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Topic Officiel du portage Marlin 2-x pour Alfawise U20, U20+ et U30 AVERTISSEMENT : Ce Topic est dédié aux aspects techniques du portage de Marlin sur les AlfaWise, développement, bugs spécifiques. Il ne s'agit en aucun cas d'un topic ou tuto sur comment flasher Marlin ou Marlin et sa configuration générale. >> Pour tout ce qui est optimisation, ajouts de périphériques et configurations diverses c'est ici << >> Pour le tuto comment flasher Marlin sur les Alfawise, c'est ici << Developpement in progress : Des problèmes de décalages sur l'axe Y (sauts de pas) ont été rencontrés sur un grand nombre d'utilisateurs Marlin. Des investigations intensives sont en cours. M500 (sauvegarde de paramètres dans l'EEPROM/Carte SD) : En cours SD card reader ==> OK (13/04/2019) Touch Screen ==> OK (13/04/2019) Retour arrière vers firmware d'origine ==> OK. Procédure à écrire. Tuto à update USB port ==> OK ! (14/04/2019) USB port Full speed ==> OK ! (250K) (14/04/2019) BL-Touch ==> Config et schéma OK. Attente et tests prévu le 25/04/2019 Flash via carte SD ==> OK ! (20/04/2019) (v7, update du 29/04/2019). =================================================================================================================================================================== ##### Remerciements ##### Aux tauliers du forum et du site, A @Hobi et @Epsylon3 @jmz52 pour leur remarquable travail de Recherche & Développement, A tous les bêta-testeurs @Crzay, @Oniric, @Sylvain37, @wipeout85800, @BarthDVS, @beber75 désolé si j'en oublie... Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants ! ########################################### >> ======================================================================================================================= Archive/Genèse du projet 1 : Archive/Genèse du projet 2:

bah c'est pas si simple , si il existait un réglage ultime , il n'y aurait aucune option sur nos slicers et tout serait tout le temps nickel . Si tout ça est prévu c'est qu'il y a des milliers de possibilités de réglages pour avoir le meilleur résultat .Il y a des pièces que je refroidis , d'autre pas ou moins , des PLA qui réagissent différemment en fonction de refroidissement ou de la température d'extrusion .C'est toujours une question de dosage , pas assez et ça blurp , trop et la pièce n'est pas homogène , se délite , par en fil ou n'a aucune résistance Les matières d'impression aussi demanderont des réglages qui n'ont rien à voir . C'est pour ça que je ne sais quoi trop te répondre , est ce que le " keep fan always on " correspond à activer le refroidissement dans Cura , si oui , bah ça va dépendre de si tu en as besoin pour ton print ou pas , et la régulation du refroidissement permet d'améliorer le print ( toutes proportions gardées^^) en s'ajustant en fonction de la longuer/temps de la couche , C'est un plus , mais je suis convaincu que ça peut être un handicap dans certains cas . Dans l'absolu , si tu veux des prints de compé , il n'y a pas de secret , atèle toi à un slicer et n'en change pas tous les 5 mois si il répond à tes besoins , achète toujours le même produit , j'en suis à faire un profil par bobine (couleur/matière) pour être sûr de pouvoir optimiser sans dérégler le rendu d'une autre couleur , vu que sur une même marque certaines couleurs ne réagissent pas comme d'autres. Les machines pros , avec un rendu qui déchire tout , au delà des possibilités mécaniques , c'est que ça , un produit propriétaire ( donc tout le temps le même et connu) qui correspond à un réglage d'un slicer surement aussi propriétaire , réglé aux petits oignons par des ingénieurs dans un environnement contrôlé . Voilà , je ne sais quoi d'autre te répondre , y'a pas de secret , fait des essais , des erreurs ( on en est tous passé par là) et optimise en fonction du résultat que tu souhaites , certains réglages t'en éloigneront , d'autres te feront faire un bon en avant , et plus tu connaitras le rapport réglage/résultat , plus tu auras de facilité à améliorer rapidement tes prints . ( mais j'ai l'impression que peu de monde l'utilise ce Slic3r , y'a pas de passage^^)

Aller, @AlfiQue à commandé quelques buses de plus chez Trianglelab, allons voir ça. Une buse de 0.4mm, rien à dire, c'est juste perfect. Ici, une nouvelle buse qui est censé faire 0.25mm, vous être prévenus, vous aurez une 0.15mm à la place... @AlfiQue va relancer le vendeur. L'intérieur de la buse de 0.4mm : Impec, on a aussi vérifié un heatsink, et c'est du même acabit, matériel de très bonne qualité !

Bon courage les gars et bravo à vous

Bienvenue chez les imprimeurs fous ! aucun problème la section "creality" est faite pour ça

C'est car t'a répondu à toutes mes questions que je n'en pose plus Je sèche là

Dans cura il y a une case filtrer les petits trous . il faut l'enlever Buse 0 4 couche 0.1

Y'en a qui on de la chance... Ce sera pizza pour moi, mais une vraie de vraie. Ok je recompil.

@CacaoTor > Recharge le code xpt2046.cpp . J'ai corrige les problemes et le touch marche! et maintenant pour moi : FIESTA!!! Spriz, Cote de Boeuf, Excellent vin rouge et .... le reste je vous dis pas! Na!

Pour remercier un / des contributeur(s), tu peux aussi cliquer sur le cœur au bas de son / leur post(s) (il offre aussi d'autres possibilités ). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post.

Je posais la question car on voit de tout sur le forum

Pas sûr que slic3r puisse te permettre de le configurer comme tu le dis , (en tous cas l'image ne montre pas l'option clairement ...à voir comment c'est gérer par la suite , ta 2eme image n'a pas plus cette option d'affichée , mais tu constates qu'il y a une progressivité dans le refroidissement pourtant). Sur les options visibles , Slic3r semble proposer la gestion du refroidissement par temps d'impression des couches , alors que l'autre log semble gérer le refroidissement par couches (avec un option pour les couches trop courtes). Slic3r propose de mettre 100% de ventil pour les couches inférieur à 30s , une progressivité de 100% à 35% ( 35% définis dans ce cas comme vitesse normale...pour les couches supérieur de 30s à 60s) .ça ne semble pas être le même mode de gestion du refroidissement , et je ne suis pas certain , à la vue de la page de réglage , que tu puisses régler une progressivité du refroidissement comme sur ton ancien log . Mais un pro de Slic3r pourra te confirmer ou t'infirmer mes dires , ou le paramétrage de ce que tu désires ne situe pas sur cet onglet .

@Marc Duquesne Les pilotes ont-ils été installés et reconnus par ton système d'exploitation? Sinon, en voici deux possibles (FT232 et CH340): Printer Drivers.zip , commence par le FT232 et si ça ne fonctionne toujours pas essaie le CH340.

Salut , Sur la 2eme image , c'est ventilation toujours à 100% , donc le paramètre de 0.8 ne sert à rien , ensuite , tu autorises la machine à ralentir jusqu'à 10mm/s pour les couches qui durent moins de 5s . Sur l'image du haut , tu autorises la ventilation à osciller entre 35% et 100% , donc il faudrait passer tout à 100% pour faire comme l'image 2 .Mettre 0 pour " disable fan for the first " pour que la ventilation soit à fond dés le début de l'impression . Pour les cooling thresholds , le premier paramètre ne te sert pas , de toute façon tu es déjà à fond quel que soit le temps d'impression de la couche , le 2eme param donne le temps mini d'une couche en deçà du quel la machine doit ralentir , dans ton image 2 , tu as 5s et sur la 1ere image 30 s , mets la même valeur si tu veux que ça corresponde et enfin , tu autorises la machine à descendre jusqu'à 10mm/s si la couche dure moins longtemps que les 5s que tu as spécifié .( rien à toucher dans ce cas , ce sont les même valeurs) .

Je viens vous apporter des nouvelles. Ce matin en allumant l’imprimante pour montrer son fonctionnement, il y a eu un clac électrique, puis l’indication sur l’écran d’un problème avec la carte SD. Résultat carte HS. J’en reprends une autre mais j’ai remis dans celle-ci le firmware par erreur, et l’imprimante a donc fait la mise à jour. Mais elle a durée un looooooong moment. Vu que j’avais le doute qu’elle se soit faite correctement, je formate la carte SD, remets le firmware dedans et relance donc une nouvelle installation, de nouveau un message d’erreur avec la carte SD, par contre je suis sûr que celle-ci fonctionne correctement. J’éteins et débranche l’imprimante puis quelques minutes après retente la mise à jour qui cette fois se passe sans problème. J’ai ensuite imprimé le carré de 30 mm et là c’est nettement mieux qu’avant, plus rien avoir. Le problème de pied d’éléphant que j’avais a disparu. Je refais différentes calibrations, extrudeur, axes XYZ. Et là c’est nickel ! Il faut que je peaufine les réglages grace au cube de calibration car ce n’est pas encore parfait. Par exemple pour 90mm (sur un support d’écran) j’ai 89,5mm. Idem pour les diamètres qui sont trop petits. Pour en revenir à la carte SD, je l’avais formaté avant la première utilisation comme conseillé et installé de nouveau son contenu avec la mise à jour. Elle c’était peut être mal faite, je ne sais pas, mais tout semblait bon. En tout cas aujourd’hui j’ai imprimé le carré de 30 mm, celui de calibration des axes, l’entretoise que j’avais dessiné, un nouveau support d’écran de l’imprimante que j’ai dessiné aussi, une des roulette de réglage du plateau et une phalange d’un doigt pour une main e-Nable et tout est top hormis certains cotes.

@replay Si tu veux connecter l'écran de la CR10 (avec une seule nappe) sur la carte mère v2.1, il faut le connecter sur la prise EXP1 en le faisant pivoter de 180°. Il y a un détrompeur qui normalement empêche de le faire donc trois solutions: forcer (ça marche), limer le détrompeur sur la prise noire, délicatement enlever la prise sur la carte mère (en faisant levier dessous et en y allant progressivement) car elle n'est pas collée. Ensuite, il faudra que tu flashes un nouveau Marlin sur la carte mère v2.1 car le firmware installé est paramétré pour l'écran à deux nappes. Le plus simple est de récupérer le Marlin de TH3D >>> ici <<< (dernière version U1.R2.10), tu le décompresses, tu double-cliques sur le fichier OpenFirmwareWindows.bat (si tu es avec un PC sous Windows). L'IDE Arduino préconfiguré se lance. Dans l'onglet "configuration.h", tu lis les étapes à suivre sans en omettre aucune. Dans la section Creality printers (ligne 152), tu sélectionnes #define CR10S (enlève les // devant la ligne 181) (c'est le modèle de ta nouvelle carte mère) et pour prendre en compte ton ancien écran, tu vas ligne 192 et tu enlèves les //. Tu n'oublies pas de sélectionner la bonne carte dans le menu Outils (Arduino Mega 2560) . Tu lances la compilation en cliquant sur le coche, si tu n'as pas d'erreurs, tu cliques sur la flèche droite (->) pour installer / flasher ton nouveau firmware.

C'est mon jour de grande bonté, tu peux aller voir là pour avoir quelques explications .

Ba parce-qu'avec le firmware d'origine ce n'est pas le cas (115K max) Ce qui fait encore une bonne nouvelle. Sinon je suis en train de bidouiller un peu la conf récupérée. Je suis partant pour créer un fichier de définition pins par version/modèle de carte-mère. Ensuite avec quelques conditions on pourra faire plus propre et réunir dans un seul fichier.

Bienvenue !

Et pour compléter ton apprentissage, il existe LES TUTOS Après avoir ingurgité tout ça, tu seras à même de résoudre tes problèmes. Aide toi, le forum t'aidera (je l'aime bien cette phrase...)

Bonjour Ce post m'a donné envie d'aller regarder ce que j'ai sous la main... J'ai racheté une Anet A8 d'occase, et il y avait avec un sachet de buses et heatbreak de rechange. d'après la référence inscrite sur le sachet, c'est ce kit : https://www.amazon.fr/Anpro-Accessoire-Extrudeurs-Imprimantes-Imprimante/dp/B07FDSBBWZ J'ai pris au hasard un heatbreak et une buse dans le sachet Une vue du heatbreak : On ne le voit pas forcément, mais le PTFE bute à 2 ou 3mm de l'épaulement. Un zoom sur l'usinage : on voit que rien n'est ébavuré ! Et l'usinage de la buse : La aussi, c'est brut d'usinage sans aucun ébavurage. (Pas de photo de l'intérieur de la buse, je ne suis pas équipé pour l'éclairage à travers l'objectif) Conclusion : c'est pas cher, mais on en a pour son argent... et pas plus. Pascal

@CacaoTor @Epsylon3 vous avez du recevoir une invit de collaboration sur les sources.

Hello, Super bravo pour ce résultat concret. Vos recherches sont passionnantes à suivre. Est-ce que vous avez besoin qu'on vérifie le type d'écran monté sur nos imprimantes ? Comment peut on savoir ? Faut il démonter, lire quelque chose, ou le tester sur un Arduino ? ... J'ai galéré avec un ILI9341 à monter sur un Arduino. Les versions soit disant identiques ne répondaient pas au même code et je n'ai jamais pu en faire fonctionner un plus loin que l'écran blanc.

Calme toi @Jean-Claude Garnier, avec @sha, tu fais partie des gagnants ! J'ai testé directement sur l'imprimante et effectivement elle prend en charge le G92. Deuxièmement il faut mettre des valeurs négatives Comme le home de cette imprimante c'est X-40 Y0 et Z0, j'ai fait G92 X-90 Y-50 et hop l'impression était bien au centre du plateau, mais j'ai beau relire @sha, j'ai du mal à percuter pourquoi. Merci à tous et cordialement

Manifestement, c'est une pièce destinée à maintenir les racks à couverts.... Chépa si t'es au courant de la température qui règne dans un lave-vaisselle quand il sèche.... Pour voir, met-y une pièce foireuse la prochaine fois, juste pour nous raconter....

Il y a une infinité de formulations pour le PETG. Il est normal que la température d'utilisation varie selon la marque. Au final les caractéristiques et les performances diffèrent; il faut choisir selon ce que l'on veut: beau rendu, solidité, résistance, etc.

Et ça, ça n'a pas de prix !

J'ai bien écrit "Il suffit d'insérer dans le Gcode un G92 >>>> de la valeur souhaitée en X et Y" Caisse qu'y a de compliqué à comprendre ? Tu peux pas ouvrir ton fichier avec un éditeur, je pige pas ton souci