Classement

Bonsoir à tous! J'entame la fabrication de deux caissons mobiles pour mes deux machines. Budget: environ 180€ par caisson. - 60€ de contreplaqué + tasseaux - 60€ de plexiglas 2mm + découpe - 25€ de roulettes - 25€ d'équerres - 10€ de trucs diverses (joint autocollant, visserie, ect) - Optionnel: 30€ d'isolant phonique/thermique bitumé (sound deadening) Objectifs: Garder des conditions stables lors de l'impression Imprimer de l'ABS tranquilou Réduire la pollution de l'espace de vie (les imprimantes sont dans mon bureau). A chaque fin de print j'aère la pièce et j'ouvre les caissons pendant 5 minutes. Réduire la nuisance sonore Avoir une grande mobilité des machines Créer un petit poste de travail par machine Pouvoir accéder et/ou retirer facilement l'imprimante Il y a deux portes, une grande latérale et une petite frontale. Les deux ouvertures sont cerclées de mousse isolante, et maintenues fermées par des aimants (sur le haut) et un support sur le bas. On commence toujours par une petite modélisation, pour voir où on va et pour anticiper les problèmes de structure et d'assemblage: Pour éviter tout problème de surchauffe (j'imprime à des vitesse assez hautes en PETG, et je veux pas cramer la carte avec du 50°C dans le caisson pendant des heures) l'électronique contenue dans le boîtier est directement ventilée par l'extérieur, et l'air chaud du boîtier ne devrait pas ou peu venir chauffer les composants. Egalement, l'air pollué par l'impression devrait globalement rester dans le caisson aussi longtemps que je daigne le laisser fermé. Les grilles latérales choppent l'air frais, le ventilo central recrache de la même manière. La plaque de contreplaqué est percée aux bons endroits, un détrompeur à rail permet de remettre l'imprimante pile poil où il faut. Des aimants permettent de poser les ducts latéraux flexibles une fois l'imprimante en place. Pas mal de pièces de ce boîtier sont conçues et imprimées en 3D: Les charnières, les ducts, les cerclages des pieds au niveau des roulettes, les supports des portes plexi en position fermées... J'ai imprimé les pièces, acheté tout sauf le plexi, j'ai commencé la découpe des panneaux contreplaqués et des tasseaux. Des photos arriveront à chaque étape de montage.

Bonsoir, Je confirme dans le firmware MArlin + DGus actuel il y a bien possibilité d'effectuer un Leveling en mode manuel (avec les molette) et en mode automatique. Ca permet de "dégrossir" à la main et d’avoir un plateau suffisamment horizontal. le mode automatique affiche les valeur à la fin du palpage, si un ecart trop important , genre decalege de 2mm en l'avant et l’arrière il est surement intéressant de refaire un réglage manuel. Après à l'usage, je trouve le mode automatique bien plus confortable surtout avec intégration du babystepping permetant de régler sur les 1eres trajectoires (jupe ou bordure). C'est ece qui m'avait motivé à passer à MArlin 2.0. A l'usage j'ai noté une amélioration de la qualité de mes impressions. C'est du ressenti difficile à évaluer. Peut être que Marlin 2.0 intègre aussi d'autres artifices améliorant l'impression. @Akura, je trouve l’évolution pour Octoprint intéressante, n’hésitez pas à effectuer un push sur Github. idem si vous avec des idée d’icône pour obtenir un theme homogène il ne faut pas hésitez à les proposer (du moment que c'est sous licence libre) . Le graphisme n'est pas ma spécialité Même l’ordonnancement des menus peut évoluer. Un grand merci à vous tous pour vos retours ça faire plaisir de partager. Bonne soirée Bonne soirée

hello, Remarquable ton support. J'avais pensé à un truc dans le style mais j'avais pas finalisé faute d'idée et de temps. Je suis un peu comme vous, les gars, je fait avec ce que j'ai dans l'atelier (ou le garage) après j'avise si cela convient pas. Je suis adepte de la tringle de rideau avec le bout de ficelle et..... le scotch bien sûr. Au moins pour les prototypes. Au boulot, mes collègues m’appelaient "Mac Gyver"

Bonjour, J'utilise celle ci https://www.filimprimante3d.fr/transmission-powergrip/2674-poulie-gt2-16-dents-powergrip-gates-6-mm.html, et à l'époque les courroies Gates que j'ai remplacé depuis par des courroies renforcées kevlar. Le relief des poulies est 'subtilement' différent ...sous le microscope

Salut, Pour faire de la place dans mon petit garage je vends la Kywoo Tycoon qui m'a servi pour ce test https://www.lesimprimantes3d.fr/test-kywoo-tycoon-20210102/ Elle est comme neuve mais je n'ai aucune garantie. En cas de problème je tenterai toujours de faire l'intermédiaire avec le constructeur (ça l'a bien fait pour la CR-6 SE rachetée par @Loicstk). Pour le prix, disons 200€ en main propre (dans le sud de l'Essonne) dans l'idéal malgré le contexte... Sinon faudra voir pour les frais de port et surtout que je démonte la machine !

@MrMagounet pour tout te dire je ne les ai pas encore lancé également (bed & buse) car la courbe d'hystérésis que je vois sur Octoprint ne m'inquiétait pas. Saucisse dite puisque l'on a des PID autant les régler. Un autre cas ou il faut le relancer c'est lorsque les condition de température changent (pièce chauffée à moins chauffée, courant d'air etc...)

Bonsoir @DGR70, J'ai fait un fork de votre firmware. Le but étant étant d'apporter des modifications qui activent une communication bidirectionnelle entre l'imprimante et Octoprint. Je viens de lancer 4 impressions qui sont passées sans problème. Concrètement donc, Octoprint est maintenant capable de renvoyer l'état d'avancement d'une impression (en %tage) sur l'écran LCD de l'imprimante. Et il est également possible d'annuler une impression lancée à partir Octoprint depuis l'écran LCD de l'imprimante. Si cela vous intéresse je peux partager mon code. Soit ici, soit via un push request sur le Github. Bonne soirée

Bonsoir tout le monde, Je poste ce petit tuto suite aux différentes demandes qui m'ont été faites en MP. Je précise bien que l'image fournie est faite seulement pour les cartes CM V4.2.2 32bit, ce build a été testé sur une Creality Ender3 pro et un BLTouch clone de notre bon revendeur Jeff Bezos. je reste intimement convaincu que le mieux reste de compiler sa propre image de Marlin, cela permet de bien comprendre comment le soft fonctionne et cela n'est vraiment pas si compliqué et très rapide à faire (je me suis appuyé sur ce tuto vraiment bien.) Pour ceux que cela effraye ou qui souhaitent voir la mise à jour marcher avant de creuser plus voici comment si prendre. - Première étape télécharger le fichier "Marlin CM V4.2.2.bin" ici - Le mettre sur la carte mémoire et allumer l'imprimante, après quelques secondes la MAJ devrait avoir été faite, les menus seront en français et les options nécessaires pour utiliser le BLTouch et l'auto leveling activé. (palpage 3 colonnes sur 3 lignes) - Paramétrer les différents décalages entre le palpeur et la buse de votre imprimante, ces valeurs seront différentes selon l'installation que vous aurez faite du BLTouch. Configuration -> Config. avancée -> Régl. décal origine -> Position sonde Z Il y a 3 décalages (en mm) à modifier: Décalage X: Valeur négative si la sonde se trouve à gauche de la buse, positive si elle se trouve à droite Décalage Y: Valeur négative si la sonde se trouve en avant de la buse, positive si elle se trouve en arrière Décalage Z: Différence de hauteur entre le palpeur déployé et la buse (valeur négative forcément) Le décalage Z pourra être peaufiner plus tard pour l'ajuster finement par paliers très fin. Une fois tous les paramètres modifiés il ne reste plus qu'a sauvegarder la configuration et voila tout est prêt. Vous pouvez lancer le nivelage du lit manuellement (pensez à sauvegarder la config après le nivelage) ou en ajoutant le Gcode "G29" (après le code G28 qui est l'auto home) en début de vos fichier. Et voila c'était aussi simple que ça. Pour bien régler le Décalage Z, lancez un Origine auto (cela permet de déterminer la position du X0, Y0 et Z0) Puis allez dans configuration -> Décalage Z, glissez une feuille de papier entre le lit et la buse et jouez sur la valeur de décalage comme vous le feriez pour calibrer manuellement votre imprimante (pensez à sauvegarder bien sur la configuration à chaque modification), bien sur cela se fait buse et tapis de chauffe chaud. Si vous avez des questions n'hésitez pas et si cela vous a aidé ou plu n'hésitez pas cliquer sur un petit "j'aime". Victor

Ingénieux bravo.

@papagalak J'ai fait une vidéo de mon «flying extrudeur» (j'adore ce nom, ça me fait penser aux Monty Python et leur «Flying Circus» ). J'espère que je m'ai pas gouré dans les paramètres de mise en ligne de la vidéo sur Toitube C'est pas aujourd’hui que je vais concurrencer Spielberg et autres réalisateurs talentueux (c'est pas mal flou ).

Bonjour ! La pièce marche nickel , j avais d'abord installé la pièce sans renfort mais il y avait du jeu sur l axe z et j ai eu quelques couacs . Mais J ai dégoté des visses , ajouté lé renfort et maintenant c est top . Voici en photo une impression raté avant le renfort , et une réussi après le renfort

moi non plus.... Pas mieux ! (on est loin d'être à plaindre et ça serait indécent quand on voit ce qu'on voit et qu'on sait ce qu'on sait )

C'est force de monter et démonter que l'on finit par régler le problème c'est le débuts rien d'anormal. Nettoies ton bed a l'alcool isopro de préférence sinon eau chaude et liquide vaisselle. et surtout ne pas mettre les doigts quand c'est propre. Pour le réglage du bed passes par le z-offset maintenant que tu as tout bien réglé mécaniquement

Les roulement sont des NZSB. Comme d'hab pour les pièces de rechanges https://www.3dprima.com/parts/spare-parts/generic-universal/primacreator-5-pack-v-wheels-with-bearing-for-creality-cr-ender-series/a-24457/

Je viens de faire rapidement le calcul si je voulais passer ma X5SA-400 en Gates...ouïe, ouïe !!! 2,5 m x2 de courroie 6mm+ 2 poulies de moteur + 6 poulies folles (manque 2 poulies lisses)= 142,2 € (à ce tarif, les frais de port sont gratuits ) A bobo le porte monnaie. Certes, la qualité de la transmission est primordiale surtout sur une corexy comme la mienne pour obtenir une bonne qualité d'impression. Dommage qu'on ne puisse pas faire un essai avant d'acheter pour quantifier sur pièces le gain obtenu...

Avancement du projet: les principales pièces de liaison du bâti sont imprimées les liaisons pour la plateforme les pieds et les coins du bâti reste à couper les tasseaux à la bonne dimension et déplacer l'imprimante pour avoir suffisamment de dégagement en hauteur pour installer l'ensemble...

Super beau projet, et bien réfléchi! Chapeau bas Hâte de voir ce que cela donnera.

Oui je vais installer les condo , mais j'avais peur de mettre planter dans marlin et surtout je peux relancer des pièces aujourd'hui merci encore

Oui mais perso je suis pas partisan d'installer des firmware bardé d'option que l'on comprend pas en plus, mais chacun fait comme il veut . Pour les Baby Step les stepper pour faire une révolution (un tour de 360°) va faire des steps (pas) un certain nombre sur nos moteur c'est 1.8° par step de mémoire ce qui fait 200 step par tour, mais si l'on cherche plus de précision les baby step te permettent d'avoir des étapes intermédiaires.

Pas mal comme projet. Pour ma part j'ai commencé l'impression des pièce pour mon caisson mais bien moins haut de gamme, j'utilise Tasseau Jonction P et Plaque alvéolaire plus plexi pour reduire les couts. Mais ce ne sera pas parfaitement étanche et pas pour l'impression de l'ABS

Ouaip, moi j'avais de la chance j'avais accès à une TRS80 Modele II, et après un Apple IIe... Windaube c'était de la science fiction à l'époque

Attention à celui qui refroidit la radiateur de la tête, s'il n'a pas de pression et débit d'air suffisant, tu risques un colmatage de la tête, Par exemple les Noctua (qui n'existent pas en 24V dans cette taille) bien que silencieux sont souvent source de problèmes, Un bon Sunon est plus efficace, existe en 24V et coûte bien moins cher et en plus pas forcément plus bruyant qu'un Noctua.

Quand on ne sait plus quoi inventer en matière de sécurité, ça devient contre productif, voire même ça créé des problèmes ou de la pollution là où il n'y en avait pas. Les équipes s'occupant de la sécurité au taf, on jugé bon de baliser tout le parcours piéton du parking vers l'usine avec une belle peinture. Le parking étant en pente, ça n'a pas loupé il y a eu des accidents et blessures au premier hiver. L'année suivante ils ont sablé la peinture pour la rendre moins glissante, en plus d'y répandre un sac de sel par mètre carré (pas sur que ça soit terrible non plus tout ce sel), et cette année ils ont carrément enlevé la peinture. Résultat, des kilos de peinture, sel, sable et je ne sais quels autres produits encore, pour rien, et il y a toutes les chances que ça ait fini dans les eaux usées. J'ai pas souvenir que les photocopieuses soit spécialement filtrées, surtout quand ce sont les employés lambda qui changent les cartouches en mettant du toner partout. Ah oui, ce ne sont que des grosses particules <10µm, on est sauvé. Mais ce genre de machines produisent beaucoup d'aérosols (<100nm) lors des impressions, sans pour autant qu'on les enferme dans une bulle. Je suis sûr que vous reconnaissez tous l'odeur de la photocopieuse. J'ai d'autres exemples. Quand on est malade, on s'astreint à une hygiène de vie irréprochable, on n'approche plus les éléments qui nous rendent malade (diabète, cholestérol, cirrhose, etc...). Dans le prolongement, si on est sensible à ce point à l'impression 3D, le mieux est de ne pas utiliser d'imprimante 3D, tout simplement.

Comme quoi ça nous a bien inspiré !

Merci @Motard Geek Laissez tomber, je la prends pour mon Fablab Ma fille habite juste à côté de chez le gââââ et passe la récupérer N'empêche.... le foirium est fort de milliers de membres (combien déjà ?) dont sûrement beaucoup en région Parisienne, et seulement UN candidat s'est déclaré intéressé ! Cherchez l'erreur..... Caisse que ça nous dit sur la capacité de nos concitoyens à bricoler et à se sortir les doigts du Q ???? (désolé @Eev et merci beaucoup @P2K921)

@MrMagounet et @remibora ont tout dit ^^ Tu peux regarder cet article en anglais qui explique tout ce qu'il faut faire pour les réglages de la sidewinder, et tout ce qui est calibration etc c'est le même principe : https://3dprintbeginner.com/artillery-sidewinder-x1-calibration-guide/ Sinon tu as aussi en français le site de docarti : Pour le PID et autres joyeusetés -> https://docarti.fr/les-reglages/ Pour la calibration de ton extrudeur -> https://docarti.fr/calibration-de-lextrudeur-1/ Et tu auras aussi une autre explication pour l'eeprom

Si c'est l'heure des remerciements... a mon tour : 1. Meilleurs voeux à tous pour cette année 2021. 2. Merci à tous pour les messages de soutien ! Cela fait plaisir de se savoir soutenu. Sachez que j'ai meilleur forme... et que Madame également... On commence à voir la lumière au bout du tunnel... Côté boulot : Enfin autorisé à reprendre "partiellement" le travail... en horaire et travail aménagé ceci dit. C'est mieux que rien. PS : Je commence la nouvelle année avec désormais la fibre (oh putin que c'est bon ce bordel)... même si cela n'a pas été de tout repos (c'est quoi ces installateurs de chez Bouygues qui arrache le câble fibre des abonnés Orange et qui refuse de réparer leurs conneries). Je passe ainsi de 16mb/s à près d'1Gb/s, le bonheur est dans la fibre !

Problème Réglé !!! Premier test , j'étais un peu échaudé donc je lance le test du cube Anycubic PHOTON avec les réglages suivants : Bottom layer 6 Exposure off(S) 3 Bottom Exposure (S) 60,0 Normale Exposure (S) 6 le cube s'imprime très bien, se décolle avec la spatule en plastique sans soucis,se nettoye en insistant un peu avec un pinceau, le cube est solide Second test ,je l'ai imprimé ensuite avec les paramètres par défaut : Bottom layer 6 Exposure off(S) 0,5 Bottom Exposure (S) 45,0 Normale Exposure (S) 1,5 le cube s'imprime très bien, se décolle avec la spatule en plastique sans soucis, se nettoye tres bien, le cube est moins solide ( un des trois pieds c'est cassé entre les mains de mes enfants ... ) A gauche le second test (plus fragile a priori ) et à droite , le premier test Vous l'aurez compris l'imprimante après une mise a jour, fonctionne parfaitement et très vite !! ( je ne suis pas pressé mais moins longtemps la machine fonctionne et moins elle s"use donc plus elle dure dans le temps : en gros tout BENEF !! ) Je la recommande vivement !!! Le SAV a assuré dans mon cas et m'a fournis un nouveau de mise a jpur que je n'ai pas testé encore ( impression d'un BOBA FETT de 13CM de haut , donc machine indisponible pour 7h Bottom layer 6, Exposure off(S) 0,5, Bottom Exposure (S) 50,0, Normale Exposure (S) 3 ) A SUIVRE .....

Bonjour a tous, voila j'ai un petit problème depuis peu avec la tète d'origine je me suis dit c'est le moment de faire un upgrade de ma discoeasy XL, j'ai donc demander a un amis de m'imprimer la tète Z122 je l'ai monter sans grand soucis mais mon réel problème c'est le firmeware car voila : j'ai monter sur ma machine: vis trapez (acheter chez dago) écran extrudeur + add XL tête Z122 et plateau chauffant (mais sa c'est simple a faire ) j'ai essayez de modifiez moi même le firmeware, mais a chaque fois j'ai des erreurs, donc j'aurais besoin d'un coup de mains car côte programmation marlin j'y connais rien (essayez pas pu)

salut, je n'ai pas trop compris ce qu'il fallait faire pour la partie Z-offset pour l'instant j'utilise un bouclier perso ça fonctionne plutot bien. Perso Pour le plateau j'ai un ziflex et grace à @studiolab39 officiel que je remercie beaucoup !! j'ai un nouveau plateau chauffant qui est plus plat j'ai pu relancer les prints. J'ai toujours un plateau un peu bombé au centre malgré tout (mais au moins je peu print en gerant le leveling.. car avec l'ancien mission impossible... ) et malgré avoir désséré les vis de la platine dessous (je pense que le problème vient d'elle aussi....). La tenlog enchaine les print de 10h elle tourne plus de 50h/semaine depuis deux semaines et RAS. juste le moteur X de E1 qui chauffe beaucoup. Pour voir mes prints : https://www.instagram.com/larochelle3d/ Amicalement

Normalement c'est totalement inutile avec les pilotes A4988 et TMC (si carte silencieuse): ce matériel n'est utile qu'avec des pilotes DRV8225. Je parle des PCB avec diodes (TLSmoother). Si tu parles des amortisseurs à monter entre la structure des profilés et les moteurs, ça permet de découpler les vibrations et donc atténuer le bruit de moteurs (c'est ce que j'ai sur ma CR10 (l'ancêtre ) : un devant et un derrière le Nema pour ne pas mettre l'axe moteur de travers en cas de trop grande tension de la courroie. Par contre si tu mets des amortisseurs, certains modèles de Ender3 ont la poulie crantée montée en force sur l'axe moteur et tu vas galérer pour les enlever / déplacer

Hello, j'ai fait la même manip que toi @Oxbow et on a fait la même erreur.... Sur le site https://www.creality.com/download ils donnent un firmware pour la carte 4.2.7 TMC2225 v1.3.1 hors c'est bien marqué BL Touch. En effet ce firmware est pour l'ajout du BL Touch et l'imprimante lance le réglage du niveau via le BL Touch au début de l'impression d'où le fait qu'elle va au millieu du plateau et s'arrête, car elle rencontre une erreur... j'ai eu le même soucis en faisant uniquement Auto Home.... Il faut remettre le firmware d'origine V1.0.1 qui n'est pas sur le site https://www.creality.com/download c'est ballot.... en effet il y a bien celui-ci = Ender-3 Pro_32bit_Marlin2.0.1-V1.0.1_TMC2208_Latest Firmware_0814.rar => mais d'après ce que je comprend c'est le firmware pour la carte 4.2.2 TMC2208 qui est monté sur les Ender 3V2... Truc que je n'ai pas compris c'est que la carte 4.2.2 existerait aussi sans les drivers silencieux... En tout cas, moi j'évite les firmware pour la 4.2.2 et TMC2208 En fait on peut trouver le bon firmware sur un autre site Creality : https://www.creality3dofficial.com/fr/pages/ender-series?sca_ref=401182.rYODNiwm8M => cliquer sur Telecharger de la ligne "Ender + 3 pro firmware + source + SD file + bl touch" => çà ouvre un Google Drive (lien direct https://drive.google.com/drive/folders/1A9vSzhdJqm4qdt4wmbYEP8VPbX15ScUU ) => cliquer sur le dossier "32bit_4.2.2&4.2.7 Marlin Version" (firmware des cartes 32 bits 4.2.2 et 4.2.7) =>puis cliquer sur le bon firmware : donc 4.2.7 V1.0.1 sans BL Touch => "Ender-3 Pro_4.2.7_Firmware_Marlin2.0.1_V1.0.1_TMC2225.bin" j'ai attaché à mon post le fichier. Pour flasher il suffit de prendre une micro SDCard et de la formater et d'y déposer ce fichier "Ender-3 Pro_4.2.7_Firmware_Marlin2.0.1_V1.0.1_TMC2225.bin" (il ne faut aucun autre fichier sur la SD, car si j'ai bien compris, si elle détecte plusieurs fichiers, elle ne passe pas en mode flashage, d'ailleurs une fois flashé elle rajoute un fichier sur la SD qui bloque le flashage = faut le supprimer pour reflasher). Il faut que l'imprimante soir éteinte, insérer la carte SD, allumer l'imprimante, l'écran ne doit rien afficher au démarrage pendant quelques secondes, puis on a le logo et elle démarre comme à son habitude. Une fois démarré, on peu retirer la carte SD et retirer le firmware pour la réutiliser pour des fichiers d'impression. Autre truc embêtent, il n'y a plus d'option dans le menu pour changer le filament... je ne sais pas si dans le firmware reçus dans la carte il y était, j'avais pas testé, juste allumé fait un Auto Home et quelques mouvement pour vérifier que j'avais tout bien câbler avant de flasher le fameux v1.3.1 BL Touch... Si on a une Ender 3 (pas la Pro), il faut cliquer sur Télécharger de Ender + 3 firmware + source + SD file + bl touch puis dans le Google Drive, ouvrir le dossier : 32bit_4.2.2&4.2.7 Marlin Version et télécharger le fichier = Ender-3_4.2.7_Firmware_Marlin2.0.1 - V0.0.6 - TMC2225.bin => par contre le N° de firmware à l'air un peu plus ancien que celui de la PRO... sachant que l'on peu monter le firmware de la PRO dans a non PRO, dans les infos de l'écran sa affichera Ender 3 Pro à la place de Ender 3.... Du coup pour avoir le dernier firmware v1.3.1, il faut commander le BL Touch (aucune info pour savoir s'il n'y a que la gestion du BL Touch en plus, ou s'il y a d'autres choses...) Perso j'attends un détecteur de filament, mais je ne sais pas si le firmware v1.0.1 le prend en compte... et si le v1.3.1 le prend en compte aussi... çà aurait été sympas d'avoir un menu dans l'écran pour activer/désactiver le BL Touch, et le détecteur de filament... Ender-3 Pro_4.2.7_Firmware_Marlin2.0.1_V1.0.1_TMC2225.bin

Sur mon caisson j'ai mis ça https://www.ebay.fr/itm/220V-10A-PID-Régulateur-Contrôleur-Température-Numérique-Thermostat-Digital-TE54/311994119342?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&amp;_trksid=p2057872.m2748.l2649 Ventilation alimenter en 3.3v la plupart du temps et lorsque le thermostat monte trop haut (réglable) le ventilateur est alimenté en 12V (comme tu dit avec une filtre à charbon actif derrière) ce qui fait descendre la température dans le caisson et dès que ça remonte, TAC, le ventilateur passe en 12V, Je n'ai plus aucune odeur dans le bureau ! Impeccable !