Tout sur la FLSUN Super Racer SR

[Ortolan]

Bonjour

Tu le trouveras aussi sur ici : https://www.3djake.fr/flsun/hotend-9?sai=11102

J'ai commmandé des pièces détachées et aucun problème

[Ali_]

Le 08/08/2022 at 11:17, urzhi a dit :

a ce sujet, existe il un fournisseur pour juste acheter la plaque seule, justement pour monter au calme une nouvelle tête avec des composants de bonne qualité tout en gardant la tête d'origiine pour print le nécessaire à la seconde ?  acheter une tete complete me fait un peu scier ...

Bonjour 

la plaque seul ici : https://www.atome3d.com/collections/fl-sun/products/flsun-super-racer-plateforme-de-suspension-hanging-platform?variant=42358605283479

a+

[tgv26]

Le 08/08/2022 at 10:55, Motard Geek a dit :

J'ai mis un volcano "officiel" sans problème

quand ça fuit, tu sens que c'est desséré à froid ?

Bonjour, désolé des soucis m'ont écarter du forum.

Alors avec la fuite de filament, difficile de le détecter (en fait je fais une chauffe , commence à nettoyer et démonte l'ensemble à chaque fois) , mais lors de la  dernière fois, non pas spécialement, je vais essayer d'y prêter attention.

Je vais regarder ce que j'ai en stock de bloc de chauffe, j'avais de quoi dépanner la X1, cela devrait faire l'affaire.

Merci pour tout ces retours.

[tgv26]

Bonjour, aprés m'être enfin décider à monter un bloc de chauffe "standard" , modifié pour recevoir la sonde sur le dessus, je me lande dans un autopid, et je m'aperçois que sur Pronterface, je peux lancer des commandes , mais sans voir le retour d'affichage. Décidément, cette SR est plus capricieuse qu'il n'y parait. lol

[JLucPERARD]

Boujour a tous

Une petite question sur les plateaux PEI magnetiques  : la plaque adhesive se colle sur le plateau d origine en verre ou sur sa base ?

merci

[Motard Geek]

il y a une heure, JLucPERARD a dit :

la plaque adhesive se colle sur le plateau d origine en verre ou sur sa base ?

 

[Adoc77]

Salut

Je pense qu'il faudrait découper une plaque d'alu de 4mm de la forme du verre pour le remplacer et coller le PEI dessus.

La conductivité thermique de l'alu est 203 fois supérieure a celle du verre.

[Motard Geek]

ça serait mieux c'est sûr, mais je n'ai au aucun problème en le collant sur le verre, sans forcément chauffer plus  

[Adoc77]

Pareil je l'ai collé sur le verre mais j'ai perdu 10°.

Je pense qu'en alu la chaleur serait mieux répartie vers les bords, encore faut il en trouver une bien plate.

[Liight]

Bonjour à tous !

Je suis tout nouveau dans l'univers de l'impression 3D et j'ai récemment acquis une FLSUN Super Racer

J'aimerais réaliser quelques upgrades par soucis de fiabiliser, réduire la nuisance sonore...etc. Mais n'y connaissant rien, particulièrement en connectique et électronique, j'ai entrepris de mettre un Noctua 4020 en guise de ventilateur pour le corps de chauffe. Sauf que voilà, j'ai cru comprendre qu'il fallait un réducteur de tension ? Heu OK. Mais je mets ça où et comment ? (En vrai si quelqu'un à un tuto sur le sujet ça serait idéal )

Quelques autres upgrade en cours ou déjà réalisées. Typiquement les pieds de remplacement, les ventilateurs de la buse en 5015. Certainement le corps de chauffe pour un volcano complet (j'ai déjà le magnetMK10 et une buse Nitro Max)... Et j'ai fait l'acquisition d'un Speeder Pad également. Pas encore eu l'occasion de le connecter. Je verrais ça après avoir fini mes autres upgrades.

Je tâtonne et j'apprends (en vrai je fais des erreurs. Comme coupé le connecteur du fan du cors de chauffe... Mais du côté imprimante pas du côté ventilateur... RIP ?) ---> J'ose espérer que je peux remplacer mon câble ? 

 

D'avance merci pour vos retours et de guider un néophyte !  

Modifié (le) Novembre 23, 2022 par Liight

[Motard Geek]

ça fait beaucoup de projets pour quelqu'un qui tâtonne ^^

Il y a 13 heures, Liight a dit :

Mais je mets ça où et comment ?

En coupure de l'alimentation tout simplement. Sans même te pencher sur le schéma de câblage généralement c'est indiqué sur les pads de soudures vin vout (voltage in / voltage out)  

Il y a 13 heures, Liight a dit :

Je tâtonne et j'apprends (en vrai je fais des erreurs. Comme coupé le connecteur du fan du cors de chauffe... Mais du côté imprimante pas du côté ventilateur... RIP ?) ---> J'ose espérer que je peux remplacer mon câble ? 

Tu prends du câbles silicone chez Amazon et du soudes ça sur le bout de câble qui reste côté connecteur (sauf si t'as coupé à ras ) avec un peu de gaine thermo.

[smiley]

pour le réducteur avec le noscua, tu branches l'entrée sur la sortie fan de ton ventilateur d'origine, comme ça il ne s'allumera que lorsque ce sera necessaire

[Liight]

Il y a 9 heures, Motard Geek a dit :

ça fait beaucoup de projets pour quelqu'un qui tâtonne ^^

Ca fait quand même quelques années que je bidouille du PC et autres composants hardware. Mais je reste néophyte sur l'électronique.

Il y a 9 heures, Motard Geek a dit :

Tu prends du câbles silicone chez Amazon et du soudes ça sur le bout de câble qui reste côté connecteur (sauf si t'as coupé à ras ) avec un peu de gaine thermo.

Au final j'ai trouvé ceci sur Ali et comme je vais mettre du Noctua (quasi partout) la connectique 3 pins est intéressante. Après j'ai cru lire que le Noctua n'est pas si merveilleux pour le corps de chauffe ? (Il souffle moins semble-t-il). Mais en vrai si je fais que du PLA, je vais quasi pas voir la différence ? J'ai pas prévu de faire de suite de l'ABS ou TPU disons. 

Du coup j'ai commandé un 4020 classique sur Ali aussi. Bon et là mon problème de câble se reposera... J'ai pas coupé à ras mais à 4/5 cm grand max . Mais ça devrait se faire !

il y a une heure, smiley a dit :

pour le réducteur avec le noscua, tu branches l'entrée sur la sortie fan de ton ventilateur d'origine, comme ça il ne s'allumera que lorsque ce sera necessaire

Ok donc si je comprends bien : je coupe mon file de ventilateur qui part de la CM, je connecte le noir sur le GRD de l'abaisseur de tension + le rouge sur celui à côté (les deux du côté V-IN) et je prends mon nouveau ventilateur, je coupe la fiche au bout, je connecte de la même façon les câbles (en laissant dans son coin le jaune) mais cette fois-ci côté V-OUT
Est-ce bien cela ? (J'aimerais ne pas couper (encore) ou souder des trucs pas correctement ^^"
Déjà que si je peux pas imprimer d'ici le 9 décembre (délai Aliexpress) ça va être long... 

 

J'ai commandé des 5015 Blower Fan parce que pourquoi pas tant qu'à faire.

Du coup, ventilateurs NOCTUA pour CM et Alim (en bas) et potentiellement Corps de chauffe (c'est dommage, c'est que j'ai acheté et peut-être le moins utile ahah) ça vous paraît OK ? (Oui j'aime Noctua )

Merci

 

 

PS : Petite photo du Speeder Pad (enfin débuggé). Bon je peux pas tester de print avec vu que j'ai plus de ventilateurs de corps de chauffe... Mais ça va venir. Hâte de voir ce que ça change réellement

Modifié (le) Novembre 24, 2022 par Liight

[Toad3]

Hola, j'arrive bientôt dans la game

 

Avec mes déboires actuel du LGX Lite en DD qui me fait sauter des step (sans comprendre pourquoi)

Même bondtech a deja eu des pb similaires, sans en connaitre la cause

 

Je vais tout changer, heartbreak, buse, corps de chauffe pour amener la FL loin dans les cieux de l'impression

- On va partir sur un hertbreak titane
- Le corps de chauffe cuivré + la buse nitro

- Le ptfe capricorn

 

(PS si vous avez des idées pour le lgx lite qui saute, hésitez pas hein, j'ai changé le ptfe, refait 5 a 6X, avec diverses dimensions, changer le voltage )

 

A plus ahha

 

[Liight]

il y a 18 minutes, Toad3 a dit :

(PS si vous avez des idées pour le lgx lite qui saute, hésitez pas hein, j'ai changé le ptfe, refait 5 a 6X, avec diverses dimensions, changer le voltage )

Hello  

J’imagine que tu as bien fait ton update de firmware pour que tout match avec le passage en DD ? 

[smiley]

@Liight alors j(utilise un noctua depuis un bon moment, et aucun problème de bouchage de corps de chauffe pour moi.

Mais un conseil, si tu te lance dans des modifs, achètes toi  ça (en fonction de ce que tu as à sertir vendeur très bon Pour faire simple, j'ai changé mon fan d'origine par un noctua en passant pas un un transfo. j'ai donc intercalé mon transfo entre l'arrivée et la sortie de mon fan.

pour les autres ventilateurs je moins sur de leurs efficacités et de leur rendements.

 

[Savate]

Il y a 7 heures, Liight a dit :

Après j'ai cru lire que le Noctua n'est pas si merveilleux pour le corps de chauffe ? (Il souffle moins semble-t-il). Mais en vrai si je fais que du PLA, je vais quasi pas voir la différence

Le refroidissement du radiateur du corps de chauffe est l'un des points les plus importants sur un imprimante 3d que ce soit avec du pla, ou avec n'importe quel autre plastique.

Un mauvais refroidissement permet à la chaleur de remonter plus rapidement dans le heatbreak et va entrainer des bouchages à répétition. Dans la pratique les noctua sont à éviter comme la peste ou le choléra pour cette partie de l'imprimante (et en plus ils sont moches )

Pour la partie connexions le plus simple et le plus rapide c'est de souder avec de la gaine thermo comme te l'a indiqué @Motard Geek

La solution la plus propre c'est de sertir de nouveaux connecteurs qui en général sont de type JST XH (... mais pas toujours)

Il y a 8 heures, Liight a dit :

Ok donc si je comprends bien : je coupe mon file de ventilateur qui part de la CM, je connecte le noir sur le GRD de l'abaisseur de tension + le rouge sur celui à côté (les deux du côté V-IN) et je prends mon nouveau ventilateur, je coupe la fiche au bout, je connecte de la même façon les câbles (en laissant dans son coin le jaune) mais cette fois-ci côté V-OUT
Est-ce bien cela ? (J'aimerais ne pas couper (encore) ou souder des trucs pas correctement ^^"

 

Oui ça ressemble à ça, ce montage marchera très bien pour des ventilateurs de type on/off, par contre pour les ventilateurs contrôlés en PWM ce n'est pas une bonne solution (refroidissement de la pièce par exemple) 

 

[Toad3]

Il y a 8 heures, Liight a dit :

Hello  

J’imagine que tu as bien fait ton update de firmware pour que tout match avec le passage en DD ? 

Je suis sous klipper

je suis passé de marlin a klipper

j'ai changé les rotate par ceux préconisé par le fabriquant (sous entend les step hein)

j'ai changé le voltage a différents niveau

[sr973]

Il faut aussi prendre en compte que tu peux avoir un moteur défectueux. J'ai eu le cas avec un de leur moteur que j'ai fait changer sous garantie. J'avais le même comportement et sur la fin il s'arrêtait net, je devais l'aider à la main pour qu'il redémarre.

[Liight]

Il y a 4 heures, Savate a dit :

Le refroidissement du radiateur du corps de chauffe est l'un des points les plus importants sur un imprimante 3d que ce soit avec du pla, ou avec n'importe quel autre plastique.

Un mauvais refroidissement permet à la chaleur de remonter plus rapidement dans le heatbreak et va entrainer des bouchages à répétition. Dans la pratique les noctua sont à éviter comme la peste ou le choléra pour cette partie de l'imprimante (et en plus ils sont moches )

Il y a 4 heures, Savate a dit :

Pour la partie connexions le plus simple et le plus rapide c'est de souder avec de la gaine thermo comme te l'a indiqué @Motard Geek

Ok donc je vais attendre mon petit 24V de Aliexpress et faire une soudure de mon ancien connecteur. Le Noctua part en retour Amazon direct. 

Il y a 4 heures, Savate a dit :

Oui ça ressemble à ça, ce montage marchera très bien pour des ventilateurs de type on/off, par contre pour les ventilateurs contrôlés en PWM ce n'est pas une bonne solution (refroidissement de la pièce par exemple) 

Hum. Il me semblait bien que pour les PWM ça allait poser problème. Du coup, je reparti sur des 24V classique (des 5015). Normalement j'ai juste à changer le connecteur des nouveaux ventilateurs et c'est sensé être OK.

[Toad3]

Il y a 22 heures, sr973 a dit :

Il faut aussi prendre en compte que tu peux avoir un moteur défectueux. J'ai eu le cas avec un de leur moteur que j'ai fait changer sous garantie. J'avais le même comportement et sur la fin il s'arrêtait net, je devais l'aider à la main pour qu'il redémarre.

Je suis au 2eme moteur + 2eme bondtech lgx lite

bondtech m'envoie gentillement un autre moteur, je vais essayer dans quelques semaines.

 

Hier j'ai prix la v400 

Modifié (le) Novembre 26, 2022 par Toad3

[JLucPERARD]

Bonjour a tous 

Ma FLsun sous Klipper (SpeederPad) me renvoie "Heater Extruder not Heating at the exected rate" et stop , il n est meme pas possible de faire un PID Auto

J ai changé la cartouche de chauffe et la thermistance ( fournie en spare avec la machine) , pareil !!

Elle fonctionnait bien jusqu a maintenant , je suis paumé  Help

JLuc

[JLucPERARD]

Mon probleme a ete reglé en faisant une MAJ avec la derniere version printer.cfg de Guillouz 

il semble que les  fluctuations de la temperature sont mieux tolerées par la machine

[toonsandco]

Bonsoir à tous,

possesseur d'une Flsun SR depuis 6 mois, je suis passé au LGX en direct drive.

Après avoir passé 15j à tenter de compiler un Marlin 2.1.x (je ne peux pas utiliser le firmware de @Guilouz car je suis en SKR1.3), j'ai fini par abandonner. Marlin compile parfaitement mais j'ai perdu l'écran.

Du coup, quitte à perdre l'écran, je tente un passage à klipper.

Tout se passe parfaitement bien grâce à tous les tutos et conseils du forum, à un point près...

Impossible de faire un Z offset correct. Quelle que soit la valeur que je met dans printer.cfg, j'obtiens toujours la même première couche trop haute.

J'utilise la macro START_PRINT (de Guilouz) dans mon GCODE.

Je mets en PJ mes fichiers de config et macros ainsi qu'un gcode généré au cas où

Si une âme charitable passait par là, je lui serai éternellement reconnaissant

macros.cfg.txt printer.cfg.txt

passe_cable_small_V2.gcode

Modifié (le) Décembre 3, 2022 par toonsandco

[smiley]

hello!

Alors je n'ai rien utilisé de Guilouz, mais j'ai suivie le tuto de @pixeldesbois j'ai certain soucis, mais pas le tient, au contraire le nivellement du bed est beaucoup plus précis sous klipper.

 

essayes de faire un comparatif entre les 2 printer.cfg.

Amuses toi bien!