Classement

Bonjour, si tu veux remercier @PPAC qui essayes de te dépatouiller, tu peux utiliser les likes qui se trouvent en bas a droite de chaque commentaires, comme je viens de faire... ça fait toujours plaisir

Il y a un problème il sont "triggered" ... ! Edit : ils devrait être en "open" si ils ne sont pas déclenché/activé ! sauf si ... non pas de sauf si @Vicaeman Il faut inverser leurs logique dans le Configuration.h de marlin https://marlinfw.org/docs/configuration/configuration.html#endstop-inverting Ha ... non surtout ne pas débrancher les connecteur des moteurs sans couper le courant ! sinon tu risque de griller les driver moteur ... et de même si tu pousse trop haut les VRef Là aussi il y a un truc que je comprend pas ... si ce que tu a surligné devrait être les attribution pour le moteur Y ... pourquoi les Y_* sont attribué ailleurs ? Tu a modifié les attribution des PIN dans le/les fichiers .h de la carte déclaré dans le configuration.h ?

@ElfiKaty Ton problème étant résolu, j'ai ajouté à ton titre qu'il l'était pour faciliter la recherche d'utilisateurs rencontrant un problème similaire. Tu peux aussi remercier un contributeur (ça n'a rien d'obligatoire ni automatique mais ça fait toujours plaisir), en cliquant sur le cœur au bas de son post (pas sur l'image ci-dessous ). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post. Signification des souriants (smileys) quand on clique sur le cœur en bas à droite du post :

Enseignant un jour, enseignant toujours Savoir acquis après de nombreuses lectures, je n'ai rien inventé seulement assimilé en espérant pas trop de travers et de toute manière j'ai toujours considéré que la connaissance était faite pour être partagée «Pour digérer le savoir, il faut l’avoir avalé avec appétit.» Anatole France + «Aucun de nous ne sait ce que nous savons tous, ensemble.» Lao Tseu

Salut, oui, si tu cliques sur "Modèle de couleur" en haut à gauche, tu verras la signification des couleurs: le rouge correspond à la coque (lignes extérieures). Du coup, je t'ai dit une bêtise, j'étais convaincu que c'était les surfaces en surplomb ... Sinon, bien joué pour la nouvelle carte et +1 pour le SAV de BIQU3D !

Bon, puisque vous êtes gentils je vais vous donner mon astuce Regardez cette photo et dites moi ce que vous voyez? Bon, je vais vous le dire. Il y a quelques mois, j'ai installé un BLTouch. Lors de mes réglages, ma buse à défoncé le bed jusqu'a la plaque en métal de dessous. J'en ai donc commandé une neuve chez Wanhao. Celle-ci a mis du temps a arriver. Comme j'en avais mare d'attendre, j'ai décollé la feuille de dessus et j'ai bien nettoyé la plaque métallique de la colle restante. J'ai essayé d'imprimer avec comme cela en attendant l'arrivé du nouveau plateau. Depuis j'ai bien reçu la feuille à coller de chez Wanhao mais je ne l'ai toujours pas collé et ca ne risque pas d'arriver car juste avec cette plaque j'ai une finition miroirs Afin d'améliorer l'adhérence de mes prints, j'ai pris un papier à verre fin j'ai passé un coup dans une diagonale puis dans l'autre. Aujourd'hui je ne vois aucune raison de changer

Un jour il faudrait que je fasse payer mes réponses

Au final j'ai réussi ! Normalement, c'est une CoreXY, et ce matin en plein réveille dans mon lit, j'ai eu l'idée de choisir CoreYX dans Marlin et les axes fonctionnes correctement maintenant.

Trouve quand même une huile qui n'attaque pas le PLA... Genre SuperLub.

Bonjour, Oui petit truc qui peut avoir son importance aussi, il faut des fois faire un home "G28" https://marlinfw.org/docs/gcode/G028.html avant de pouvoir déplacer avec un "G1 ..." https://marlinfw.org/docs/gcode/G000-G001.html Et il faut aussi vérifier l’état des endstop avec M119 ( https://marlinfw.org/docs/gcode/M119.html ) pour avoir le statue des capteurs de fin de courses et capteur de fin de filament je n'ai pas regardé de prés t'on Configuration.h non plus ... ayant stoppé sur le "-15°C" ... je te dis si je trouve des truc louches ... Edit : Je pense qu'il faut choisir ... tu a des endstop en Min ou en Max mais rarement les deux ... cf https://marlinfw.org/docs/configuration/configuration.html#endstops or dans ton Configuration.h actuel : //=========================================================================== //============================== Endstop Settings =========================== //=========================================================================== // @section homing // Specify here all the endstop connectors that are connected to any endstop or probe. // Almost all printers will be using one per axis. Probes will use one or more of the // extra connectors. Leave undefined any used for non-endstop and non-probe purposes. #define USE_XMIN_PLUG #define USE_YMIN_PLUG #define USE_ZMIN_PLUG #define USE_XMAX_PLUG #define USE_YMAX_PLUG #define USE_ZMAX_PLUG

Bon alors... Voilà.... C'est un secret industriel bien gardé, mais je veux bien le partager avec toi..... Une plate forme circulaire, qui tourne sur un bain d'huile. L'huile est dans un contenu circulaire lui aussi. La plate-forme est assujetti au contenant avec un joint d'étanchéité, qui maintien l'huile entre la plate forme et le contenant. Ta plateforme pourra tourner jusqu'à ce que la galaxie se désintègre, sans aucun frottement, ni usure et à la vitesse qui te plaira (le joint d'étanchéité devra être changé aux 10 ans, mais bon, y'a des compromis à faire quand même...) Et en bonus, tu peux y mettre le poids que tu veux (ou presque..).

Salutation ! Je vois que sous pronterface la température du bed est a -15°C si je ne me trompe pas / distingue bien , Si oui là une sécurité bloque alors le marlin ... il faut solutionner cette mesure étrange pour pouvoir débloquer le marlin ... la sonde serait déconnecté peut être ? Il va falloir que tu arrive a faire des capture d’écrans qui sont plus lisibles que des photos d'un écran ... la touche ImprEcran pour mettre dans le presse papier une capture de l’écran complet ou AtlGr + ImprEcran pour avoir seulement la fenêtre active ... puis Ctrl +V dans la zone de saisie du forum .... ou un outil de capture d’écran ... Pour Repetier Host, je pense que c'est la même histoire le marlin se trouve en sécurité et ne répond pas ... ou alors il faut vérifier les paramètres de connexion sous Repetier Host ... peut être le mode ASCII a forcer pour le protocole ... Edit : mais surtout tu n'a pas coché les log des acquittements les "OK ...." Sinon regarde https://marlinfw.org/docs/gcode/M111.html cela permettra peut être d'avoir plus d'infos sur le problème si tu modifie le niveau des messages marlin visible ... et peut être aussi tester https://marlinfw.org/docs/gcode/M999.html qui normalement permet de reprendre sur une erreur / blocage de marlin Enfin utiliser une version bugfix de marlin ne garanti pas que le firmware n'a pas de bugs (ou plutôt c l'inverse cela garanti qu'il y a surement des bugs a trouver ... ) ... il faut plutôt utiliser une "release" stable ... et regarder les "issues" pour cette "release" sur le github de marlin ... https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/releases

bonjour pour les possesseur d’écran graphique 128x64 équiper d'un buzzer et sous marlin, il est possible de faire joué de la musique a votre buzzer typiquement en fin de print pour ce faire il faut activé une ligne dans le configuration.h #define SPEAKER une fois ceci fait votre buzzer peut joué des fréquence pendant un certain délais via des commandes Gcode il suffit de télécharger le zip de ce topic et de le décompresser pour obtenir un choix de 11000 musique convertie en Gcode on va donc ouvrir pronterface, ouvrir un gcode et lancer comme un print pour joué la musique ont peut également mettre quelle que gcode sur la carte sd et lancer depuis l'imprimante une fois notre choix effectué il faut simplement ouvrir le gcode avec un éditeur de texte comme notepad++ par exemple, copier l'ensemble des lignes et aller les installer dans notre slicer comme cura dans la partie "Gcode de fin" Converted_RTTL_RingTones.zip

Salut, je reviens pour apporter des nouvelles à propos des différents conseils que tu m'as donné Pour commencer, à propos des endstops j'ai installée 6 endstops mais j'en ai pour l'instant que 5 qui fonctionnent correctement. Avec le G-Code M119 j'ai bien récupéré les "endstops state" (en photo). J'ai tenté le Homing G28, avant de lancer un G1 ou G0 sur les moteurs et rien ne bouge. M111 me fait une erreur de DEBUG que je ne saisis pas bien. J'ai tenté d'inverser le mon connecteur de moteur mais pas différence ce qui est normal d'ailleurs si ça marche pas dans un sens l'autre non plus mais on sait jamais... Mes Vrefs étaient bien réglés mais j'ai tenté deux valeurs 0.07 V et 2.4 V pour voir si cela changeait au niveau des moteurs ou s'il y avait surchauffe mais rien on plus décidemment. Pourtant en lançant une commande moteur G1 Y100 F4800*10 par exemple et en retirant mon connecteur après je remarque qu'il est chaud comme s'il venait de recevoir du courant.. Par contre la même commande en mesurant la tension sur les phases me donne 0 V. Je ne vais continuer de chercher, pour moi c'est plutôt côté software donc je vais reprendre une version Release de Marlin la modifier et upload voir si c'était la version Bugfixe le problème.. Je reviendrais donner le résultat. PS: Aussi je joins mon PIN_DEBUGGING avec ma commande moteur Y si ça peut aider à y voir clair

Je ne s’avait pas que l’on pouvait modifier après avoir envoyé un message. Merci Il me semble qu’on ne peut pas donner de pourcentage de ventilation mais il faut que je vérifie.

Avec mes excuses. Merci pour ta bienveillance.

Tout ce qui est après le ";" c'est du commentaire qui est ignorer lors du flashage. Pour information ça doit être du chinois c'est pour cela que ça s'affiche mal.

Ne pas oublier le prix du pva ou de l'hips ... Ça freine un peu les velléités d'utiliser des supports solubles à tout va. (Après, tout dépend de ce qu'on est prêt à investir pour sortir une pièce).

Allons messieurs... Pas de polémique concernant celui qui à la plus grosse turbine svp A nouveaux un grand merci à tous pour vos contributions qui m'ont permis de bien avancé dans ce projet Voici une première esquisse, rien est à l'échelle, c'est juste pour se faire une idée. Vous remarquerez le petit compartiment, une technologie de pointe subtilisée à un pays allier et dont je ne divulguerai aucuns détails. Ça me satisfait largement, mais je reste ouvert à toutes nouvelles suggestions

Elle ne vous plait pas ma photo ? les fils noir et blanc sont inversés!

Et alors ??? C'est pas parce que plus rien ne fonctionne que c'est cuit. Branche l'imprimante au PC et voit si elle est détectée par Windows. Si c'est le cas, alors tu peux sans doute reflasher le firmware. Mais si c'est le cas, assure-toi de ce que tu flash.

Salut, Changer la carte, et pis quoi encore ! Il suffit d'utiliser une autre entrée et c'est reparti! EDIT: dans le détail: tu coupes la piste qui relie la broche et le condo à l'entrée du AD0 = PA0 = pin 23 et tu pontes avec un fil RXD2 au condo C1 (coté broche AD0). Une petite modif dans Marlin, et c'est réglé.

non c'est le flou pas defumé a l'horizon xd le fichier Ender 3 bltouch_8bit_1.1.6

Bonjour, Pour windows je ne sais pas je suis sous Ubuntu, par contre il y a une nouvelle version qui vient de sortir la 4.91 peut-être que cela résoudra ton problème...

Evidemment, si tu n'as pas réglé le décalage Z du BLtouch par rapport à la buse, "ça va marcher beaucoup moins bien" . Tu peux suivre ces instructions pour établir la communication, envoyer les Gcodes et définir le X,Y,Zoffset du BLtouch. EDIT: attention @dupotyandeoljerome, je pense que les fils noir et blanc sont inversés. C'est le cas dans cette vidéo:

la tu me seches envoyer des gcodes mais comment? car quand je vais dans controle/bltouch tout fonctionne . a l'instant je viens de faire un auto home tout a bougé et il c'est arrete avec les coordonnée X117 Y117 Z-9.9 . c'est normal ce -9.9en Z? Sovol Creality Ender 3 Cartes mères Silencieuse V4.2.7(V1.1.5) Drivers TMC2225 Bootloader installé 12V/24V Cartes Contrôleur pour imprimante 3D End voila la carte que j'ai commander

Pour moi oui ! enfin une version qui prend en charge cette carte ... donc je pense que la v1.1 de marlin ne fonctionnera surement pas chez toi mais la dernier 2.0.8 surement !

mais sur une MKS GEN L 2.1 je peu mettre n'importe quel marlin? de plus j'ai plains d'option que je veut rajouter lol

Si tu parle d'une version nightbuild bugfix ... perso a éviter enfin sauf si une version sans trop de problème car bugfix ne veux pas dire stable mais certaine version on fait leur preuve. Une release me semble un choix plus judicieux et comme cela tu aura connaissance des issues sur le github https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/releases mais prendre la dernière version n'est pas obligatoire ... moi, par exemple sur une vielle machine je suis encore a un marlin 1.1 mais je pense tenter de passer a un 1.1.9 dans pas longtemps mais je ne pense pas allez sur une version 2.x car pas vraiment utile/adapté pour moi ... Donc au final a toi de tester !

Tu peux aussi avoir mal remonté la tête et avoir un peu de jeu entre le tube et la buse (mais tu aurais peut être eu le souci avec le PLA. Sauf si il y avait peu de rétraction pour la pièce imprimée en PLA, de plus la température plus élevée utilisée pour l'ABS peut expliquer aussi que tu aies plus de problèmes. Un détail : après une impression, ne coupe pas l'imprimante immédiatement : attends un peu quelle refroidisse. En la coupant juste après l'impression, tu coupes le ventilateur du heatbreak, autorisant la châleur à remonter trop haut.

Merci, j'ai trouvé, c'etait dans le pins_BTT_SKR_common.h Maintenant, la carte fonctionne a nouveau en prenant le second port. Merci beaucoup pour ton aide.

lol vous battez pas je vous suis reconnaissant je peu vous print des pièces de monnaies lol bon ca y ai je bloque lol, je trouve plusieurs marlin a ma disposition. mais je trouve qu ils ont tres peu de fichiers comparer a une video de JStech que j'ai vu... faut t'il prendre un fix ou un marlin officiel 2.0.8 ? je ne vois pas non plus une gen L v2.1 j'espere que c'est compatible. le MKS TFT a un firmware de 1.0.7 c'est bon?

Bon ... je vais devoir allez demander a ma banque pour faire un prêt afin de payer tout cela moi ... car je les copie précieusement dans un fichier chez moi ... Un grand merci a toi fran6p de partager avec nous ton savoir !

Salut, Effectivement les supports apparaissent bien dans le mode "Aperçu", moi je restais sur le mode "Préparer" ça devait venir de là... Mais j'ai toujours l'objet en rouge est-ce normal ? Non, non elle touche pas à "mon jouet" mais elle m'a déjà trouvé les fichiers quelques petits objets à imprimer pour parfaire sa déco . P.S. : J'ai réussi, non sans mal, à avoir les éléments concernant la commande de mon imprimante (AliExpress) et à prendre contact avec le fabricant (Support de BIQU3D) en lui donnant ces éléments, et en leur expliquant le problème, ils m'ont dit qu'ils allaient me renvoyer une carte mère .

Il faut aller trouver le / les .h de la carte définie dans le configuration.h et y modifier les attribution des PIN. ex modifier se genre de fichier attention pris au pif : https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/blob/2.0.x/Marlin/src/pins/stm32f1/pins_BTT_SKR_MINI_E3_common.h Aussi, si tu a le "PINS_DEBUGGING" activé dans le marlin il existe la commande g-code M43 https://marlinfw.org/docs/gcode/M043.html pour avoir le listing des PIN et donc les attribution actuel.

Avec cette tête, il n'y a que la buse et le heatbreak à mettre en contrainte. Ne pas visser la buse complètement, sur le corps de chauffe, visser le heatbreak jusqu'au contact de la buse. Mettre en chauffe (220°) finir le serrage de la buse (pas comme une brute évidemment). Pour le PTFE, après avoir introduit la collerette de maintien dans le radiateur, le pousser au maximum, relever la collerette et mettre le clip de maintien. Ça ne bouge pas ensuite.

Mon fameux secret, est en fait le procédé pour faire tourner une turbine hydro-électrique de 1 000 tonnes, à 333 tr/min....

C'est une marque qui propose différents produits y compris des lubrifiants (un aperçu: https://www.amazon.fr/s?k=wd40)

Salutation ! Tu dira bien a se quelqu’un de bien suivre la titis procédure ... Mais tu peux avoir un jeu dans le filetage ... ou une découpe du PTFE pas assez nette / droite ... Sinon attention éviter le multipost https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/41764-explication-multipost-a-éviter/

Encore une fois tu n'as pris qu'une partie de ce que je t'ai dit. Tu devrais faire de la politique toi Et le S-curve tu l'as oublié sur le chemin?! [EDIT] encore une fois je dis et je dis rien, tu as peut etre raison, encore une fois je ne detiens pas la vérité

Ok, donc d'après toi si j'imprime depuis le marlin, sans linear advance et avec les mêmes valeurs que j'ai du m503 du firmware d'origine j'aurai la même vitesse avec le marlin ? Je teste ça tout de suite, réponse dans 1h00 - 1h30 ^^ Merci

Salut à toi PPAC, je te remercie de nouveau de me venir en aide ^^ En effet ma thermistance Bed était mal branchée. Une fois rebranchée j'ai relanncé la commande moteur et j'ai toujours la même chose. Rien ne ne bouge. Je vais tester les deux commandes que tu mas envoyé "M111" et "M999" je t'en redonnerai des nouvelles. Sinon le problème ne viendrai pas de la vitesse de mes moteurs ? Je ne sais pas j'ai testé avec plusieurs vitesses mais pas de différence... alors je me dis que c'est plutôt au niveau de la config Marlin mais je vois pas où.. J'ai testé tout d'abord avec une version Release, c'était la même chose, la commande passée, rien.. Je vais réessayer comme tu me dis en regardant les "issues" alors

Sur la photo de l'écran du réglage des TMC, le Z est à 800 or il devrait au moins être à 1200 . Si tu as configuré ton Marlin pour utiliser les TMC en UART (ce qui semble être le cas puisque les options sont disponibles via l'écran), leur réglage ne se fait plus par le potentiomètre de la carte mais par les valeurs en «dur» du Marlin ou via l'écran. Dans ce cas, c'est ce réglage qui prend le pas sur le réglage par potentiomètre qui n'est plus utilisé ni actif. Peut-être est-ce la raison de ton problème d'axe Z. En utilisant un seul pilote pour deux moteurs la théorie voudrait que l'on double mais en pratique 30 à 50% de plus suffisent (en restant dans les limites max d'un TMC 2209 (1.7A RMS donc 2,4A IMAX, ton moteur de 1.68A (IMAX) est donc bien en dessous ). Essaie d'abord avec 1200 via l'écran puis augmente graduellement de 50 sans dépasser la valeur max de 1700.

Salut, Étrange ces supports qui n'apparaissent pas? il faut bien sûr lancer un découpage pour les voir apparaitre, comme ceci: En relisant le descriptif, il serait possible d'imprimer la pièce sans support... à tester mais comme indiqué, avec une distance d'expansion de 0.1 ou 0.15 pour ne pas avoir des segments disparates. Une buse de 0.3 ou essayer d'imprimer avec une largeur de ligne de 0.3 pourrait aider également PS: très bon réflexe de prêter ton jouet à ta femme, ça permet de justifier le temps que tu vas passer à imprimer avec .

Bonjour En faite j'ai trouvé mon erreur, au lieu de mettre smart devise j'ai mis la 3eme proposition. Je l'ai changé par smart devise et ça fonctionne parfaitement. Merci

Et je viens de finir une chouette, pour l'instant je n'ai que du blanc mais j'ai commandé des bobines de couleurs. Cura 4.8, Ender 3 v2, filament CCTREE à 210° et 85°, vitesse 62,5mm/s (125%).

J'ai cracké et je l'ai commandé. Achetée ici à 320€ (grâce à un code promo trouvé sur Dealabs, expiré maintenant malheureusement): https://fr.aliexpress.com/item/1005002371328040.html Les vidéos ont fini de me convaincre, surtout le montage, qui est bien pensé je trouve. Livraison prévue au 28 mai, hâte de la recevoir!

Bonjour, Bravo super tuto qui m'a sauvé la vie. J'ai fait une petite adaptation, j'utilise le plugin : shutdown printer à la place de webhook, un peu plus simple !

En fait, je pense même qu'un "sensorless" est moins barbare qu'un endstop, j'explique ma pensée : Un sensorless, comme le dit @Janpolanton, détecte une perte de pas, donc à la résolution angulaire du moteur, et ceci, immédiatement. Le moteur est ainsi stoppé instantanément, et ne vient pas forcer en butée mécanique. Un mécanisme à endstop mécanique quant à lui va prendre un certain temps, entre la détection du switch, le filtrage anti-rebonds (si tant est qu'il y en ait un, mais ce serait une hérésie de ne pas en mettre sur un switch mécanique...) et la commande de l'arrêt du moteur (avec ou sans décélération). Et ainsi le moteur à encore le temps d'aller se crasher contre le pauvre endstop avant qu'on ne lui coupe la chique. La douceur dans cette barbarie vient du fait qu'il reste un pouillème de course entre la détection par le endstop et la butée mécanique. Et pour la merdouille qui bloque, t'es bien content que la machine puisse détecter quand c'est ta mimine, ou la pincette que tu laisse trainer par là en tentant d'enlever une cochonnerie collé sur la buse en cours d'impression.

Bonjour à tous, J'avais posé une question concernant un problème de 1ère couche dans le thread traitant de la V2 de Cura by Dagoma. Je préfère créer un nouveau sujet sur ce problème particulier. Je suis modéliste depuis plus de 45 ans et je me suis lancé dans la CNC depuis une dizaine d'année. L'achat d'une imprimante 3D me travaillait depuis peu et j'ai profité du passage prévu du père Noël. J'ai donc acheté la discovery 200 il y a peu et après un montage sans problème, j'ai commencé à tester ses capacités. Dès le départ, j'ai constaté des problèmes concernant cette fameuse première couche si critique. J'ai donc entrepris de résoudre ces problèmes. Tout d'abord il faut vérifier que le plateau est plan et que les 4 coins du plateau sont à égale distance des barres horizontales. Les supports de plateau fournis dans le kit avaient beaucoup de warping et provoquaient des différences de hauteur. J'ai réglé ce problème avec des petites cales en bristol intercalées entre le plateau et ses supports. J'ai réglé ensuite la hauteur du palpeur inductif en suivant la doc de Dagoma ici. Le delta Z est de 2,58 mm chez moi. Ensuite je charge le fichier bedleveling-try_this_one_first.stl pour tester l'impression. Bien entendu, il ne faut pas activer l'auto-palpage dans Cura. Et voilà le résultat : On voit nettement un défaut de planéité : Le plateau est bombé dans le plan vertical bien visible ci-dessus Le moindre défaut de planéité est implacablement détecté de cette manière. Après des essais de déformation du plateau, il faut se rendre à l'évidence : c'est impossible à corriger. Je me décide donc à appeler Dagoma pour leur signaler ce problème. La personne que je contacte alors me propose un échange de plateau provenant d'un nouveau fournisseur. 2 jours plus tard, le nouveau plateau est à la maison et est aussitôt installé. Après vérification de l'horizontalité, je lance de nouveau le fichier de test, toujours sans auto-palpage pour ne tester que la mécanique. Bien entendu, il y a quelques ajustement à faire pour peaufiner ce parallélisme avec les barres horizontales que je règle avec mes petites cales ( bristol pour dégrossir et papier pour fignoler) Voilà ce que l'on doit obtenir : Les pistes doivent avoir les mêmes largeurs et épaisseurs tout le long de leur trajet. Si tout est bien réglé, l' activation du palpeur ne devrait pas trop avoir d'incidence sur l'impression et ne devrait compenser que des écarts infimes. J'espère avoir été suffisamment clair pour vous permettre de faire ce réglage sans trop de soucis ! A+ Max bedleveling-try_this_one_first.stl