Classement

Le problème des "hacks" à refaire après chaque MAJ... Normalement c'est bon là

La je suis pas tout a fait d'accord...... Il ne faut pas oublier que beaucoup de personnes modifient leur imprimante.Et une bonne partie se lance dans des modifications en suivant des tutos sans se douter des conséquences que cela peut avoir (voltage mal réglé,fil mal sérrés,.......).

Si le HeatBlock bouge, cela veux dire que la buse est pas en contact avec le HeatBreak. Suit les infos donner par Motard Geek. Ce qu'il faut respecter pour éviter tous soucis sur le heat block il faut mettre la buse mais que la tête de la buse ne touche pas le heatblock, visser le heatbreak pour venir en contact avec le filetage de la buse remonter le tous et mettre la tête en chauffe et la tu tien la heatblock avec un clé a molette et tu sert la buse avec une clé adéquate. Et tu dois plus avoir de soucis.

Il doit me rester une douzaine de bobine 1kg formfutura premium et 2/3 de consommés je confirme qu'il demande a être bien chauffé. Je suis a 215 en première couche et 210 ensuite mais c'est aussi parce que mes vitesses sont plutôt élevées, je me garantis ainsi un bon suivi extrudeur/buse. Je préfère de loin les différents PLA Grossiste 3D

Je ne comprends pas que vous n'arriviez pas déterminer d'ou vient le problème si c'est mécanique. 1- Avez vous vérifier la planéité de votre plaque de verre ? si c'est correct à froid et a chaud on élimine ce problème. 2 - Avez-vous vérifié L'équerrage et le serrage du châssis dans tous les axes ? Si c'est correct, problème éliminé . 3- Les galets sont-ils correctement resserrés sans jeu ni points dur ? 4 - Le profilé de l'axe X est-il bien perpendiculaire des deux cotés de la base du châssis ? 5 - La vis sans fin de l'axe Z est-elle bien verticale par rapport au coupleur du moteur Z et de l'écrou trapézoïdal ? Ce sont des points essentiels à vérifier sur toute imprimante. Je pense que si le bed est bien plan, c'est plutôt l'axe X et les galets du chariot de votre buse qu'il faut inspecter...

Salut à vous tous. Vous faites bien comme vous voulez ... mais :

Salut à tous, J'ai regardé pas mal de tuto sur les enceintes fermées, je pense que je vais rajouter un ventilo de pc (en dessous de l'imprimante ou sur le côté je sais pas ?) qui balance de l'air extérieur sur le bloc d'alimentation lorsque la température dépasse 45-50°C (nano arduino ou rasberry). Ou sinon je vais laisser une porte ouverte...

Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, je fais de l'électronique depuis 34ans, et je peux te dire que dans un environnement chaud l'électronique lâche beaucoup plus vite, et sache que dans une électronique il n y a pas que le silicium, les condensateurs en particulier vieillissent beaucoup plus vite quand il fait chaud

Bonjour, La carte à base de Atmel2560 peut supporter un Marlin v2, il faudra simplement vérifier à l'issue de la compilation qu'il reste suffisamment de mémoire et que la taille de la compilation ne dépasse pas la capacité de ce processeur (256Ko). Pour le Marlin v1, tu peux prendre celui que tu veux, ce sont les mêmes. C'est une version qui n'évolue plus (mise à jour seulement si un gros problème était découvert ). Pour le V2, le mieux est d'abord de partir sur la dernière version stable (à ce jour, 2.0.7.2) et uniquement si ça ne compile pas essayer la bugfixes qui est la version de développement mise à jour plusieurs fois par jour pour réparer des bogues (et en introduire de nouveaux à l'occasion ). La chaine de compilation pour une V1 est le logiciel Arduino. Celle pour une V2 (également utilisable avec une V1) est l'IDE Visual studio Code (ou VSCodium pour avoir moins de télémétrie Microsoft) avec les extensions Platformio et/ou AutoBuildMarlin.

Structure en 40x40 pour la base, petit moteur en y ... ça fait vraiment penser à une endre 3 ! Quelque part entre la ender3 pro et la v2. cette machine m'intrigue Hâte de voir le blog ! Au boulot !

@DGR70 Je testerai cela ce soir sans faute avec votre HEX et avec l'écran corrigé . Concernant Néopixel, j'ai effectivement vu que les lignes se trouvaient en bas du fichier comme sur la version 1.1.9. En fait, il me faut reporter ces valeurs en gras car on ne gère pas la couleur blanche donc NEO_GRB et j'ai 15 leds sur mon bandeau (je suis bien sur la pin4): // Support for Adafruit Neopixel LED driver #define NEOPIXEL_LED #if ENABLED(NEOPIXEL_LED) #define NEOPIXEL_TYPE NEO_GRB // NEO_GRBW / NEO_GRB - four/three channel driver type (defined in Adafruit_NeoPixel.h) #define NEOPIXEL_PIN 4 // LED driving pin on motherboard 4 => D4 (EXP2-5 on Printrboard) / 30 => PC7 (EXP3-13 on Rumba) #define NEOPIXEL_PIXELS 15 // Number of LEDs in the strip #define NEOPIXEL_IS_SEQUENTIAL // Sequential display for temperature change - LED by LED. Disable to change all LEDs at once. #define NEOPIXEL_BRIGHTNESS 127 // Initial brightness (0-255) #define NEOPIXEL_STARTUP_TEST // Cycle through colors at startup #endif Je teste ça ce soir et je poste dans la foulée. Par contre, je posterai sur le sujet dédié à la bascule en Marlin 2.0 pour Longer car ici on s'éloigne du sujet de ce post qui est la pose du BL Touch. Et encore merci pour tout.....

Attention lors de ces manips seul zadig doit être ouvert en logiciel. Il faut donc fermer tous les autres logiciels d'avant d'ouvrir zadig.

Déjà, si Didier veut une réponse sur les filaments, flexible ou autres, il faudrait qu'il aille dans le bon salon, là on est dans les imprimantes SLA.

Les deux une fois installés et paramétrés font le travail demandé. Le TouchMi n'a pas de servo pour descendre le pointeau, il faut le libérer soit manuellement soit en approchant le haut du TouchMi auprès d'un magnet qui attire la bille et dégage celui-ci. Le pointeau est métallique alors que celui du BLT est en plastique. C'est de plus du matériel «français» fabriqué en France, @Fourmi (hotends.fr) moins cher qu'un Bltouch original. La documentation est très bien faite et existe dans notre langue (une version en angliche est aussi proposée pour les non comprenants du français ) : https://hotends.dozuki.com/c/Capteur_TouchMI

Le TouchMi n'est pas un Bltouch et n'utilise donc pas cet emplacement dédié. Pour fonctionner le TouchMi a besoin de trois câbles: deux connectés sur le Zmin endstop (noir (GND)/ jaune (signal)) et le troisième (rouge) sur une «pin» fournissant du 5V. Exemple de connexion sur la v4.2.7: Noir/jaune sur le contacteur de fin de course du Z et pour le 5V (rouge) tu peux utiliser l'emplacement sur le connecteur dédié (second en partant du haut) Un peu comme ce câblage prévu pour le BLT sauf que les trois câbles de l'emplacement dédié, tu n'utiliseras que le rouge. Le Zstop le câble est noir / jaune au lieu de noir / blanc du BLT (ne connecte surtout pas le jaune comme pour un BLT sur l'emplacement dédié) :

Chochotte, va !

Salut @pleinair37Pour du pla un sac étanche et des sachets de déshydratant secs ce qui n'est à peu près jamais le case des sachet fournis avec les bobines. ça suffit largement (sauf si tu as 80% d'humidité) Pour sécher le déshydratant :(gel de silice) : plusieurs passages au microonde (50% de la puissance et 2 minutes max) dans une assiette, quand tu soulève le sachet, si il reste de l'humidité dans l'assiette, il faut recommencer (mais il faut sécher le sachet d'abord - four à chaleur tournante pas chaud (50°) ou déshydrateur pour fruits séchés par exemple) Sinon tu peux mettre tes bobines dans des tupperware étanches avec des sachet secs, mais ce n'est pas du tout une obligation pour du pla.

A froid ??? et quant tout se dilate avec la chaleur les réglages sont bon à recommencer, je règle toujours buse et plateau chaud et ma première couche est nickel.

Salut, je n'ai pas de caisson pour mon imprimante, juste ces infos très importantes : 1 - La chaleur à l'intérieur d'un caisson doit être évacuée et filtrer (2 filtres dans le cas de l'ABS) 2 - L'électronique (CM, afficheur, etc.) ne doit pas être dans le caisson 3 - L'alimentation également ne doit pas être dans le caisson 4 - Ne pas souffler de l'air dans le caisson 5 - Le filament ne doit pas être dans le caisson 6 - La taille du caisson doit être largement proportionnée (câbles, déplacement du lit, etc)

Bonjour, Perso dans un boîtier DIY... 90% à base de récupération, pas spécialement pour le bruit mais surtout pour limiter les courants d'air pendant l'impression d'ABS Fabien

Un message comme celui-là rachèterait bien toutes les colères et toutes les maladresses du monde. Bien sûr qu'on a le droit d'avoir des humeurs, et même des mouvement d'humeur, tant qu'on a la simplicité de le reconnaître et de s'en excuser Va, mon fils, tu es pardonné. En effet, quelqu'un qui appelle son entreprise MDR Informatique, ça doit bien être kékin qui sait rigoler, Biloute. Si tu en crées une autre pour faire de l'impression PLA, tu pourras aussi bien l'appeler 3D LOL Printing, ça déparera pas.