Classement

- 150°C c’est la température mini qui chez moi permet d’extruder sans avoir de oozing - erreur de ma part quand j’ai converti pour une imprimante de série… d’origine c’est 240° avec un boost possible à 260° - très honnêtement, j’aivais oublié que c’était là Je m’en suis pas encore servi, mais cr10 et Wanhao étant très proche, ça doit être du M4 aussi… je vais tester - d’origine les drivers sont mixés… et c’est différent entre les d12-230 et 300… c’est pourquoi je suis revenu à une config plus classique dans le fichier

Bonjour à tous, Voila, je suis en train de m'équiper pour faire de la fonderie à la cire perdue et je vais donc utiliser de la résine castable. J'ai déjà une bonne partie du matériel, soit: Le four à fusion 1150° d'une capacité de Kg de bronze. La pompe à vide, utilisée pour plusieurs opérations. La cloche à vide pour malaxer le plâtre Et le plus gros du budget, le four à décirer programmable en temps et en température (jusqu'à 1000°). Pour l'imprimante, je vais utiliser mon Anicubix Photon Mono X et sa station de wash and cure plus. Je ne vais pas faire de bijoux, mais reproduire des pièces en bronze pour le modélisme. Avant de partager mon expérience, j'aimerais profiter de la votre! D'avance merci!

C'est ca ton probleme? alors j'ai mal branché mon cable comme sur la photo qui suit, la machine ce met en pause et passe a 0 en température

Salut @Bouliziss, as-tu regardé ce tuto pour le montage ?

Pour compléter ce qu'à dit @Ironblue : Côté encombrement, sur une classique avec déplacement en Y, il te faut une imprimante quasi 2 fois plus profonde, puisqu'il faut la place pour le déplacement du plateau. Donc effectivement, à cloisonner si tu veux passer de l'ABS, c'est moins drôle (idem sur un bureau, c'est plus encombrant). Côté qualité, l'axe Y est très sollicité et si tu veux imprimer assez vite, il va être vraiment secoué. Donc si tu imprimes des pièces hautes et étroites, tu peux voir apparaitre du ghosting (lié aux mouvements du haut de la pièce en décalage avec le plateau). Alors que l'axe Z ne bouge quasi pas, et très lentement : souvent 0.2mm toutes les x minutes ! Après tu auras plus de choix sur les imprimantes avec un Y mobile, et si tu ne cherches pas à imprimer super vite ou des cierges verticalement, tu ne devrais pas voir trop de différences sur le résultat.

Il faudra faire le réglage du Pressure Advance et Input Shapper car ce sont des valeurs par défauts dans le fichier

Si tu ne veux pas te prendre la tête, regarde du côté de la Sidewinder X2 ... elle vient de sortir et semble proposer un bon compromis.

Quels sont les dimensions du schmilblick ? Est-ce que le dessous est creux ? @papagalak à l'inertireur je ne pense pas mais à l'intérieur peut-être

Je ne comprends pas bien ta démarche. Perso: Je mets un un nouveau plateau, qui peut avoir une épaisseur variable. Puis dans le gcode de démarrage je fais un G28 puis un G29. Le G28 fait un homing Z entre autre, donc donne un Z=0 sur le dessus du "nouveau plateau". Je ne me sert pas du endstop Z. Le G29 fait la cartographie de ce "nouveau plateau".

Merci à toi pour l'info sur la carte GEEETECH A 20M et je n'ai pas pu répondre avant car abscent du 3 juillet au 22 août. Mais pour info effectivement c'est ce que j'ai pu faire par l'intermédiaire de la marque et commandé comme tu me l'a conseillé une autre carte et livré la carte de cette imprimante la GT2560 V3.1 . Tout est rentré dans l'ordre après installation avec la précaution c'est que j'en ai commandé 2. On ne sait jamais... ! Merci pour ton aide et au cas ou , je retiens bien tes dépannages possibles sur les cartes. Cordialement Sylvain

Ce n'est qu'un avis perso et pas forcement objectif car je n'ai utilisée qu'une seule sorte d'imprimante mais je préfère un déplacement en Z (celle que j'ai). Un plateau (plus la pièce dessus) c'est beaucoup plus lourd que la tête cela génère plus d'inertie, vibrations donc plus de défaut, et le fait que la pièce ne bouge pas dans tout les sens lui assure un meilleur maintient (et si besoin tu peut toujours "bricoler" des supports pendant l'impression, cela m'a sauvée un ou deux gros print ou certains supports n'étaient pas assez solide). Le plateau ne se dérègle pas, j'ai mon imprimante depuis un paquets de mois et elle à imprimée des centaines d'heures et les seules fois ou j'ai eu à régler le plateau c'est quant j'ai bricolée la tête d'impression. Si tu veut un caisson, c'est plus facile à intégrer car en générale sur ces imprimantes on peut se servit du châssis de l'imprimante comme par exemple les ender 5 (plus/pro) donc pas de perte de place supplémentaire.

Salut Il y a plein de "glue" , celle de base va bien pour le PLA mais elle contient des solvants qui vont dissoudre le polystyrène de base. Ta question est trop vague, il faudrait des références ..... et surtout faire des essais sur des chutes. A+

Salutation ! Imprime tu depuis une Carte SD ou depuis une connexion USB ? (Si depuis cartes SD la formater FAT32 unité de 4096 et éviter d'utiliser celle d'origine et aussi éviter d’imprimer via une connexion USB car il faut un ordi qu ne rame pas d'un poils ...) A tu déjà testé le greffon ArcWelder https://marketplace.ultimaker.com/app/cura/plugins/fieldofview/ArcWelderPlugin ? (Bien plus adapté pour les courbes et moins lourd en suite de commades g-code si tu a les g-codes G2-G3 - Arc or Circle Move disponible sur ton firmware ) A tu activé la reprise sur coupure de courant ? ou le linear Advance ? (les deux pourrais être en cause.) Edit : le format HEIC n'est pas encore lisible facilement sur tout les systèmes ... le convertir pour avoir plus de vus et donc d'aide ? (ex : https://convertio.co/fr/ )

Tu peux essayer avec ce fichier-ci (renommer sans le _………) printer_D12-300_origine.cfg

Comme on te l'a fait remarqué l'extrudeur en plastique est un maillon faible a supprimer en premier lieu. ensuite personnellement je suis a 20mm/s en saccade et 500 en accélération et aucun problème. Déjà il faut catégoriser la vitesse d'impression. Par exemple tu peux aisément l'augmenter a 100mm/s voir plus pour le remplissage (mais il faudra augmenter la température et donc bien contrôler la rétraction pour éviter le stringing). Mais garder une vitesse plus lente 60/80 pour les parois exterieur afin de garder un visuel propre. Et du temps tu en gagnera sur bien d'autres paramètres sans pour autant toucher à la vitesse. Conclusion, le plus important c'est de passer du temps sur ton slicer afin de maitriser tous les paramètres notamment ceux jouant sur le délai d'impression

Quatrième solution (à mon avis la plus simple) : Récupérer la dernière version stable de Marlin (à ce jour: 2.0.9.1) : https://github.com/MarlinFirmware/Marlin Les développeurs de Marlin mettent à disposition un bon nombre de fichiers de configurations pour de nombreux fabricants et leurs modèles à récupérer => https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/tree/2.0.x/config Pour une Creality, le dossier Ender3 propose de nombreuses configurations en fonction de la carte mère installée, par exemple la carte BTT SKR miniE3 v2.0 est recensée : Recopier les fichiers exemples fournis dans le dossier correspondant à la carte installé dans le dossier Marlin pour remplacer les configuration.h et configuration_adv.h par défaut (où il faudrait tout paramétrer ). Reste à modifier ensuite les quelques paramètres différents de la configuration de base (nombre de pas de l'extrudeur si ce n'est pas celui de base, paramétrage d'un ABL si ajouté, …). Le plus «dur» dans cette affaire sera probablement l'installation de Visual Studio Code + extension «Auto Build Marlin» (et Platformio IDE si ABM ne l'a pas installé en dépendance).

Bonjour à tous, voici mes prints récemment sorti, sur Ender3 ainsi que sur Anycubic 4pro max V1, juste pour le plaisir du partage ( merci à @Ironblue pour ses réglages Anycubic) Smile en ABS Ariane PLast, Bonheur lumineu bleu PLA BASF, blanc PLA Creality, love PLA Arianeplast métallic rouge, ZEN PETG Arianeplast support camera PI ABS Arianeplast, dont't Worry... PLA Arianeplast couleur métallic argenté. avis perso: le PLA et ABS Arianeplast sont plutôt de bonne qualité je trouve

Oui tu as raison, ce serait mieux de partir sur une base saine si le vendeur a fait beaucoup de bêtises. Surtout si les impressions entreposées chez lui n'étaient pas top ^^ Première solution (la plus simple) : Prendre le firmware déjà compilé pour la SKR Mini E3 V2.0 + Ender 3 stock : Il suffit de télécharger le fichier "firmware-bltouch-for-z-homing.bin" sur cette page, le renommer en "firmware.bin", le copier sur une carte microSD et l'insérer dans l'emplacement de la carte mère SKR Mini E3 (pas dans l'écran). Au démarrage l'imprimante va reconnaitre automatiquement le fichier "firmware.bin" et téléverser le firmware, une fois que l'écran affichera l'imprimante "prête" elle sera opérationnelle (quelques secondes d'attente). Une fois le téléversement terminé, le fichier "firmware.bin" sur la carte microSD sera remplacé automatiquement par un fichier intitulé "FIRMWARE.CUR", on en a pas besoin on pourra supprimer ce fichier. Ne pas oublier de refaire les PID, les steps/mm de l'extruder, vérifier la limitation de courant des moteurs, ajuster l'offset du BLtouch via les réglages dispos sur le TFT35. Je crois que l'on peut aussi modifier le modèle de thermistance avec la commande M305 mais je n'ai jamais essayé : https://marlinfw.org/docs/gcode/M305.html Deuxième solution : Compiler le dossier Marlin pré-réglé pour la SKR Mini E3 V2.0 + Ender 3 avec le logiciel VSCode + PlatformIO (plugin) en faisant quelques retouches avant la compilation. Attention ne pas oublier d'activer le BLtouch, ne pas oublier d'ajuster les PID, les steps/mm de l'extruder, vérifier la limitation de courant des moteurs, ajuster l'offset du BLtouch. Ca se passe dans configuration.h et configuration_adv.h Télécharger le dossier "Marlin-2.0.8.2.x-SKR-mini-E3-V2.0" sur cette page Troisième solution (la plus compliquée) : Partir sur un Marlin vierge et le paramétrer de A à Z avec VSCode + PlatformIO (plugin) Télécharger la dernière version de Marlin : https://github.com/MarlinFirmware/Marlin