Classement

Hello Ça faisait un moment que je tournais autour, comme un rat autour du fromage.... J'avais même commencé à en chercher une d'occase. J'étais allé jusqu'à demander à @Motard Geek s'il voulait pas me vendre sa sienne à vil prix. Et puis là, grâce à (ou plutôt "à cause de") ce diable de @Locouarn venu du pays où il ne pleut que sur les cons.... (coucou Michel !) "à cause de" aussi ce @cmatec, là, qui a bien avancé. Et d'autres encore, j'ai franchi le Rubicon (cherchez pas, c'est du Français....) J'ai regardé avec intérêt les divers projets de Saint Guiveurse et me suis inscrit au groupe Facebook de Nikodem Bartnik >>> , un jeunot qu'a pas les deux mains gauches dans le même sabot. Et voilà, j'ai pété la tirelire... - 4 Nema 23 - 4 drivers TB6600 - arduino + CNC shield - alime 36 Volts - 2 vis trap T12 x 550mm - spindle 12000 rpm ER11 Tout ça arrive à pied par la Chine (celle-là, je m'en lasse pas @fran6p) En attendant, je dessine le mulet sous Fusion 360 J'ai pris le parti de ne pas utiliser des profilés alu, mais du plan de travail épais Ça sera un portique bi-moteur en Y, la table sera fixe. La course sera de 400 x 400 environ, le passage sous portique environ 80mm. Je sais, c'est peu. Comme la structure sera en partie imprimée, en partie "recyclable" je me garde la possibilité de revoir ma copie si ça va pas tout en gardant le matos de base. Voici ce que ça DEVRAIT donner.... On y est pas encore, hein..... Je donne rendez-vous ici à mes "vieux fourneaux" préférés, @rmlc460, @Desmojack, @Artazole, @CacaoTor, @Janpolanton, @Kachidoki, @Tircown, @Philippe Chaumont, @Guizboy, @hidius , @Chevelu37 et d'autres encore qui se reconnaîtront.

Salut à tous, 2ème partie de mes considérations concernant ma Zonestar Z10M2, mais là, ce n'est plus la conception de la machine qui est en cause, les réflexions qui suivent sont issues de sa mise en œuvre. Mélanger 2 produits visqueux, c'est avant tout un problème de mécanique des fluides ! Les têtes Cyclope joignent (je dis bien joignent et non mélangent) deux liquides dans un flux plutôt laminaire, en clair ça ne se mélange pas vraiment ! les molécules s'écoulent l'une à coté de l'autre sans aller chez la voisine. Par la gauche vous avez un filament disons vert. Par la droite un filament brun et bien ce qui va sortir de la buse, c'est un filament extrudé qui sera vert du coté gauche de la buse et brun de l'autre car il n'y a pas eu suffisamment de turbidité (=obliger les molécules à ne plus aller seules mais à interférer avec les voisines) pour vaincre les deux écoulements laminaires. Pour cela, il faudrait un conduit qui engendre une turbidité, un peu comme ces longues buses de mélange pour les ciments chimiques en cartouches. Si vous imprimez un parallélépipède comme ci-après, le mixing (50/50 constant)a été demandé dans la partie médiane. Sur le devant il y a mixing passable. Sur le coté gauche (coté du filament vert), c'est franchement plus vert que brun. Normal puique l'extérieur du cube est balayé par le coté gauche de la buse ou se trouve le filament vert. Sur le coté droit (coté filament brun), c'est plus brun que vert pour la raison inverse de ci-dessus. coté gauche Coté droit La Zonestar Z10 M2 a plusieurs méthodes de mixage la première méthode via le menu LCD 3 possibilités de mixage via le sous menu "auto mix mode" - la première en auto mix mode = 0 permet de fixer un taux de mixage constant E1 x% E2 z% tout en ayant la possibilité de modifier les pourcentages en cours d'impression - la seconde auto mix mode = 1 va donner un mixage algorithmique linéaire : on part de E1 100% et progressivement va mélanger pour arriver à la fin de l'impression à E2 100% - la troisième auto mix mode = 2 va donner un mixage randomisé variant entre 5% et 95% La deuxième méthode se fait en modifiant le gcode via la commande M163. Dans S3D, il faut découper sa pièce en hauteur et à chaque changement de hauteur (processus) il faut indiquer les proportions voulues dans le script de changement de couche; exemple : M163 S0 P30 M163 S1 P70 c'est long et fastidieux A noter que Geeetech a mis en ligne un programme de mixage (que je n'ai pas encore testé) pour automatiser le processus https://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?t=61760 Conclusion : Ne faites pas de mixing avec des couleurs trop tranchées. Utiliser des filaments plutôt dans les tons pastels et proche l'un de l'autre dans l'echelle Pantone (https://www.pantone-colours.com/), les différentes couches et mélages jureront moins. Cordialement

Allons bon, voilà sûrement encore un terme traduit "avec les pieds"..... Ce que tu dois juste savoir, c'est que contrairement à l'impression 3D qui ajoute de la matière (et donc part du bas pour aller vers le haut), là tu pars du haut pour aller vers le bas. Tout en Z négatif, donc SAUF une hauteur de dégagement, ou d'approche si tu préfères, qui te servira à ne pas arriver dans ta pièce à fond la caisse, et à remonter de la même valeur à la fin. Donc ton programme FAO sera écrit comme ça, et toi tu devras faire ton zéro Z sur le dessus de ton brut (épaisse) A ta place, je collerais un bout de polystyrène épais sur la table avec du double face, et je commencerais par un truc hyper simple.... Epais, comme ça si y'a un loup, tu as le temps de réagir avant que ça passe à trav' Un autre truc aussi pour te rassurer, règle la hauteur de ta broche dans son logement de telle façon qu'elle ne puisse pas aller à toucher la table ! T'inquiètes, ça va bien se passer !

Modèle d'Anet : A8 modifiée Type & modèle de l'extrudeur : MK8 Filament : PLA Peau Skin et Noir De chez : grossiste 3d Grossiste 3D Température d'impression : 208 Lit : 45 Surface d'impression : Verre Support : non Slicer : S3D Objet : Tintin et Milou (avec modifs) lien https://www.myminifactory.com/fr/object/3d-print-tintin-and-snowy-23883 Je suis satisfait ! très peu de post impression, un chouilla de ponçage pour lisser et peinture acrylique pas cher de chez Action. me reste que le vernis à appliquer ! La base à 80 m/s le reste à 45 m/s

Suite aux derniers tests avec @Oniric, qui est par ailleurs en V07, je crois qu'on peut rejoindre la réflexion de @Hobi, et qu'il y a bien des cartes mères avec des fake STM32. Il est pratiquement impossible de le deviner de visu, mais disons que si certaines fonctionnalités sont KO avec la version de Marlin développée ici, c'est que c'est bien le cas Il est très difficile de le démontrer de façon factuelle, mais c'est une conclusion logique que nous pouvons faire à ce jour. Je vais commander une nouvelle V0G, et essayer de prendre une V07, mais volontairement chez deux fournisseurs différents pour l'exemple, en espérant bien prouver ces propos. La dernière compile est en tout cas très fonctionnelle, stable, et il reste un peu d'ergonomie à fignoler, avant d'avoir une vrai version exploitable en release

@gelam Bien sûr j'aurais pu. Ce concept là ou d'autres encore. Là en fait tu me proposes de faire de l'usinage sur une espèce de CR10, une machine qui n'est déjà pas assez rigide pour faire de l'impression 3D sans lui adjoindre un haubanage sérieux. Alors que l'impression 3D, ça force pas du tout. Donc usiner, avec les contraintes efforts et vibrations induits par la fraise, ça paraît difficile. Si tu as l'intention de te lancer dans ce type de construction, il faut que tu en sois averti avant. Moi si j'ai opté pour un portique mobile et une table fixe, c'est parce que c'est le concept de fraiseuse le plus rigide que j'aie vu dans ma vie professionnelle. La dernière sur laquelle j'ai été amené à intervenir avait une table de 10 mètres. La même que celle-là >>>> C'est dire si je connais un peu le sujet.....

C'est pas mal en effet mais assez complexe quand même. En fait je n'ai pas encore trouvé de bon logiciel pour préparer les GCODES et après il va falloir que j'apprenne à m'en servir mais j'ai eu quelques résultats plutôt corrects. Il ne faut pas oublier qu'elle est faite pour graver pas pour usiner. D'ailleurs les pointes fournit ne sont pas faite pour de la découpe et il faudra investir dans d'autre fraises pour avoir de bons résultats. Ce weekend normalement je sortirais mes vidéos sur le sujet mais le bilan est plutot positif pour cette machine. Je vais également en profité pour tester la découpe et l'usinage et voir si je ne peux pas creuser une simple boite avec un couvercle. Bref pas mal de choses à tester, je ferais des photos ^^

profil mis à jour !!!!

bravo vous êtes impressionnants !

Hmmmm, Juste une idee. Quand on a ce genre de problemes, on finit pas se faire des noeuds au cerveau, et imaginer des causes toutes plus invraisemblables les unes que les autres, alors que le problème est énorme, en plein devant nous. 99% du temps c'est comme ça. Le dernier %, c'est exactement ce que j'ai écris. J'ai eu ça, je me suis fait pourrir pour 10K$ de CPUs, j'ai dépensé 30K$ de tests, et au final : Clone du circuit d'alim qui ne respectai pas les spec de montées en tension. Petit circuit chinois.. toi manger ... bons silicium dope au chien.... Miam miam Hmm la bonne facture envoyee aux achats... LOL

Joli projet, j'ai hâte de voir ce que ça va donner Bon courage !

Si cela peux aider j'ai une 4B01V08 et ecran MY-2.8TP-VER1.2 2018/09/15 ..... U20 achetée fin décembre ...

Des adhésifs 3M en double face en 300x300mm comme >>> ici <<< Pour l'erreur MINTEMP, plusieurs causes possibles: sonde HS (thermistance), mauvaise connexion (GX16, carte mère)... Éventuellement, un utilisateur du forum Octoprint résolvait cette erreur en enlevant la carte SD de la carte mère... C'est le plateau de @Bosco2509 (il est peut-être ensorcelé ).

@CacaoTor @Crzay @Epsylon3 Zut, en verifiant le code, je viens de voir que le fichier Alfawise_pins.h dans le repo Git 5.3.0 ne comporter pas le PWM fan, ni le soft PWM Fan. Fait C*ier !! Desole de cette grossiere erreur. Donc on reprend les tests. Le Git 5.3.0 est à nouveau updaté, avec Fan_soft_pwm à jour. Question suivi des sources, pour l'instant je n'ai que 2 Gis, et c'est tout. Apres vos versions perso : Marlin_Alfa_TS_POC ( vieilles sources) > 5.1.0 > Hobi > GIT Marlin_Alfa_TS_POC( vieilles sources) > 5.3.0 > Epsylon3 Marlin2.0.x 14_04_19 Alfa_TS / 5.3.0 > Hobi > GIT Pour moi, c'est les 3 versions que nous avons.

Ma CR10 est équipée de sa carte mère d'origine (la première version, PCB noir, jumper à déplacer pour fournir le 5V à la carte lors d'un flashage de bootloader), les pilotes soudés sontdes A4988, Rsense de 0,1ohm. Je me base sur le tableau de @stef_ladefense dans son tutoriel. Les datasheet des moteurs donnent toujours le Imax (même s'ils disent I nominal ). Donc mon Hanpose de 60mm avec un Imax de 1,7A, me donne la valeur de pratiquement 1V en Vréf (d'ailleurs si je partais de la valeur Inom de 1,7A, je serais dans la zone jaune et mes pilotes en subiraient les conséquences fâcheuses (au mieux, ils se désactiveraient, au pire ils passeraient de vie à trépas ). J'ai en stock des pilotes TMC2208 et TMC2130, ils sont livrés avec un tournevis céramique dont l'empreinte est une lame plate (un petit cruciforme fonctionne aussi). Le mieux, est de trouver les phases du moteur avec un multimètre (sur la prise du moteur Nema (1x34x6), fréquemment les phases sont (1-4) et (3-6)). Une fois qu'on les connait, on peut trouver facilement comment les intervertir. Sinon, dans le Marlin, en passant de true à false (ou inversement) le sens de rotation d'un moteur mais je préfère les méthodes de barbus / geek: faire au plus simple (permuter des câbles ).

@CacaoTor Voilà une photo hd de la CM. Il y a bien une trace noire (d'isolant comme sur la bobine d'à coté ?) sur la diode...

sur le E-shop de Prusa. Pour avoir accès à toutes les pièces détachées (incluant les pièces imprimées) , tu devras t'inscrire. Certes les prix ne sont pas ceux d'Amazon, mais comme le signale @Kachidoki, elles te permettront de ne pas dégrader les performances ta machine. attention que certaines pièces sont spécifiques à la version S. Profite en pour commander un ou deux tube PTFE spécialement prévu pour la MK3S

Mets un coup de sèche cheveux sur la tête de chauffe (pas la tienne) et regarde si ça monte en température

Pour tout bien mettre parallèle perso j'ai utilisé une règle équerre assez large. De cette façon je m'assure que chaque pièce est bien alignée et dans le bon axe en me servant de l'équerre elle meme comme cale (c'est une équerre en L pas triangulaire). Après quelques ajustements c'est passé sans trop de problèmes. Par contre concernant les vis de coupleur je te conseil de démonté complètement l'axe Z et de tout bien réassembler en vissant a fond. ce week-end mon axe Z s'est découplé en plein milieu d'une gravure XD.

Salut, Alors, les jeunot, on écoutait pas Radio Caroline? Et sur RTL, le Président Rosko, le plus beau, celui qui marche sur l'eau... (Emperor Rosko sur Radio Luxembourg) Et dans l'est de la France où j'ai passé ma jeunesse, on captait plus facilement Radio Luxembourg que Europe 1 que j'écoutais sur mon Optalix St James.

Tests avec les avant dernières compiles ("vielles sources") : V01 ==> BED OK, NOZZLE OK, VENTILOS OK (et peu importe les ordres de chauffe) V06 ==> BED OK, NOZZLE OK, VENTILOS OK (et peu importe les ordres de chauffe) Récap : Alfawises Tests & Debug Motherboard Machine CM Version Owner HotEnd BED Fans Last Date Comments U20 L3DP04B01V0G CacaoTor KO KO OK 4/17/2019 5.1.0 & 5.3.0 U20 L3DP04B01V08 Crzay OK OK OK 4/17/2019 5.1.0 & 5.3.0 U20 L30P04B01V07 Oniric U20 L30P04B01V07 CacaoTor KO OK OK 4/17/2019 5.1.0 & 5.3.0 U20 L30P04B01V07 Epsylon OK OK OK 4/16/2019 5.1.0 & 5.3.0 U20 L30P04B01V06 CacaoTor OK OK OK 4/17/2019 5.1.0 heating order issue with new 5.3.0 U20 L30P04B01V01 CacaoTor OK OK OK 4/17/2019 5.1.0 heating order issue with new 5.3.0 EDIT : Il faut impérativement versionner nos sources, c'est dur à suivre VSSA et VREF- sont à la masse sur toutes les versions < V09 uniquement.

Hello à tous j'en ai une depuis quelques semaines maintenant après près d'un an sur microdelta rework. Je suis encore en phase de rodage mais j'en suis plutôt content. Tout d'abord elle est vraiment impressionnante. Je tâtonne un peu sur les réglages étant passé sous simplify3D en même temps donc je cumule. dans les plus : châssis très solide tout alu, du costaud, tout caréné mécanisme de serrage des courroies intégré très simple à monter capteur automatique pour réglage du plateau détecteur de fin de filament rapide volume d'impression plateau ultrabase pro plein de place pour poser des outils, bobines ou autre au dessus, toujours pratique quand on manque de place (surtout après avoir installé la bête dans son bureau) elle prend de la place mais probablement pas plus voir moins qu'une CR10 ou modèle similaire (en surface au sol, pas en hauteur) plein de fournitures avec ... une bobine d'1Kg, pince, hotend en rab etc ... même une spatule qui pourtant ne sers pas à grand chose avec l'ultabase extrudeur avec ratio 1:3 reprise sur interruption dans les moins interface ne laissant que peu de place aux réglages assez bruyante ... les moteurs 'chantent' ... il parait que des dumpers font des miracles mais je n'ai pas essayé je trouve le réglage du plateau automatique approximatif ... a refaire plusieurs fois pour obtenir un bon résultat la mise en place du filament est un peu pénible, ca passe pas tout seul elle est grande ... vu que je n'avais pas la place pour le mettre par terre, elle est sur un meuble genre bureau. Du coup l'insertion du fil ce fait à bout de bras ... Avec la µDelta, je pouvais insérer le filament, la régler etc sans bouger le c.l de ma chaise. Là il faut que je me lève (certain diront que du coup ça me fait faire de l'exercice) avec la µDelta, la connexion usb me permettait de mettre un fichier sur la carte SD depuis mon PC. Pas avec la predator ... du coup, de nouveau obligé de me lever et encore de l'exercice. plateau ultrabase pro le filament à tendance à faire des boucles et à se prendre dans les câbles quand la tete remonte en fin d'impression ... devrait se rêgler avec 2 caches imprimés bien placés. nouvelle donc pas beaucoup d'info la reprise sur interruption (coupure de courant ou filament) est super ... pas contre il ne faut pas que le plateau est le temps de refroidir ... parce qu’avec l'ultrabase, une fois froid, la pièce se décroche avec une pichenette plateau ultrabase pro ... je sais c'est aussi en + ... après avoir été un accro du buildtalk, j'ai découvert le miroir poncé ... vraiment génial ... ca accroche aussi bien que le buildtalk (sans scotch ou colle), ça ce décroche sans outils dès que le plateau est froid et la surface du dessous est super lisse. L'ultrabase a les même caractéristiques sauf que la surface a une texture visible qui du coup ce vois sur les pièces Globalement je suis super content de la bête

Bienvenue chez les imprimeurs fous ! @Axsys04 Pense à ajouter le model de ton imprimante dans ton profil, ça nous permettra de mieux t'aider et plus rapidement

Pas de rainures, je mettrai une plaque de MDF "sacrificielle" et je visserai dedans ce qu'y aura à visser.... brides, étau, toussa toussa Double-face, aussi, oui.... c'est Patrick Ba non, c'est pour faire de la prod' au black et payer les clopes !

Aaaah, je savais bien qu'y aurait des critiques...... Je vais répondre à celle-ci en direct, ya pas de secret et tout le monde en profite Voilà, c'est débouché, et derrière aussi Oué, mais comme on dit en voile "trop fort n'a jamais manqué"... je préfère ça à une bécane qui cale au premier déplacement Mes 4 Nema23 me coûtent 80€, je vais m'en remettre.... J'arrive à une course de 400 x 400. J'ai pas besoin de plus. Quand j'ai conçu mon imprimante 3D, je l'ai faite trop grande par rapport à ce que j'en fais (300x300x400) Pas envie de boulettiser une seconde fois. Déjà je vais avoir du mal à la stocker quand je m'en servirai pas ( je prévois de la monter au mur avec des équerres rabattables >>> mahousses costauds que j'ai quelque part) Moi aussi, j'aurais préféré la faire en acier bien sûr. Il aurait fallu que je fasse ça avant d'être en roue libre. Je sais bien que le bois travaille (à moins qu'il ne "joue") mais je vais utiliser du plan de travail mélaminé (je l'ai en stock qui fait rien) De plus, je suis hyper-équipé pour travailler le bois : je fréquente un atelier partagé qui dispose de toutes les machine à bois professionnelles, voir ici >>> donc je saurai faire des assemblages très rigides Oui, c'est pasque c'est un peu fouillis... Pitêtre que comme ça tu comprendras mieux : c'est le portique qui bouligue, pas le plateau.... La pièce en L inversé (ASCII 87) ╗ est là pour reculer l'ensemble Y afin de placer la fraise de telle façon qu'elle profite au mieux de la course sans sortir de la table (chépa si je suis bien clair, là ?) Les deux ╗ sont reliés par une traverse censée maintenir équerrage et perpendicularité. Enfin, vu de ma window.... A passage, vous noterez que j'ai "débouché" les parties avant et arrière pour donner de l'air (merci @Locouarn ) et rallongé les pieds pour placer la tripaille dessous. @Kachidoki, pourquoi pas des courroies en effet ? Pasque je pense qu'avec des vis trap' au pas de 8, ça ira assez vite pour ce que je veux en faire, épi d'abord c'est trop tard, c'est commandé. Epi les courroies, je le sentais pas..... Hé oui, c'est pour ça qu'on t'aime..... !

Du verbe suivre, pour l'instant

Salut à tous, Bien avant les impressions 3d, je faisais déjà de la 3d, avec une matière assez particulière : le latex ! ... NON pas de la façon dont vous pensez, mais avec des ballons en latex. Bon trêve de plaisanterie foireuse, je vous laisse voir quelques exemples Tout d'abord, il y a eu le chien, décliné en plusieurs tailles, un grand classique (très grand pour celui du fond :D) : https://www.cyril-fiesta.fr/photos/animaux/chien-160-260-350-646.jpg Puis ont suivis plein d'autres animaux : https://www.cyril-fiesta.fr/animaux-en-ballons/ Ensuite quelques objets, par exemple un Panier de basket : https://www.cyril-fiesta.fr/photos/divers/panier_basket2.jpg https://www.cyril-fiesta.fr/photos/divers/ y'a un peu de tout (fleur, flingue, épée, etc.) En vrac, j'ai aussi un beau bananier avec un petit singe : https://www.cyril-fiesta.fr/photos/decorations/bananier.jpg Et enfin quelques exemples de personnages : https://www.cyril-fiesta.fr/photos/personnages/ J'en intègre quelques uns : Voila ^^ Bon c'est pas aussi précis que l'imprimante, et c'est bien plus éphémère ^^ Peux-être que je tenterais un jour de les reproduire en version imprimé ++

Ma première figurine. Modèle d'Anet : Anet A6 Type & modèle de l'extrudeur: Original Filament : PLA (Chromatik) De chez : Dagoma Température d'impression : 200 Lit :60 Surface d'impression : verre Support : Oui (pas nécessaire) Slicer : cura 3.6 Lien du fichier : https://www.thingiverse.com/thing:3217868 j'ai agrandi a 140% le modèle original. J'ai encore des progrès a faire sur la peinture

Et ouais il porte la scoumoune.... Merci pour ton aide !