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Bonjour, J'ai voulu recalibrer le touch screen de la Tenlog et malheureusement pendant la calibration quelque chose à touché l'écran je ne m'en suis pas aperçu... lorsque j'ai redémarré l'imprimante je n'avais plus accès qu'a la partie gauche de l'écran et donc impossible de refaire une calibration car le bouton n'était pas sélectionnable. J'ai contacté Tenlog il me disait qu'il fallait changer l'écran... j'ai recharger le Firmware de l'écran et celui de l'imprimante toujours le même problème... Après des heures de recherches j'ai fait le petit programme ci-joint pour lancer directement la calibration. Il suffit de le mettre sur une carte micro sd et de la placer dans le lecteur de la carte vidéo (il faut ouvrir le dessous de l'imprimante pour accéder). puis on démarre l'imprimante ou mieux on branche le câble imprimante sur le pc le programme se lance et efface le firmware de l'écran. On retire la carte et on relance l'imprimante ou rebranche le câble l'écran de calibration apparait et on peut recalibrer le touch screen en plusieurs points et plusieurs fois. à la fin on on recharge le firmware de l'écran via la carte micro sd ATTENTION ne placer qu'un fichier .tft sur la carte. Voilà si ça peut aider.... il faut touch.tft TL-D3-Pro-D4-D5-D6-UI.tft

pssst elle est arrivée!!!!!! et aussi vite arrivé aussi vite monté... j'en suis globalement content... BIG SMILE!! Mais je me pose des questions que j'ai eut lors du montage, et je sollicite un peut votre expertise. En effet lors de l'istallation je récupère des bloques moteurs X et Y déja montés sur leurs supports et ces support sont recouvert d'une sorte de papier marron: Comme les vis montés sont par dessus ce papier, je ne l'ai pas retiré... mais peut être faut il tout démonter et le retirer? vous qui avez des X5SA avez vous eut ce genre de situation? et qu'avez vous fait? autre chose, le plateau: il y a 2 parties une dessus (plaque d'allu avec revêtement noir) et une en dessous (avec la résistance de chauffe) et c'est justement le plateau du bas qui me pose soucie: en effet il y a une sorte de revêtement en plastique bleu sur cette plaque: ma crainte est que lorsque le plateau va chauffer, est ce que ça va cramer ce plastique? devrais-je le retirer? Pour terminer, je me pause la question de comment apprécier la bonne tension des courroies? faut que ça soit "mou" ou "moyen" ou encore "dure"? comment avez vous fait? bon et pour finir une autre tite photo de la beauté!

Je partage le résultats de mes déboires avec le réglage du SENSORLESS Homing. Mon matériel : I3 Pro B avec une SKR 1.4 Turbo, TMC2209 MKS V2.0 et la dernière version de MARLIN Bugfix 2.0. Je pensais qu'avec la V2.0 des TMC 2209 MKS ça allait se faire les doigts dans le nez car c'est une version "plug & play& des TMC = aucun pin à souder, couper ou à cabler, juste de la config dans MARLIN Bref je me lance dans l'aventure, je configure MARLIN pour mes NEMA de 1A et 1.5A sur le X et le Y et je vire les endstops X et Y. Je modifie MARLIN pour activer le SENSORLESS homing et je règle la sensibilité sur 100. Premier test, c'est la catata, la catata, la catastrophe : rien ne bouge (enfin presque, l'axe bouge d'un poil de cul...) Je me dis que le Stallguard dois être capricieux et que mes axes doivent offrir un peu de résistance, je descend la sensibilité à 46 pour les 2. Re-test et là c'est interrupteur en urgence, le chariot du X qui se gauffre dans l'axe et la courroir qui se tend comme un string S'en suit une cinquante de tests en jouant sur le X_CURRENT, le Y_CURRENT et la sensibilité mais rien n'y fait. Un coup ça marche sans trop me détruire la butée, je redémarre et là c'est les auto tamponneuses et le Nema s'affole. Une bonne nuit de sommeil (enfin presque) et me revoilà devant cette purée d'imprimante. Je fais une rapide recherche sur notre copain américain qui a des yeux partout et je tombe sur un bug ouvert côté MARLIN (bug qui en fait n'en est pas un). je m'aperçois que la dernier message conseille de modifier la valeur de X_CURRENT_HOME en divisant par 2, voire 3 la valeur de X_CURRENT. Je fais ça : Et là c'est le mimi, c'est le mimi, c'est le miracle !!! le chariot se déplace en douceur et s'arrête en douceur ! Fin de l'histoire et la morale : bien lire les variables et leur description dans MARLIN, généralement si elles existent, c'est qu'elles doivent servir à quelque chose

Tu as totalement raison !! Merci beaucoup. En regardant mieux, je vois que le capteur de fin de course Y est abîmé : il ne fait plus "ressort", il reste bloqué en contact. Je vais essayer de le changer et d'en re-souder un en bon état. Par hasard si quelqu'un sait : c'est un poussoir en "toujours ouvert" ou "toujours fermé" ? Sur ce qui est gravé dessus, on dirait que c'est un poussoir "toujours ouvert", avec les deux autres broches qui enverraient le signal en "fermé" (on ?). Au multimètre, je n'arrive pas à savoir. Donc j'ai dévissé la plaquette (deux petites vis). J'ai ensuite démonté les deux micro vis de l'interrupteur lui même, et j'ai regardé dedans ! La petite lamelle qui appuie sur le contacteur rouge en plastique était tordue. Donc, je la démonte : il faut resserrer les deux pattes de la lamelle vers l'interstice entre lesdites pattes (ça claque de place un "lesdites" dans un post d'impression 3D) et on peut la retirer, car elle est déclipsée de ses micro-picots-charnières qui la maintiennent dans le plastique. Et hop, on détord le tout. Et hop, on replace. Et on remet les min vis. Et on remet la platine en place en priant que ça soit juste ça. Et on rallume la machine. Et là, c'est le drame !

Il suffit de bloquer l'axe et de tirer en tournant comme pour dévisser.

Moi aussi, ils me manquent! allez @Bosco2509, reviens!

Si je la reçoit pour décembre 2021 ça me va alors

Toujours pas news de ma Ortur Obsidian commandée le 20/09, tracking gelé depuis le 03/11. Par contre, j'ai bien reçu ce jour la Ender-3 V2 commandée le 11/11

Ils sont ou Madame Bosco et le Bosco ??? Plus de son, plus d'image depuis le 9 novembre... Rien de grave j'espère !

Et 2 jours après tu paramètres exactement ce dont le parle 2-3 remarques. C'est une mauvaise idée d'avoir touché au fichier menu.cfg. Comme tu le pointes du doigts il sera écrasé à chaque mise à jour. En revanche c'est tout à fait possible et conseillé de mettre ton code dans le fichier printer.cfg ou mieux, dans un fichier que tu "includes" dedans. Tout cela est dans la doc mais si tu coinces je peux t'aider. Si ton objectif n'est d'accéder à ces fonctionnalités qu'en cas de run out et bien le mieux à faire est de paramétrer la section [filament_switch_sensor my_sensor]. Tu y mets la valeur TRUE au paramètre pause_on_runout et c'est à peu près tout. Pour l'enable de ton menu tu utilises printer.pause_resume.is_paused et il ne sera visible que lorsque l'imprimante sera mise en pause, ce que fait le filament_switch_sensor justement.

Je suis plutôt de l'avis de @Kachidoki. @Yellow T-pot, tu argues sur la carte 8-bit de MKS mais franchement qui achete encore des cartes 8-bits en 2020. Le 32-bits est même moins cher à produire et donc à acheter. Les firmwares sont tous pensés pour le 32-bits maintenant. Bref la MKS GEN-L est totalement dépassée et elle ne gère même pas les drivers TMC hors standalone. Maintenant quand on compare MKS SGEN et les SKR v1.3 et supérieures, il y a peu de différences hormis que les SKR ont un ou plusieurs fusibles. Comme évoqué par @Kachidoki, les schéma se trouvent très facilement et ce sont des cartes répandues et bien documentées. La Fysetc S6 est supérieure dans son schéma électronique qui est d'ailleurs disponible sur leur wiki. Elle a aussi quelques fonctionnalités supplémentaires mais elles restent pour des utilisations très particulières. Par exemple on peut passer le VCC du Z-max en 24V, tension pour laquelle la plupart des capteurs à induction couramment utilisés fonctionnent à leur optimum et sont plus précis (faut pas oublier la diode par contre sinon pouf, encore qu'il y a pas mal de protections sur la S6). D'autres cartes Fysetc sont moins glorieuses, la cheetah a eu beaucoup de soucis de drivers DOA (dead on arrival). SKR a aussi l'EXP-MOT (merci @fran6p pour la découverte) qui permet de rajouter 3 moteurs très facilement sur une SKR v1.3, v1.4 portant le nombre à 8. Cela inclus la communication UART/SPI pour les TMC. Par contre il faut sacrifier l'écran TFT puisqu'on utilise les connecteurs prévus pour. L'EXP-MOT doit pouvoir s'adapter à toutes les cartes ayant 2 connecteurs pour nappes d'écran mais il faut vérifier la concordance des câbles avant. Pour la Fysetc S6 il faut au moins croiser les nappes: ça ne tombe pas en face pile poil comme avec une SKR v1.3 par exemple. Pour la SKR PRO il faut prévoir des nappes plus longues parce que les connecteurs ne sont pas tournés dans le même sens. Bref à étudier.

Avec les CR6-SE, tu as normalement un manuel papier et tu peux aussi le retrouver en PDF dans un dossier sur la carte SD fournie (page 15 «circuit wiring»). La carte est une 32 bits, modèle v4.5.2 @pafpaf Pour information, avec des cartes 32 bits, on n'utilise plus Arduino mais Visual Studio Code pour compiler un firmware. Le téléversement de celui-ci sur la carte se fait en copiant le binaire obtenu (.bin) à la racine d'une carte SD. Après introduction de cette carte dans le connecteur SD de la cM, on allume l'imprimante et le flashage se fait (pas besoin de câble USB reliant l'ordinateur à l'imprimante comme avec Arduino).

Merci pour le retour. Concernant l'écran, je comprends qu'ils veulent favoriser leur marque, mais là on parle de mettre un bête écran alpha-numérique ou graphique 128x64 en mode standard (deux nappes) ou en mode CR10 (une seule nappe), le truc historique ultra-répandu. Surtout que c'est trompeur car il y a les connecteurs classique présents sur la carte, mais tout n'est pas câblé sur le schéma, ou pas à la bonne tension (3.3V vs 5V)... Donc c'est à savoir qu'il faut un écran MKS en face. C'est dommage car quand je l'ai acheté, ça avait l'air d'être une bonne carte, mais je n'ai jamais réussi à la faire correspondre à mes besoins, depuis elle est devenue obsolète ne serait-ce que par les DRV8825 intégrés. Pour la CR10 par exemple, je voulais garder l'écran d'origine, pas possible donc j'ai fini par y mettre une BTT SKR MINI E3 V2.0 qui a parfaitement rempli son rôle (heureusement, elle a été conçue pour ça ) et remis la SBase dans son tiroir. Ca m'attriste car elle n'aura jamais servi finalement, alors que je l'aimais bien, c'était ma première 32bit et la CR-10 a imprimé quelques pièces avec, sans écran...

Bonjour, Je recherche ce qu'il faut pour réaliser mon rêve.

Salut @volavoile, c'est incroyable de voir après des années la solution sur un problème "Légendaire" ! que bon nombre d'entre nous avons... J'en déduis que ton système de rail est au top à présent, je serais curieux de voir comment tu as installé les rails des axes des x et Y en détail si tu veux bien ? la courroie fait toujours son boulot d'aller retour si je comprends bien mais les rails allège les frottements par rapport aux roulements ? tu y a trouver une amélioration en terme d'impression ou juste un confort quelconque ?

pas bon du tout ! va voir la video de JJ : vers 8mn20

Bonsoir Fificap Merci pour ces indications, elles me seront utiles. L'impression va bien maintenant, juste très dur à décoller même à froid; le Zo doit être un poil trop bas.

Ça doit être faisable en créant un menu avec 3 options. Chacune constituée d'un tronçon du code de @fran6p et coupé au endroits ou l'intervention est requise. Pour chaque menu il y a un paramètre "enable" qui permet de gérer quand l'option est visible. Chacun des 3 tronçon doit mettre à jour une variable qui débloque l'affichage de l'option suivante. Je ne sais plus trop si le rafraichissement de l'affichage est automatique, mais s'il se fait bien entre chaque tronçon, ça revient à faire ce que tu souhaites. Si le M600 est déclenché dans le code il faudra quand même aller dans le bon menu pour accéder aux options suivantes. Une autre façon de faire, avec un bouton physique supplémentaire cette fois-ci: créer une section gcode_button user_input, en paramétrant le pin mais sans gcode. dans la macro M600, mettre une boucle aux endroits ou on veut attendre. Mettre un DWELL court à l'intérieur et une condition de sortie sur QUERY_BUTTON button=user_input. Il faut s'assurer aussi qu'on ait le temps de relâcher le bouton avant d'arriver dans la prochaine bouche. Pour le M701 ce n'est pas un soucis, c'est assez long, mais le RESUME est quasi instantané et si le bouton est censé stopper une action après, il faudra temporiser un peu entre les deux (DWELL).

Bonjour, Pour ma pars je rejoins Scoof, j'imprime avec une Alfawise U20 de l'ABS. Celle-ci est dans un caisson et à un plateau de verre, j'utilise du dimafix pour l'accroche plateau a 100° et buse entre 240 et 250°. Je coupe totalement la ventilation, car sinon j'ai des couches qui n'adhèrent pas. Pour la vitesse d'impression, j'imprime les premières couches et la parois extérieur entre 10 et 20 mm/s et le reste entre 30 et 40 mm/s, sur les petites pièces j'arrive a atteindre les 60 mm/s. Sans caisson le ventilateur du boitier souffle directement sur le plateau, du coup oublie pas de le tourner. En espérant avoir pu t'aider un peu.

Hello, je n'ai pas specialement d'expérience de l'ABS sur cette imprimante en particulier, mais j'en ai imprimé suffisamment dans le passé sur mes autres imprimantes. L'ABS est un matériau capricieux, l'adhérence du plateau est primordiale. 100° peut est un peu juste mais suffisant avec la bonne méthode. Ce que j'utilise pour imprimer de l'ABS est un plateau en verre vaporisé avec du Dimafix, ça coute assez cher, mais c'est ce que j'ai trouvé de plus efficace. Le gros avantage c'est qu'a chaud, la pièce adhère vraiment fort à la vitre, par contre dès que le plateau refroidit, ça se décolle tout seul (on entend généralement un pop quand la pièce se décolle) . Après tu peux aussi utiliser du "jus d'ABS" si tu n'as pas de dimafix, tu fais tremper quelques chutes d'abs dans un bocal avec de l'acetone pendant 1 ou 2 jours, qui dissoudra l'ABS, tu passes ton plateau au pinceau avec ça et ça adhérera bien. C'est moins pratique que le dimafix mais ça ne coute presque rien, par contre à décoller c'est galère. L'autre facteur à prendre en compte, est l'adhérence entre les couches, l'ABS se retracte en refroidissant, et un refroidissement trop rapide de certaines couches et la couche en question peut délaminer, si tu n'as pas de caisson fermé il faut éviter toute ventilation et surtout les courants d'air. (en caisson c'est plus technique car tu peux utiliser un peu de ventilation car ça souffle de l'air chaud). Il faut éviter toute fenêtre à proximité, VMC etc... Je privilégier une pièce fermée dans laquelle on évitera d'ouvrir et fermer la porte à tout bout de champs pour vérifier que ça print bien (la dépression d'air en ouvrant une porte créé des courants d'airs assez violents pour l'ABS) Sans caisson je te conseille d'imprimer des pieces pas trop larges ni trop hautes car plus il y a du matière plus la retraction de l'ABS est important et plus les pieces ont tendance à délaminer. Sinon en règle générale, l'ABS a besoin de moins de retraction (entre 3 & 4mm en bowden devrait être suffisant je pense, mais tout depend de la température et de l'extrudeur utiliser, il faut tester). Bonne chance

une petite précision, avec une machine dont le débit de l'extrudeur a été correctement réglé (100mm demandé = 100mm extrudé) le flow "devrait" être de 100%, mais c'est la théorie… le flow en lui même est là pour compenser un truc à laquelle on ne pense pas forcément… la dilatation du filament lorsqu'il chauffe… il gonfle… (et certains filaments gonflent plus que d'autres) d'où la correction que l'on peut apporter avec le flow...