Buse bouchée

[gri3d]

il y a 6 minutes, RFN_31 a dit :

tu as bien un CR-Touch, non ?

Bonjour, oui.

il y a 6 minutes, RFN_31 a dit :

Dans ce cas le z offset ne devrait pas être à 0

Ah bah soit j'ai pas compris la consigne de @hyoti soit il faudrait m'éclairer d'un côté ou de l'autre.

il y a 7 minutes, RFN_31 a dit :

un problème de nettoyage du bed.

BAh je l'ai nettoyé, comme conseillé avec du liq vaisselle.

DTF là je reviens au point de départ (il y a 6 pages !!!) à savoir que mon fil fait un pâté dans le heatbreak (mon chauffage était à 230 là - tour de chauffe) et mon imprimante ne crache plus de fil...

[pommeverte]

Salut,

il y a 17 minutes, RFN_31 a dit :

Dans ce cas le z offset ne devrait pas être à 0

à mon avis, @gri3d parlait du paramètre dans Cura et non celui du CRTouch qui est à régler via l'écran de l'imprimante.

Cela dit, théoriquement, dans le trancheur (Cura) il faudrait indiquer l'épaisseur de la cale (feuille de papier ?) qui est utilisée lors du réglage du Zoffset du CRTouch. C'est à faire soit via le paramètre "zoffset" dans Cura, soit en ajoutant la ligne M206 Zépaisseur_de_la_cale après le G28 du Gcode de démarrage.

Modifié (le) samedi à 08:47 par pommeverte

[RFN_31]

S'il y a un paté dans le heatbreak, c'est que le montage n'est pas bon ou la ventilation insuffisante ou ... que tu est trop chaud (mais 230°C, ce n'est pas une valeur énorme...)

Pour l'offset Z :

Vu ta remarque @pommeverte, mais si l'offset z n'est pas réglé sur la machine, ça ne fonctionnera pas non plus...

@gri3d: Quand tu fais le home Z, ta machine enregistre l'altitude 0 comme étant celle du déclenchement du CR-Touch mais ce n'est pas l'altitude 0 de ta buse !!!

Pour cela, tu dois avoir un choix dans tes menus pour régler l'offset Z : la machine va se mettre à l'altitude 0 du CR-Touch, puis tu dois descendre la buse et trouver l'altitude 0 de la buse en la faisant gratter une feuille de papier. La distance qu'il faudra descendre est l'offset Z et comme tu descends sous le zéro du CR-Touch, l'offset Z est une valeur négative. 

 

[gri3d]

Il y a 2 heures, RFN_31 a dit :

S'il y a un paté dans le heatbreak, c'est que le montage n'est pas bon

J'en sue à l'avance : j'ai poussé mon PTFE à fond, je 'ai changé 3 x, coupé avec la pince adaptée : pourquoi, mais pour quoi quand le fil se laisse dérouler pendant 10 min, et qu'après un certain temps, sans que la t°C ne change, ploup bouchon ???!!!

Il y a 2 heures, RFN_31 a dit :

Pour cela, tu dois avoir un choix dans tes menus pour régler l'offset Z : la machine va se mettre à l'altitude 0 du CR-Touch, puis tu dois descendre la buse et trouver l'altitude 0 de la buse en la faisant gratter une feuille de papier. La distance qu'il faudra descendre est l'offset Z et comme tu descends sous le zéro du CR-Touch, l'offset Z est une valeur négative. 

C'est exactement ce que je fais :

Move to z home, puis probe z offset.

Il y a 2 heures, RFN_31 a dit :

un choix dans tes menus pour régler l'offset Z

Menu Z probe wizard

Il y a 2 heures, RFN_31 a dit :

l'offset Z est une valeur négative. 

chez moi, -2.22 pour le moment

 

Il y a 2 heures, pommeverte a dit :

Cela dit, théoriquement, dans le trancheur (Cura) il faudrait indiquer l'épaisseur de la cale (feuille de papier ?) qui est utilisée lors du réglage du Zoffset du CRTouch. C'est à faire soit via le paramètre "zoffset" dans Cura, soit en ajoutant la ligne M206 Zépaisseur_de_la_cale après le G28 du Gcode de démarrage.

Ah bah, si j'avais su ...

Heu c a d qu'au lieu de mettre z offset = 0 dans cura je mets 0.1 (valeur obtenue au pied à coulisse)  ?

 

 

He, oh, mais qd même hé (quand mémé :  avant, dans mon menu cura, je n'avais pas le z offset = 0 et les choses fonctionnaient très bien... je faisais, comme vous me l'avez appris, mon z offset avec ma feuille de papier et roulez jeunesse !!

Heu, qqu'un peut il me conseiller sur quoi acheter pour remplacer mon cache et ventilo ?

Vis supérieur impossible à mettre, l'empreinte plastique de l'insert métallique pour visser est cassée... c'est un comble pour une machine à pondre du plastique

 

[pommeverte]

il y a 3 minutes, gri3d a dit :

Heu c a d qu'au lieu de mettre z offset = 0 dans cura je mets 0.1 (valeur obtenue au pied à coulisse)  ?

Je dirais plutôt -0.1 et non +0.1, d'après le message:

Comme tu es proche d'avoir une bonne adhérence de la couche initiale, tu pourrais augmenter le paramètre "débit de la couche initiale" à 120%. Tu auras plus de filament en sortie de buse pour compenser les défauts du plateau.

il y a 8 minutes, gri3d a dit :

pourquoi, mais pour quoi quand le fil se laisse dérouler pendant 10 min, et qu'après un certain temps, sans que la t°C ne change, ploup bouchon ???!!!

Si tu imprimes du PLA avec un coupe-chaleur tout métal (heatbreak full metal jacket ) ce n'est pas très étonnant, surtout si en plus ton coupe-chaleur ne t'a couté que quelques euros . Les coupe-chaleur tout métal sont plus adaptés aux plus hautes températures (ABS, ASA,...) et doivent avoir une très bonne qualité d'usinage.

il y a 19 minutes, gri3d a dit :

Heu, qqu'un peut il me conseiller sur quoi acheter pour remplacer mon cache et ventilo ?

baaaah, ça doit pouvoir se réparer avec un peu de colle, non? 

[gri3d]

il y a 22 minutes, pommeverte a dit :

Je dirais plutôt -0.1

Oui, oui, bien sûr...

 

il y a 23 minutes, pommeverte a dit :

Si tu imprimes du PLA avec un coupe-chaleur tout métal (heatbreak full metal jacket ) ce n'est pas très étonnant, surtout si en plus ton coupe-chaleur ne t'a couté que quelques euros . Les coupe-chaleur tout métal sont plus adaptés aux plus hautes températures (ABS, ASA,...) et doivent avoir une très bonne qualité d'usinage.

Aaaaahhhh bah çà, si j'avais su, j'aurai pas v'nu ! Mais bon, j'avais bien l'intention de monter en t°C puisque je voulais imprimer du PLA CF

il y a 25 minutes, pommeverte a dit :

surtout si en plus ton coupe-chaleur ne t'a couté que quelques euros

Qu'est ce à dire ? J'aurai dû éviter Ali ?

il y a 30 minutes, pommeverte a dit :

et doivent avoir une très bonne qualité d'usinage.

Alors je vais chez les ricains ?

il y a 26 minutes, pommeverte a dit :

baaaah, ça doit pouvoir se réparer avec un peu de colle, non? 

Ah, j'y ai bien pensé à la contact, sauf que : il me faut mettre l'insert pile poil où il doit être, ce n'est pas gagné.

Heu, bah non, j'uis bête : mon heatbreak vient de chez les ricains !!

[pommeverte]

il y a 7 minutes, gri3d a dit :

Alors je vais chez les ricains ?

je ne sais pas. Dans ce sujet, @Sushi est ravi de son achat sur Amazon.

Sinon, quels sont tes paramètres de rétraction (distance et vitesse). Avec les coupe-chaleur fullmetal, il est conseillé de réduire la distance pour éviter les bouchons (~< 3mm, à tester)

il y a 11 minutes, gri3d a dit :

Ah, j'y ai bien pensé à la contact, sauf que : il me faut mettre l'insert pile poil où il doit être, ce n'est pas gagné.

tu ne peux pas coller le capot en position, avec l'insert fixé sur la platine du chariot?

il y a 13 minutes, gri3d a dit :

mon heatbreak vient de chez les ricains !!

mais fabriqué où? 

[gri3d]

Il y a 2 heures, pommeverte a dit :

Sinon, quels sont tes paramètres de rétraction (distance et vitesse)

... Où qu'c'eet t'i' que j'trouv' çà ? C'est dans les steps ?

 

Il y a 2 heures, pommeverte a dit :

tu ne peux pas coller le capot en position, avec l'insert fixé sur la platine du chariot?

Heu, excuse moi je vois pas bien la manip : je fous l'insert sur la vis (à travers la platine de fixation) je mets un point de colle sur l'insert côté capot et je maintiens le capot en position pour qu'il adhère ? Si oui, n'est ce pas scabreux / colle qui pourrait s'infiltrer entre le taraudage de l'insert et le filetage de la vis oualors j'ois pas (tu 'ois ce que l'oie 'ois ?) 

[Alain D.]

il y a 9 minutes, gri3d a dit :

... Où qu'c'eet t'i' que j'trouv' çà ? C'est dans les steps ?

C'est dans le menu "Déplacement", dans CURA.

Modifié (le) samedi à 15:19 par Alain D.

[gri3d]

@Alain D. salut, merci. @pommeverte J'ai donc mis 2.5 (j'avais 6)

Je tente un remontage du cache ventilo (j'ai mis 2 points de cyano) et je relance une tour......................................................

 

OK, au départ c'est mieux, même si le fil à bien essayé de se barrer au coin droit supérieur comme tt à l'heure.

 

Let's go, à suivre... je prie qui ?

Par contre, j'ai encore la base à droite du cache ventilo qui frotte...là je vois pas qu'y faire, la buse ne colle pas au bloc de chauffe... faut encore que je regarde au // de la poutre xx'. Faut dire que j'ai tellement de m... en même temps.

Bon bon ap j'vous tiens au courant, bien sûr

 

[RFN_31]

Pour le boitier de la tête d'impression, tu trouveras des modèles de remplacement à imprimer en cherchant "fanduct Ender 3v2" sur un moteur comme yeggi

[gri3d]

@RFN_31 merci

Bon ben, là vraiment, vraiment ... çà fait 1 ou presqu'1 mois que je galère avec ce bourrage de système de chauffe : j'ai appliqué ttes vos recommandations ,  d'ailleurs un grand merci à vous tous dans le désordre @hyoti @RFN_31 @JoOj @Alain D.  @pommeverte  @Savate pardon si j'oublie qq'1, c'est un peu compliqué de changer de page en ecrivant une réponse,...  mais, là un grand MRD : mon radeau a été fait, le temps de manger et de rejeter un oeil, et là, la buse flottait en l'air sans rien cracher = fil bloqué dans le système de chauffe, perdu qqpt entre le bloc et le heatbreak : un grand fuc au dieu de la 3d

Pffff....

 

 

 

 

[RFN_31]

Les paramètres forment un tout.

Normalement sur un bowden, la rétraction est de l'ordre de 5 mm, en dessous = risque de stringing (suintement), au-dessus = risque de blocage dans le heatbreak. Là, tu es en dessous et tu as un blocage : ce n'est pas le bon facteur.

La ventilation : le ventilateur du radiateur (dans ton cas, c'est celui qui est devant la tête d'impression) tourne-t-il ? (quel pourcentage ? C'est sur l'écran de contrôle). Est-ce que tes problèmes de boitier de tête d'impression ne perturbe pas ce refroidissement ?

La température de buse : elle est fonction de ton matériau (et dans une moindre mesure, de la nature de ta buse).

...

Concernant ton bourrage, de quoi s'agit-il ? As-tu une fuite de filament ou simplement un diamètre plus grand qui se bloque dans le heatbreak ?

De ton dernier message, je comprends que l'accroche de la première couche est bonne. Toutefois, ta machine doit faire une ligne de purge le long du bord gauche : quel est l'épaisseur de cette ligne (tu la décolles et tu la mesures au pied à coulisse) ?

[gri3d]

Il y a 3 heures, RFN_31 a dit :

Là, tu es en dessous et tu as un blocage : ce n'est pas le bon facteur.

Bonjour : Faut il que je l'augmente ou le diminue

Je rectifie la bêtise que j'ai dite hier : mon bouchon se situe dans le radia à l'entrée du heatbreak,sous le l'alésage conique du radia, sous le PTFE donc, comme il me l'a déjà été dit, le PTFE ne devait peut être pas appuyer cplt sur le col du heatbreak :dans le doute,  j'ai redémonté et poussé le plus possible sur le tube avant de mettre le clips du pneufit. 

Mais 1 remarque :  ce pb est apparu, d'abord,  avec le système de chauffe originel sans que je l'ai démonté

Au passage, la colle sur mon insert de vis dans le ventilo n'a pas tenu. (= je crois que je vais racheter un système de chauffe total...)

Il y a 3 heures, RFN_31 a dit :

La ventilation : le ventilateur du radiateur (dans ton cas, c'est celui qui est devant la tête d'impression) tourne-t-il ?

oui

Il y a 3 heures, RFN_31 a dit :

pourcentage ?

 

Il y a 3 heures, RFN_31 a dit :

C'est sur l'écran de contrôle

Le petit ventilo à droite sous la banderole "printing" ? Si c'est çà à l'impression de la 1ère couche du radeau... 0

Pourtant quand je démonte le cache pour enlever le système de chauffe il tourne...

 

Il y a 3 heures, RFN_31 a dit :

La température de buse : elle est fonction de ton matériau

J'étais sur un tour de chauffe, début à 230

 

Bon, dtf, jr viens de rechanger mon sytème de chauffe pour l'originel et comme me l'a suggéré @Savate j'ai percé le pneufit à 4,5 mm pour que la PTFE le traverse. Mais, ce faisant je me suis dit que s'il n'était pas traversant ce pneufit, il y avait peut être une raison... 

 

L'info ventilo est tjs à 0 (si c'est ce que je dois regarder), mon plateau est fini (40x80 environ) la buse s'attaque à la base de la tour, j'ai bien redressé ma poutre en Z, le capot ne touche plus ( environ 5 mm au dessus de l'impression), mon fil a accroché sur tte la surface...

Les choses ont l'air de tourner normalement... carpe diem

 

Ah m... j'oubliais, mon amorce fait entre 0.5 et 0.8...  mais en la regardant de plus près je la trouve un peu aplatie

Bilan des courses :

J'ai remis mon système de chauffe avec :

Radia originel, pneufit originel repercé, bloc de chauffe reçu avec le système full métal, buse acier...

A çà y est ventilo à 255...

T°C buse 230

Alors, bilan des courses :

Après 1,5 heure d’impression de la tour PLA+, pas d’anomalies.

 

J’ai réinstallé le radia d’origine avec le bloc de chauffe du full métal (pour ne pas avoir à redémonter la thermistance et la cartouche chauffante), le pneufit originel repercé pour que le PTFE le traverse de part en part

 

1) Le système originel fatigue, au bout d’1 100aine d’impressions, le fil fait un pâté dans le cône du radiateur sous le pneufit.

1’) ce système est il mal pensé au point qu’il faille percé le pneufit pour le rendre traversant afin que le PTFE aille le plus bas possible (jusqu’où ? Et est ce risqué d’envoyer le tube si bas, autrement dit retour à l’interrogation du mal pensé)

1’a) est ce que dans le système originel la graisse qui reçoit le filetage du pneufit sert à éviter les fuites ? Si oui, çà s’use (puisqu’on s’en sert)

 

2) le système full métal ne me servira pas finalement, soit :

2a) ja n’ai pas su le monter ; bon, malgré mon âge avancé… oui, je me doute, plus ou moins que d’autres, est c’qu’avec mes mains de vieux légèrement arthrosées je ne l’ai finalement jamais poussé au bout jusqu’au méplat dans le heatbreak (casseur de température;) )

2b) ou bien j’ai mal coupé le PTFE : çà, c’est pas d’ma faute, l’outil acheté neuf chez Ali, fait il du bon boulot ?

 

Bref système full métal remballé dans sa jacket.

 

Bon du coup :

 

ma tour de chauffe PLA + est allée jusqu’à son terme

je viens de lancer une tour PLA CF de 200 à 220 par incréments de 5

 

En tous les cas un grand merci aux pros de l’impression et à ce site d’exister, il va falloir que je fasse un geste, à force.

 

Merci à, dans l’ordre d’apparition  :

 

@JoOj ici et dans d'autres post (pas d'eau à Brest pour le moment, tu peux dormir tranquille), @RFN_31, maestro rfn 31, ici et ailleurs aussi, @pjtlivjy idem (pas facile de retenir cet id  ),  maestro @hyoti, ici et ailleurs aussi, @Alain D. avec son icône polychrome, @3xkirax3 çà aussi faut le ret'nir  @Savate, ici et ailleurs aussi, @pommeverte ici et ailleurs également, et je n'oublie pas, même s'il n'est pas intervenu ici il professore shadoko @gerardm : je ne suis encore Gibi (quoi que parfois)

En conclusion, je reste comme çà avec mon vieux système de chauffe et mon PTFE traversant jusqu'au bas du radia (je n'ai pas viré le reste de graisse sous le filetage du pneufit reperçé. Une buse acier, un tube bowden capricorne

 

Mon full métal ne me sert pas et dtf, un bout de plastique est coincé dans le bas du radia... l'y percerai-je au diamètre 1,5...

Ma tour de chauffe PLA CF a l'air de s'élever sans sans encombre...

Je tenterai mon impression d'adaptateur (pour lequel j'avais ouvert un autre post "dans quel sens imprimer", puisque c'est à partir de là que mes ennuis ont commencés) 1 journée d'impression : faut qu'çà roule !!!

 

Merci encore, à bientôt sur cette antenne.

 

 

Ah oui.. mon cache ventilo à l'air de se maintenir, même si  l'insert n'est plus à fond dans son logement ( 1 mm de jeu entre le capot et la platine où il est "vissé") au pire je devrai bien trouver le capot seul... bon faudra démonter les ventilos...

[gri3d]

Bon, j'ai percé et réussi à retirer le bout de plastique : elle est pas grosse la boudiffe, mais trop haute dans la radia, environ 

 

[pommeverte]

Salut,

Le 27/09/2025 at 17:09, gri3d a dit :

excuse moi je vois pas bien la manip : je fous l'insert sur la vis (à travers la platine de fixation) je mets un point de colle sur l'insert côté capot et je maintiens le capot en position pour qu'il adhère ? Si oui, n'est ce pas scabreux / colle qui pourrait s'infiltrer entre le taraudage de l'insert et le filetage de la vis

tu peux éviter le collage de la vis dans l'insert en recouvrant la vis de graisse avant vissage. Sinon, c'était ça l'idée, au moins dans un 1er temps, avec 1 ou 2 points de colle. Une fois sec, tu démontes le capot et tu barbouilles de colle tout autour de l'insert.

Il y a 10 heures, RFN_31 a dit :

le ventilateur du radiateur (dans ton cas, c'est celui qui est devant la tête d'impression) tourne-t-il ? (quel pourcentage ?  C'est sur l'écran de contrôle)

Je pense que tu t'es mélangé les pinceaux. Le ventilateur du radiateur fonctionne en permanence puisqu'il est alimenté directement en 24V. Il faut tout de même vérifier qu'il est branché sur le bon connecteur de la carte-mère (bornier en bas à gauche et non sur K-FAN1 ou K-FAN2):

Citation

A l'écran, tu ne peux que faire varier la vitesse du ventilateur qui refroidit le filament en sortie de buse.

Il y a 6 heures, gri3d a dit :

Pourtant quand je démonte le cache pour enlever le système de chauffe il tourne...

c'est normal et trèèèèès vivement conseillé 

Il y a 10 heures, RFN_31 a dit :

Normalement sur un bowden, la rétraction est de l'ordre de 5 mm...

pas avec un coupe-chaleur tout métal sinon, tu risques d'avoir un bouchon comme @gri3d.

Il y a 10 heures, RFN_31 a dit :

...risque de stringing (suintement)

c'est le risque avec une coupe-chaleur tout métal.

Il y a 6 heures, gri3d a dit :

buse acier

une buse en laiton est préférable pour le PLA 

Il y a 6 heures, gri3d a dit :

au pire je devrai bien trouver le capot seul

en neuf: ici ou là

Modifié (le) dimanche à 16:39 par pommeverte

[Alain D.]

Je pense qu'il est tout à fait anormal de repercer le pneufit, je me pose des questions....

[Fourmi]

Buse Nitro 0.4 et un MagnetMK10 et ton problème serait réglé depuis longtemps.
99% des problèmes de bouchages sont liés au  pneufit qui ne retient plus le tube PTFE, un écart se créé entre la buse et le tube et tout se bloque.
Pour la buse, si c'est du CF faut minimum du 0.4 mm.
Pour la retract, faut faire des test, par exemple sur mon Ender 3 ( en bowden) je suis a 1.9 mm.

 

Modifié (le) dimanche à 23:37 par Fourmi

[gerardm]

Le 28/09/2025 at 12:32, gri3d a dit :

même s'il n'est pas intervenu ici il professore shadoko

Allez je ne fais que passer:

Quand les emm...des tombent toujours sur le même, ça fait moins de mécontents.

[gri3d]

Il y a 18 heures, pommeverte a dit :

Je pense que tu t'es mélangé les pinceaux

Ah oui = l'info qui est sur l'écran ne concerne pas celui là ? Encore eût il fallu que je le sue (du verbe suer, bien sûr)

Il y a 18 heures, pommeverte a dit :

Il faut tout de même vérifier qu'il est branché sur le bon connecteur de la carte-mère (bornier en bas à gauche et non sur K-FAN1 ou K-FAN2):

OUi, oui, je crois que c'est @RFN_31 qui m'avait posé la question plus avant dans ces pages.

Il y a 18 heures, pommeverte a dit :

pas avec un coupe-chaleur tout métal sinon, tu risques d'avoir un bouchon comme @gri3d.

Heu du coup, puisque j'ai laissé tombé le full métal, me faut il réaugmenter cette valeur (2,5 mm pour le moment)

Il y a 18 heures, pommeverte a dit :

une buse en laiton est préférable pour le PLA 

Heu... même pour le PLA CF... sinon, je reviens carrément au départ... j'avais jusqu'au 8/10 pour renvoyer mon full métal : je le passe au four et nettoie tout

Il y a 17 heures, Alain D. a dit :

Je pense qu'il est tout à fait anormal de repercer le pneufit, je me pose des questions....

Ah... soit tu te poses des questions avant de l'avoir fait auquel cas attends un peu je verrai bien, soit tu l'as déjà fait et tu attends de voir aussi.

Il y a 12 heures, Fourmi a dit :

Buse Nitro 0.4 et un MagnetMK10 et ton problème serait réglé depuis longtemps.

Heu, quésaco ?

Il y a 12 heures, Fourmi a dit :

Pour la buse, si c'est du CF faut minimum du 0.4 mm.

C'est ce que j'ai mis, mais en acier pour le mmt (voir au dessus)

Il y a 12 heures, Fourmi a dit :

faut faire des test

Comment ?

il y a 49 minutes, gerardm a dit :

Quand les emm...des tombent toujours sur le même, ça fait moins de mécontents.

Bon çà va, j'ai survécu, mais m... ras la buse !!

[Fourmi]

@gri3d, 
Buse Nitro >https://www.hotends.fr/fr/pieces-accessoires/52-253-buse-nitro-040-mm.html#/88-diametre-040_mm
MagnetMK10 > https://www.hotends.fr/fr/accessoires/71-184-magnetmk10-v2.html#/46-qualite-ptfe_blanc_2x4mm/74-longueur-32_cm/75-extrudeur-taraudage_m6
 

[RFN_31]

Perso, je commencerai par changer le pneufit en haut du radiateur : il a trop souffert pour être encore totalement efficace… Sinon le MagnetMK10 est aussi une bonne solution à condition de bien couper le PTFE interne du hotend. Bien regarder la vidéo sur le site de @Fourmi pour choisir le bon modèle et le monter correctement.  

[Alain D.]

Il y a 5 heures, gri3d a dit :

Ah... soit tu te poses des questions avant de l'avoir fait auquel cas attends un peu je verrai bien, soit tu l'as déjà fait et tu attends de voir aussi.

Non, je ne l'ai pas fait.  Il donne quoi celui que tu as repercé ?

[gri3d]

Il y a 19 heures, Fourmi a dit :

Buse Nitro 0.4

Par contre en discutant dans ce post j'avais cru comprendre - je ne sais plus par qui et à quelle page, mais peut impirte - qu'une buse en acier suffisait...

Il y a 6 heures, RFN_31 a dit :

Perso, je commencerai par changer le pneufit en haut du radiateu

Si si, c'est fait, il est neuf, percé mais neuf.

Il y a 2 heures, Alain D. a dit :

Non, je ne l'ai pas fait.  Il donne quoi celui que tu as repercé ?

Ah ah, trop drôle : je croyais avoir balancé l'ancien car je n'arrivais pas à  en sortir le boit de tube qui restait.... avant de percer le neuf, je m'étais dit regarde le vieux voir comme il était foutu. J'ai renversé la poubelle de mon garage... rien amors j'ai percé le neuf en hésitant comme tu sais. Et c't'ap en rangeant j'ai retrouvé le vieux sur une étagère : je tte le donne en 1000 = il est percé de part en part.

Mais pour répondre à ta question, non pas encore essayé, j'ai une grosse impression à faire je verrai à ce moment là. Là il n'a servit qu'à la tour entre 180 et 230 sur 1 h 00. Rien à dire.

[Savate]

Il y a 8 heures, gri3d a dit :

Ah ah, trop drôle : je croyais avoir balancé l'ancien car je n'arrivais pas à  en sortir le boit de tube qui restait.... avant de percer le neuf, je m'étais dit regarde le vieux voir comme il était foutu. J'ai renversé la poubelle de mon garage... rien amors j'ai percé le neuf en hésitant comme tu sais. Et c't'ap en rangeant j'ai retrouvé le vieux sur une étagère : je tte le donne en 1000 = il est percé de part en part.

n'oublie pas de mettre le petit clip pour bloquer le ptfe, sinon, ça ne va pas bloquer correctement le ptfe.