Classement

Bonne surprise en rentrant du boulot, imprimante reçu. par contre un truc m'a bien fait rire, j'ai achetée sur alie et que vois je sur le carton....

J'ai traduit en français la notice de ANYCUBIC PHOTON MONO X à l'aide d'un traducteur Je le laisse en Word car si une personne veut la modifier elle le pourra Car en Anglais je suis Nul ANYCUBIC Photon Mono X-English-V0.0.4 20201009 fr.docx

Bonjour à tous. Devant les nombreux problèmes avec la tête d'origine (obstructions de buse, démontage fastidieux, adaptations multiples, câbles extrudeurs défectueux, ventilo de heat break HS, etc...) j'ai décidé de sauter le pas. Depuis début décembre 2020, j'utilise tous les jours ma Ender 3v2. (Impression PLA, PTEG et ABS). JAMAIS je n'ai eu un quelconque soucis de bouchage de buse ou autre... Je n'ai jamais démonté la buse J'ai donc adapté une tête complète de Ender 3v2 d'origine sur ma D12-230. Elle m'à coûté une vingtaine d'euros sur Ali Express, et un circuit avec prise RJ45 chez Wanhao. Il m'à suffit d'imprimer une cale de 1 cm d'épaisseur à la forme du capot, un support de carte RJ45 et un rigidificateur pour le câble , n'ayant pas d'inserts. Je ne devais donc plus avoir le moindrec soucis de ce côté. Bon weekend à toutes et tous.i

Bonsoir, Des nouvelles de mes impressions . Maintenant c'est nickel ce qui a vraiment changé la donne c'est de changer le refroidissement du filament. https://www.thingiverse.com/thing:4170231 . Plus réglage du flow à 95% et chgt et réglage du pas de l'extrudeur. Concernant les vref je n'y touche pas pour l'instant je vais plus ventiler le bas de mon caisson . Je vous remercie pour votre aide .

Comme d'hab... Malgré montage de la version 2. Des obstructions de temps en temps, tout un bordel pour démonter et remonter, capot fragile, trappe avec plaque Téflon capricieuse, etc... Comme dit plus haut, des journées entières à imprimer avec la Ender 3v2, JAMAIS un soucis, quelque soit le type de filament. Il a fallut que je change le ventilo de heat break pour un plus silencieux pour que je sois obligé de démonter le capot de la tête. Je devrais donc trouver la même sérénité maintenant avec la D12-230.

Re-bonjour à tous, désolé mais boulot boulot, merci pour vos aides/messages, ici j'ai récupéré une carte mère pour remplacer la mienne et plus de souci, j'ai sans doute fait une fausse manoeuvre lors du démontage

Re. J'ai trouvé la panne et résolu le problème définitivement (du moins je l'espère). @PPAC Merci pour la piste du composant dessoudé. Effectivement le grand fusible orange plat et carré avait une patoune de décollée. Donc je peux affirmer que ce fusible est en amont du "motor power supply" des 4 drivers (voir photos ci-dessus du schéma et de la CM). Celà n'est pas sans me rappeler un ou deux post vu sur le forum dont le problème est similaire au mien (je remettrai un lien ici vers le/les sujets quand je l'ai aurais retrouvés), à la différence que ce n'était qu'au niveau du moteur extrudeur. Donc si ce n'est pas à cause du power supply (condo) il faudra trouver ce qui amène la commande logique en 3,3V. En espérant que ce petit diagnostic pourra aider. PS : @fran6pMerci du conseil. J'ai déjà cherché ici et sur la toile mais n'ai rien trouvé. Je crains que si on veut le schéma il faudra ce coller à la tâche d'identifier la CM à la mano...

J'ai déjà posté, il n'y a pas si longtemps, une impression similaire, full plate et à gros débit sur la MK3S. C'est la même techno, donc ça ne devrait pas poser de problème. Même conseil que @divers, bien préchauffer le plateau, voire peut-être augmenter sa température de 5°C pour du PLA si c'est un plateau texturé, mais ce n'est pas obligatoire du tout.

Salutation ! Une carte SD de marque type sandisk, kingston ou autre mais de qualité qui soit inférieur ou égale a 32Go (limite de taille pour formater en fat32 https://fr.wikipedia.org/wiki/FAT32 ) bien formaté en "fat32" avec des taille d'unités/block de "4096" @Jonathan06 Coucou ! (oui encore mon copier / coller il va peut être falloir faire un beau sujet pour cela et corriger mes fautes d'orthographes )

@Jojo41200 Mon premier conseil serait surtout que tu «aères» ton texte, en créant des paragraphes (l'appui sur la touche ENTRÉE permet de la faire ) car honnêtement quand tu cherches à te faire aider, il faut faciliter et donner l'envie de lire ta prose à un participant de ce forum. La connexion du BLT me semble correspondre à ce qu'il faut faire : As-tu lu et appliqué ce que je décris dans ma précédente intervention ?

je suis d'accord sur les petits messages personnalisé sous l'icones des profils, cela permettais de personnalisé le schmilblik... sinon c'est super réussi les nouveau badge, aprés qu'il soit a droite, a gauche, en bas je n'ai pas d'opinion. bravos pour ce petit rafraichissement.

Bonjour et bienvenu parmi nous, le sujet a été abordé des dizaines de fois. Jettes ta carte mémoire et remplaces la pour une meilleur et tu verras tu n'auras plus de problème

@Jojo41200 Bonjour, On va essayer de t'aider. En remplaçant ta carte mère par la version 4.2.7 et en ajoutant l'écran tactile, tu obtiens une Ender3 V2 Pour que l'ensemble fonctionne correctement, tu as deux flashages à réaliser: la carte mère l'écran Tant que ces deux étapes n'ont pas été faites, ça ne fonctionnera pas correctement ( à condition également que les connexions entre la carte et l'écran aient elles aussi été proprement réalisées (la vidéo des liens précédents montre comment le faire)). En plus tu as ajouté un Bltouch. Comment celui-ci a-t'il était inséré sur la carte ? Directement sur l'emplacement réservé de la carte ou via un «addon» inséré dans la fiche de l'écran LCD sur la carte ? Si ton BLT a été implanté sur la prise dédiée, plutôt que (re)-tenter de flasher le(s) firmware(s) Creality, je te propose de partir sur une version, à mon avis, plus adaptée: celle que quelques utilisateurs ont développée : le Marlin «jyers» Pour débuter récupère le firmware pour la carte mère (palpage de 3 x 3) de cette page ( https://github.com/Jyers/Marlin/releases/download/v1.3.4/E3V2-BLTouch-3x3-v4.2.7-v1.3.4.bin) Pour flasher le firmware de la carte : Traduction auto via deepl : Reste à flasher le firmware écran adapté au firmware de la carte. Récupères un des dossier / répertoire de ce lien. Réalise la procédure de flashage décrite ci-dessous : Traduction auto si l'anglais n'est pas «cup of tea» : Attention à bien mettre le dossier DWIN_SET avec les fichiers qu'il contient à la racine de la carte SD et pas uniquement son contenu sinon ça ne fonctionnera pas. Le plus simple pour récupérer le dossier «DWIN_SET» pour l'écran est de récupérer l'ensemble du Marlin «jyers» sous forme d'une archive (.zip) et après décompression de renommer le DWIN_SET que tu veux utiliser. Pour récupérer le Marlin (sans les binaires précompilés du firmware de la carte), accède au lien suivant puis clique sur le bouton vert avec la flèche vers le bas et sélectionne «Download ZIP» : Tu trouveras (en étant un peu curieux) des vidéos explicatives (en anglais) dans le Wiki du projet «jyers»

Salut PPAC, J'ai pas mal bossé sur ce souci de Linear Advance, option qui d'un point de vue théorique, me plait beaucoup. Tu avais visé juste en incriminant le Linear Advance en voyant mes photos, mais ce n'ai apparemment pas "lui" le soucis. Cette option faisant varier la pression dans la buse en fonction du trajet à parcourir, parfois en fin de trajet, il "retract" un peu. Et c'est bien ça le soucis, car associé à une rétraction fixe (5mm dans mes cas précédents), parfois le filament est trop rétracté et a le temps de refroidir dans le heatbreak, ce qui fait qu'il "colle" légèrement avant de pouvoir repartir, bref, le mouvement n'est pas homogène. Et c'est bien ça le souci. En PJ, mon dernier Benchy qui vient confirmer mon ressenti. Feedrate : 50mm/s Combing : Within Infill S-Curve enabled Linear Advance : 0.6 Retraction : 2mm - 50mm/s Il est presque PARFAIT sans avoir à nettoyer quoi que ce soit !!! Merci encore pour tes conseils !

Le seul conseil que je te donnerais, c'est de bien préchauffer ton plateau car tu vas imprimer dans les coins qui mettent plus de temps à arriver à température.

Ce n'est pas un modèle très facile pour débuter mais bon... (surtout avec une A20M ;)) Ci-dessous ce modèle slicé avec Cura (je ne connais pas assez Prusa même s'il est aussi très bien). C'est du vite fait, si je devais le faire pour moi, j'affinerais un peu plus, mais globalement Cura me propose ~9h00 d'impression sur ma A10M (image 1) D'abord j'imprimerais tête en bas, j'expliquerais plus en détail pourquoi plus bas. En rouge, les zones d'hoverang (parties un peu trop horizontales qui risquent de mal s'imprimer d'ou la nécessité de mettre des supports). En plus les supports vont ici empêcher le modèle de se casser la g..... Il y a 2 petits hoverangs au niveau des pied, mais faire des supports étroits sur une telle hauteur est quasi voué à l’échec et en plus je pense que l'imprimante peut les gérer car leur surface est minime. Donc j'ajoute des 'bloqueurs de supports' dans Cura au niveau des pieds (petit cubes sur l'image). (voir image 4 ce que je veux dire par 'support étroit') (image 2) Il faut impérativement une bonne base solide pour un impression qui part en hauteur comme ça. Donc je choisis le Brim pour une bonne accroche plateau, et des supports classique à 50% de densité. (image 3) on voit qu'il va surtout y avoir des supports au niveau du bassin et des bras. Ca tombe bien car ce sont des zones faciles d'accès et peu complexes donc il sera facile d'enlever et de nettoyer les traces des supports. Cette orientation permet de garder un maximum de qualité dans le sens 'important' (les jambes, le buste). Ca peu aussi marcher en commençant par les pied, mais vu la finesse des talons, il y a fort à parier qu'ils ne s'impriment pas (surtout avec la A20), ou cassent en enlevant les supports. D'autre part, la base est moins dense en commençant par les pieds à moins de rajouter 'à la main' des tas de supports. Les 2 orientations prennent à peu près autant de temps.

J'ai trouvé ceci cet apres-midi: Upgraded Touch Panel Screen Display for Ender-3 (Pro) Ca peut peut-être aider !!

Marrant j'avais exactement le même exemple en tête, mais à 4€ (et du coup un PC portable pour 4€, car sinon c'était la benne...). Pas de vulgarité sur ce forum, sinon j'appelle un modo.

Bonjour @patave. Non je suis toujours en phase pour le direct drive. J'ai monté l'ensemble des pièces pour voir les différents problèmes que je rencontrerais. Je voulais par la même occasion voir comment le chariot allait se comporté. et c'est le seul à coulisser correctement, mais je ne le garderais pas. Je veux monté le monstre en direct drive et ne changerais pas d'avis. te remerciant pour cela. Samedi je ferais les différentes Modifs à réaliser sur les deux chariots et regarderais dans le tuto que tu as réalisé quel type de chariot j'ai besoin. Et surtout trouvé des verrous de courroies adaptées. Je n'ai toujours pas reçu les vis-mère et je risque de bloqué a cause de cela. Il faux aussi que j'imprime des cubes d'étalonnage pour les chariots afin que je puisse réglé cela correctement. Ce qui me fais du boulot pour ce week-end.

Ma D12 était en Direct Drive. J'avais dessiné un support. Fonctionnement nickel mais toujours des problèmes récurants avec la tête de chez Wanhao (V2) Je l'ai repassée en Bowden, avec un Capricorn reçu hier. Pour une impression en multi-couleurs, vu le gachis de filament pour la purge, une pause avec un changement de ce dernier et ça repart... Pour Greg², je mets ici les fichiers .STL pour adapter la tête Ender 3V2 sur la D12. Merci encore à Jonathan06 pour son super firmware... Que du bonheur... Direct_Drive[1].mp4 Portillon Support RJ45.STL Guide Cable.STL Bride Guide Cable.STL Base Tete Ender.STL Support RJ45.STL

Ahhhhh temporaire et pour la moto ... C'est pour les petites roues ! C'est quand que tu les enlèves ?

@marinJe crois que tes deux endstops X et Y sont inversés ?? Le X devrait etre sur l'axe, et le Y sous le plateau ? Non ?

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merci [mention=33940]PPAC[/mention]pour tes infos je viens de faire les modifications dans le firmware. je l'ai renvoyé et ca fait pareil que la derniere video [emoji20] je joins le nouveau fichier de config. Par contre je viens de tester en effectuer un deplacement X via l'interface marlin de l'imprimante. Lorsque je fais un deplacement de 10mm ca fait un accoup et la deplace je suppose de 10mm (a peu pres car aucun calibrage). a chaque fois que je demande un decalage de 10mm a droite ca fait le fameux accoup. Par contre lorsque j'enleve pour un deplacement vers la gauche complet de tous les deplacement pour revenir a 0, ca fait le fameux bruit de deplacement lineaire mais ca ne bouge pas et ca termine par un accoup. Ca ne reviens pas du coup a la position d'origine. J'ai l'impression que le probleme est autour de cela. Voici la video de cela : [/url] EDIT J'ai trouvé, en fait j'ai cherché par rapport au fait que tu parlais de jumper, etc. et je n'avais pas vu qu'en dessous des controleurs des moteurs il y avait des jumpers. J'ai remis comme sur l'autre carte mere (les 3 jumpers mis sur chacun des controleurs) Maintenant le X se deplace correctement [emoji846] Il me reste plus qu à continuer à paufiner le firmware. Je vous tient informé. Merci bps a tous et surtout à toi@PPAC pour l aide précieuse Configuration.h Configuration_adv.h

Salut à tous, Je me suis lancé dans l'impression d'un robot à dessiner trouvé sur thingiverse. Montage pas facile à réaliser, courroies, roulements, tubes.J'ai récupéré le reste sur mon ancienne imprimante 3D. Malheureusement, le firmware qui est un Marlin modifié est verrouillé car distribué seulement en .Hex .L'auteur est prêt à donner le source à qui le demande mais il répond quand il a le temps, ça fait 2 mois que j'attend pour ma part. Le problème que je rencontre pour l'instant est un comportement bizarre des moteurs. Lorsque je lance un homing, les 2 axes XY viennent en fin de course, le mouvement est doux et régulier, comme une imprimante. Mais lors des déplacement en mode dessin, le moteur vibre, ça fait du bruit le déplacement est saccadé. J'ai essayé différentes vitesses sans succès. 2 vidéos de démonstration: un home avec G28 un déplacement de 150mm de l'axe X, on voit tout de suite la différence