Classement

Hello, ça se passe ici : https://www.arianeplast.com/230-pla-format-8kg J'ai l'impression qu'il y a 20% sur tout le site.

@Le Moko Bonjour, Apparemment Arduino indique que la compilation a échoué (phase de liaison: ld.exe) car la carte Sanguino (Atmega1284) n'a pas assez de mémoire pour stocker le croquis. Pour réussir à compiler un Marlin pour un utilisateur ( @Pierrot31 ) sur une carte elle aussi basée sur un Atmega1284, voilà les options que j'avais désactivées: Le post se trouve là:

@LOLO710 j'ai pas essayé en aspiration car je n'aime pas me faire souffler dessus quand je regarde....

Bonjour, le montage ne fait que se boucher il y en donc bien un souci. C'est bien une copie chinoise car acheter le réel me coûterait plus cher que l'imprimante. Et quel est pour vous un montage correct ? Et en quoi mettre le tube ptfe jusqu'au bout de la buse enlèverai l'intérêt du E3DV6 ?

cette surépaisseur de la partie qui a fondu indique un problème dans l'assemblage, le tube ne touche probablement pas la buse comme il faut. et si tu as un tube avec un centre en téflon, vérifies qu'il n'a pas fondu.

Sur mon imprimante, j'ai 20 en jerk pour X et Y (le Z et le E, osef un peu). 1000 en accélération pour X et Y. ces valeurs sont spécifique à mon imprimante. Je te conseille de commencer à 5 en jerk et 500 en accélération et de monter les valeurs (+ 5 en jerk et + 100 en accélération) une à une . Si tu mets trop d'accélération, tes moteur vont sauter des pas (en faisant un beau "tac" bien reconnaissable) et ton impression sera décalée. Pour trouver la bonne valeur, faut faire des essais et je te conseille de na pas perdre ton temps à faire des essais. Imprime une pièce (que tu veux garder) avec les réglage minimum et si ça fonctionne, change un des réglages pour la prochaine pièce (que tu veux garder) car régler sa machine en imprimant une seule pièce à l'identique, c''est s'assurer que lors d'une impression, ces réglages ne passeront pas.

Tu intervertis les 2 du milieu sur le connecteur JST XF (coté carte). Si l'axe tourne à l'envers: tu intervertis les deux câbles d'une même bobine. Pour trouver les deux câbles d'une bobine: Tu débranches le câble de la carte préalablement hors tension. On ne débranche JAMAIS un moteur de son driver si il travaille, ça a toutes les chances de griller le driver. Sur ce câble, débranché de la carte et branché au moteur, tu mets en court-circuit deux fils choisi au pif sur les 4. Pour ça un fil de prototypage arduino est parfait sinon faut être inventif. Puis tu tournes le moteur à la main, si tu sens que c'est plus résistant c'est que tu as court-circuité les deux câbles d'une bobine. Si c'est aussi facile à tourné que avant, recommence avec une autre paire de fil. etc.

Si le moteur "claque , il est possible que l'ordre des fils qui alimentent le moteurs Z ne soit pas le bon. Essaye d'intervertir 2 fils sur la prise coté moteur . Par exemple selon la couleur de tes fils ( code couleur 1) inverse les fils bleu et rouge et regarde si cela fonctionne. Pour retirer les fils de la prise il suffit de soulever délicatement la patte plastique qui les bloquent avec une lame de cutter.Si cela fonctionne , il n'est pas impossible que le moteur tourne dans le mauvais sens . Dans ce cas , soit inverser le sens dans le firmware ( marlin?) ou remettre les fils bleu et rouge comme ils étaient et inverser vert et noir. Est-ce que cela te semble clair?

@fran6p j'ai vue ce support de connecteur mais je le trouve trop gros et c'est plus cher qu'un simple domino... de plus on ne débranche pas tous les jours et les "wago a levier" plus pratique que les doninos n'ont pas de système de fixation alors que les dominos ont des petits trous ....

Si vous allez dans la section RECYCL2, il y a du PLA et du PETG en conditionnement de 8kg pour 80€, soit 10€ le kg. Edit: d'ailleurs le RECYCL2 à mon avis c'est un bug de RECYCLÉ qui est pas passé avec le "é" majuscule. ^^

Salut ! Bienvenue ici ! Tu verras, dans l'impression 3D c'est pas le milieu le plus dur...c'est plutôt les bords ^^ lol ok je sors...désolé

De rien C'est le principe du forum: aider quand / si on le peut.

@fran6p Tout à fait pour le pseudo ...grand fan de Marty et Doc ^^ ....banane ! Y a quelqu'un l'dedans ?!!

Hoppla, J'ai réglé l'affichage du lcd et du coup, j'ai comparé tes fichiers et ceux de la version officielle de la 1.1.9 en y rajoutant les deux fichiers hex du BlTouch. (certains paramètres sont légèrement différents entre les deux machines. Donc, j'ai modifié pour la Ender-3) Je les mets en pièce jointe pour que cela puisse servir à d'autres. Encore merci PS : Pour changer le nom "Le Moko" il suffit de remplacer à la ligne 132 du fichier Configuration.h Tous les fichiers sources sont là : https://github.com/LetsPrint3D/ender-3-marlin-abl-firmware-1.1.9 Il suffit de remplacer les deux fichiers configuration.h et configuration_adv.h dans le répertoire et de rajouter les deux fichiers du BlTouch Configuration.h Configuration_adv.h Marlin119-cr10mini-bltouch-x-45-y-5.sanguino.hex Marlin119-cr10mini-bltouch-x-45-y-5.with_bootloader.sanguino.hex

Bonjour @strblast Étant en congés j'ai pu finaliser l'adaptation de mon Axe X : Je suis parti sur un chariot full PETG et j'ai du refaire le support de capteur pour compenser le décalage : J'attends ma livraison de courroie M2 et mon nouveau PTFE pour tester concrètement. Je n'avais pas anticipé que ma courroie d'origine serait trop courte. La déformation du plateau n'est pas lié à l'axe, donc le passage sur rail ne change rien de ce coté. J'ai récemment changé de plateau (par un ERYONE magnétique, vraiment excellent ) et mon BLTouch compense les éventuelles déformations.

Cool bonne nouvelle Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk

Super. Du coup si tu reçois la première, pense à moi lol !

Pour mon fan-club, voici 2 photos de ma CR-10S avec le nouveau système de refroidissement de la buse :

Tu veux dire ta "virtuelle"

faut surtout tout nettoyer, t'assurer que le filament n'est pas déformé par l'extrudeur (écrasé) (à faire avec un pied à coulisse) et que le tube n'est pas de trop mauvaise qualité. Et t'acheter des outils de débouchage (évites ceux qui ressemblent à un foret de perceuse, il te flingueraient la buse).

Le fait que du filament sorte quand tu appuis à la main ne prouve absolument pas qu'il n'y a pas de bouchon, car un bouchon peut-être partiel. Le test de la main n'a JAMAIS été fiable.

@Heldmann Normalement tu n'aurais dû faire tes permutations de câbles que sur le connecteur 6 broches . La première étape serait de trouver sur le moteur les connexions des deux bobines. Connecteur 6 broches: 1 x 3 4 x 6 (seules 4 connexions sont utilisées sur les 6). La plupart du temps, les paires sont sur 1/4 et 3/6, à vérifier donc, en t'aidant pourquoi pas de ce tutoriel: La Ender 3 était totalement open-source. Creality a fourni tous les éléments sur leur github dont leurs câblages : >>> ici <<< . Exemple pour le câble Y qui mêle à la fois le câblage moteur et le contacteur de fin de course (j'ai ajouté de la couleur pour t'aider à te repérer Donc en résumant: Prise 4 broches (CM) Prise 6 broches (moteur) 1 (rouge) 1 (rouge) 2 (jaune) 4 (jaune) 3 (vert) 3 (vert) 4 (bleu) 6 (bleu)

A l'heure actuelle: Les photos font plus de 9,77mo donc j'ai du faire plusieurs post ! Sinon, le résultat de la guitare est super ! C'est vraiment ultra lisse ! Je vais encore devoir racheter une bombe de mastique pour vraiment que ce soit parfait, plus aucune imperferctions et ensuite peinture ! Ca devient une habitude, mais là je dois vraiment attendre noël, car je dois économiser env. 70euros pour allez à Epinal pour allez chercher la peinture et tout le vernis... Pour l'instant, voici les dépenses: -1x Steel Sheet MK52 (env. 35 euros) -3x bobines de PLA 3D870 (merci @filament-abs.fr) (env. 90 euros) -1x bobine de 500g de PLA (env. 15 euros) -4x tubes de SintoFer, j'ai du en acheter deux (env. 15 euros) -1x pot de 330g de SintoFer (env. 11 euros) -2x bombe de mastique Sintoplast (env. 20 euros) TOTAL: env. 185 euros ! Il faut encore que j'achète une ou deux bombes de mastique Soloplast (vraiment pour enlever les micros imperfection, le résultat à l'heure actuelle dépasse toutes mes attentes, 10 à 20 euros), 3 bombes de peinture (env. 21 euros), 3 bombes de vernis (env. 21 euros) et une bombe d'apprêt (env. 7 euros). (je rappelle que la peinture serat de la Montana Gold de chez Cultura, et que le mastic en bombe est chez Leroimerlin) Donc au final, juste le corp de la guitare me coutera environ 250 euros, un peu cher ! Si vous avez des questions ou si vous voulez plus de photos, dites le moi ! Sinon, je ferai un nouveau post dans quelques mois une fois que la peinture serat mise, et que le corp serat finis... @ bientôt !

Bonjour, C'est une très mauvaise idée de faire passer la puissance de la broche par la carte de contrôle ! Cette architecture doit être issue des imprimantes 3D, preuve s'il en fallait que les deux types de machines n'ont pas grand chose de commun. A défaut, il me semble indispensable d'intercaler un module MOSFET entre la carte de commande et l'alimentation de broche afin d'éviter ce problème. Exactement comme ce que l'on fait pour les plateaux chauffants d'imprimante 3D en pareilles circonstances. Pour vos contacts, s'agissant uniquement de homing, vous devez activer $22 mais en aucun cas $21. Reste à déterminer la bonne orientation ($23), je pense que 3 est la bonne valeur (cf. table binaire). Votre fichier config.h ne correspond pas à un fichier config.h du Grbl arduino, c'est une version CAMTOOL pour la carte Woodpecker, une configuration que l'on trouve effectivement souvent sur les petites machines chinoises. J'avoue ne pas être connaisseur dans ce domaine très particulier...

Bienvenue chez les imprimeurs fous et les imprimeuses folles ! un petit sceau d'eau pour le monsieur, ça va le calmer ...

voici ma grille ventilo 40 : grille ventilo 40.zip

Hello Perso, j'ai une approche inverse. J'utilise une grosse alim de Cibi qui m'a été offerte pour le prix d'une poignée de main. Ce genre-là : Elle est rustique et indestructible (et en plus elle chauffe la pièce) C'est elle qui fait le plus gros du job : bed, hot-end et éclairage. Comme ça mon alim d'origine (qui pour autant n'a pas l'air trop mauvaise) ne s'occupe que des tâches "nobles" Je sais, ça plaît pas à tout le monde, mais je m'en flagelle le cristallin, et puis c'est moi qui vois.

Bonjour tous le monde, Je débute dans l'impression 3d avec une anet a8 où l'extrudeur est monté en bowden. J'ai réussi à imprimer un des fichiers donné par le constructeur la semaine dernière, puis après impossible d'imprimer il se trouver que j'avais le tube fileté et la buse plein de filament qui ne voulais pas sortir j'ai du les sortir en me servant d'un chalumeau après cet étape j'ai lancé une 2ème impression tout se passer bien. Le week-end passe mon imprimante est au repos. Hier j'ai voulu imprimer un benji mais souci le filament ne sort pas lorsque je lance l'impression pourtant lors de la chauffe on voit bien du filament sortir de la buse ( voir photo) et lorsque que on pousse à la main du filament sort. Je pense donc avoir un problème au niveau de l'extrudeur pourtant il tourne mais n'entraîne pas le filament. Comment régler ce problème ? Merci à tous d'avance pour votre aide P.S Je ne peux pas m'être la vidéo car elle est trop lourde désolé si sa aide vraiment je peux la partager via Youtube

bonjour, récemment j'ai cramé la carte mère de mon imprimante 3D et lorsque j'ai voulu la récupéré ce fut compliqué, je fut incapable de trouver quels câbles étaient branchés sur la carte mère pour ne pas faire de mauvais branchement lors de l' installation de la nouvelle carte mère. j'ai eu l'idée de vouloir refaire un boitier dans lequel se trouverait tous les pièces (avec un meilleur agencement) étant dans l'ancien mais j'ai un soucis avec la longueur de certain câbles qui parte du transformateur de courant. Est ce que vous savez ou je peux trouver les mêmes câbles que ce d'origine? merci

Normalement tu a le choix entre un pourcentage ou une variable en mm. C'est pour la largeur de ton dépôt de plastique. Cette donnée est possible avec slic3r. Sur cura je ne sais pas mais peut être que cela peut être une solution. Moi aussi j'ai eu le même problème que toi et il y a beaucoup de paramètres qui peuvent influer sur ton impression. Chaque position de ta buse en fonction si elle se trouve sur la périphérie ou sur le infill la vitesse et le débit peut varier et donc la largeur dépendra de la hauteur et la température. Ouf j'essaye d être simple dans mes propos c'est pas facile. Dant tout les cas ton soucis se situe sur les surfaces extérieures. Donc il faut préciser la largeur que tu as besoin pour les passes se colle entre elles. Regard Shell je crois j'espère que dans forum une personne qui utilise CURA pourra t'aider mieux que moi. Courage Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk

Peut tu me donner un lien pour que je voit un heatbreak qui n'est pas full métal ? S'il te plaît

Merci de ta réponse. Justement jusqu'à où faut-il enfoncer le ptfe ? J'ai déjà démonté et le filament qui sort du ptfe et plus gros il a l'air boudiner comme si il s'amasser tout en étant toujours coller au filament.