version qui est visiblement prête d'origine, est ce que je dois recompiler le marlin, où tout est déjà prêt pour l'installation sur ce modèle ? (j'ai vu des tuto, mais j'arrive pas à trouver un vrai tuto complet pour une v3) merci
coliss86 Posté(e) Juin 21, 2019 Posté(e) Juin 21, 2019 Il y a 3 heures, khopai a dit : j'utilise cura 4.1 en slicer (avec creasomemod) et je pilote le bouzin avec octoprint. Quel est l'utilité de ce mod ?en lisant la doc du github, je ne comprends pas trop ce qu'il apporte.
Francois1995 Posté(e) Juin 21, 2019 Posté(e) Juin 21, 2019 Il y a 6 heures, khopai a dit : Bonjour, maintenant que mon a10 travail plus longtemps qu'un enfant chinois dans un camp de travail en fin fond du yunan, j'ai 2 questions dont les réponses ne sont pas très clair pour moi. donc, pour situer, j'ai une a10 v3 (avec l'emplacement "prêt à poser" pour le bltouch sur la tête d'extrusion) et marlin 1.19 d'origine. j'utilise cura 4.1 en slicer (avec creasomemod) et je pilote le bouzin avec octoprint. Question 1 : est ce que la version 2.0 de marlin apporte quelque chose de flagrant au niveau de la qualité d"impression ? Question 2 ; j'ai vu des tuto pour installer le bltouch sur des version plus ancienne de la a10 (marlin 1.18) sur ma version qui est visiblement prête d'origine, est ce que je dois recompiler le marlin, où tout est déjà prêt pour l'installation sur ce modèle ? (j'ai vu des tuto, mais j'arrive pas à trouver un vrai tuto complet pour une v3) merci salut, je vais pouvoir te répondre vu que j'ai la même imprimante en v3 même marlin, je viens de recevoir le Bltouch ce matin et quand je le branche il remonte 3 fois le pin au démarrage et empêche de faire un auto home correct, aucune option n'est apparu dans le menu, c'est tout donc démonté en attendant mon arduino qui devrait pas tarder, a voir
medmed Posté(e) Juin 22, 2019 Posté(e) Juin 22, 2019 L'A10 est maintenant livrée d'origine avec Marlin 1.1.9 ??? Si c'est le cas, je trouve plutôt bizarre que le Bltouch n'est pas directement configurable depuis l’écran de l'imprimante comme sur la version 1.1.8. Plutôt louche cette histoire ???
tuxstang Posté(e) Juin 22, 2019 Posté(e) Juin 22, 2019 C'est normal ... on ne peut pas compiler un Marlin qui fasse à la fois BL-Touch et sans-BL-Touch.
khopai Posté(e) Juin 23, 2019 Posté(e) Juin 23, 2019 ok, donc, faut recompiler un marlin j'hésite vraiment, j'ai pas envie "briquer" mon imprimante en faisant une fausse manip, j'ai noté le tuto https://www.youtube.com/watch?v=_RtsZDbR2po me reste 2 questions : est ce que je peut faire une "sauvegarde" de mon marlin (1.19) pour revenir en arrière en cas de boulette. et enfin, est ce que marlin 2.0 apporte quelquechose ? merci
TizTiz Posté(e) Juin 24, 2019 Posté(e) Juin 24, 2019 Je sais pas si ça peut aider mais qqu'un à mis un tuto en français pour un 3Dtouch:
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