Classement

Salut, Seul message sur le forum, pas de bonjour, un simple copier coller de l'annonce... ici ce n'est pas le bon coin ....

Les deux chiffres avant le "A" donne la souplesse. Tu tapes "dureté shore" sur ton clavier et tu vas avoir plein d'infos. Nous avons répondu en même temps, mais tu as dégainé plus vite @PPAC

Oui et non, si tu prend non cas, que ce soit ma Genius ou ma CR10s Pro toutes les 2 imprimes aussi bien que les Prusa MK3s+ que j'ai vue tourner, mais pas sorti de boite, j'ai optimiser toutes mes imprimantes mécaniquement et côté firmware. La Prusa reste la référence des imprimantes cartésienne a moins de 1000€ en sortie de boite, car le contrôle qualité et la conception ne font aucune concession. Après une RatRig ou Voron 2.4 seront des machines excellent mais demande de tout assembler a 100% et donc un taf de dingue. Sinon pour des imprimantes qui imprime top avec peux de réglage, tu peux aussi te tourner vers des Delta Flsun SR (voir QQS, si je le dit pas y en a un qui me sifflera dans les oreilles ), la Ender 7 pour ma part ne semble pas mauvaise mais il y a pour moi des erreurs de conception qui sont un poil dommage. C'était le cas de Dagoma aussi

En même temps on est sur un forum imprimante 3D... sur un forum voiture quant il a une rubrique camion ça va pas être la plus actif....

Graphiste depuis (très très) longtemps, je me suis mis naturellement à la 3D. Je vis au Cambodge, donc nous ne sommes clairement pas nombreux à discuter de 3D, et encore moins d'impression 3D. C'est un peu le moyen âge par ici Complètement noob dans le domaine de l'impression 3D, j'ai bien hâte d'en connaître un peu plus sur le sujet

Les impressions sont finies, j'ai collée toutes les pièces entre elles (d'ailleurs j'ai plus de colle et la 3DOGlue est en rupture fait chier) et j'ai comblée les trous avec de la colle cyano et du bicarbonade, ça fonctionne super bien et c'est bien plus pratique et rapide que le mastique. Donc une couche du méchant chlorure de méthylène, bouchage des trous à la cyano, ponçage, une couche d'apprêt garnissant, léger ponçage et une couche d'apprêt standard, je pense donner un dernier petit coups de ponçage à certains endroit, une dernière couche d'apprêts et la bestiole sera prête pour la peinture. En tout cas cette méthode est plus rapide et moins chiante que celle que j'avais employé pour l'alien ou la j'avais utilisée du mastique, beaucoup plus de boulot de ponçage....

Il est un peu plus souple mais ce n'est pas de la guimauve. Après tout dépend de toi, si ta pièce fait 1 mm d'épaisseur ou 6 mm, la souplesse sera très différente.

Salutation ! Il me semble que c'est basé sur https://fr.wikipedia.org/wiki/Dureté_Shore donc si j'ai compris 95A plus dur que du 82A ... Pour le coté direct drive là je ne sais pas mais surement mieux... recherche "shore" sur le forum tu trouvera surement des pistes.

OUAI, c'est bien mais ou peut se passer de cet appareil, moi qui vous écris je n'ai jamais mis de sécurité sur ma bécane et malgré tout j'arrive encore à me curer les narines.

Si c'est la carte de la photo de l'op, ça ne RESSEMBLE PAS à une carte Anet 1.0, C'EST une carte Anet 1.0 (ou 1.5, mais pas une 1.7 qui a un fusible et des connecteurs noirs plus résistants à la place des verts).

@MrMagounet, le VRP d'ARtillery . C'est bizarre, la X2 étant une "mise à jour de la X1" tout en bénéficiant d'une partie des upgrades de la Genius, elle semble avoir pas mal de soucis lors de son récent lancement, vu les quelques retours sur le forum sur cette imprimante. Pourtant Artillery a sorti des imprimantes d'assez bonnes qualité à ses débuts. Auraient-ils un peu "bâclé" leur copie, ou bien s'agit-il d'un système qualité peu efficace ?

Sur le site Marlin: Junction Deviation is now the default mode. Enabling CLASSIC JERK will overide it. Jerk works in conjunction with acceleration (see above). Jerk is the maximum change in velocity (in mm/sec) that can occur instantaneously. It can also be thought of as the minimum change in velocity that will be done as an accelerated (not instantaneous) move. Both acceleration and jerk affect your print quality. If jerk is too low, the extruder will linger too long on small segments and corners, possibly leaving blobs. If the jerk is set too high, direction changes will apply too much torque and you may see “ringing” artifacts or dropped steps. Junction Deviation determins the cornering speed. The smaller the value the slower the cornering speed will be. Use the above formula to calculate the Junction Deviation amount. Donc intéressant de tenter une valeur de Junction Deviation plus grande pour voir si cela améliore ton problème.

Bonjour AntonyHolvoet, Bienvenue au club, si tu as et tu en auras des questions, nous serons heureux d'y répondre. Amicalement Ourson 40

Bonjour, Quelques info pour ceux qui suivent ce fil. La meilleure valeur trouvée est un coefficient d'extrusion de 0.65 (65% pour le flox rate). Je suis d'accord, c'est énorme mais les faits sont là. J'ai mis la valeur dans le slicer (PrusaSlicer dans mon cas) car l'imprimante ne conserve pas ce paramètre. De plus, PrusaSlicer fait porter ce paramètre sur le filament : et c'est exactement ce qu'il faut car je viens de repasser sous un autre PLA (rouge) et je suis clairement en sous-extrusion. Je vais donc retenter avec un coefficient de 1.

Ce n'est pas ma technique à la base, et c'est toi qui me l'a apprise ^^ @PPAC

Salutation ! Si je ne me trompe pas Creality Slicer se trouve être un "fork" / "une version basé sur" Ultimaker Cura. Donc tu peux utiliser la technique que décrit @methylene67 qui se trouve mise en pratique dans cette vidéo sur une version de Ultimaker Cura qui n'a pas les même icônes, mais les fonctionnalités se retrouvent ...

Créer un "support avec blocage de support sous Cura, puis paramètres par modèle, sélectionner les paramètres et remplissage, et enfin, ne prendre en charge que le chevauchement.

Si ça peut t'aider, à frapper ou débouchant. Réalisation maison, M6 et M8, pour boulon ou écrou. Molette M6 tendeur.stlMolette M8.stl Molette M6.stl

@NOX Marlin 2.0.8 pour la carte mère je n'ai pas fait de version 2.0.9.1 car je n'ai pas vue de réelle avantage a le faire pour le moment. Je met ce qui te servira sur mon drive et te fait suivre cela.

Un 3D touch Trianglelabs fonctionne très bien (il ne vaut pas un vrai bltouch, mais il s'en approche) Un 3D touch de chez Atom3D (je ne connais pas la marque) fonctionne très bien aussi Un 3Dtouch "geeetech" (d'origine sur la A30T) par contre est une véritable merde (et je suis poli), incapable d'aligner deux mesures sans se tromper à vous dégouter d'avoir un XXTouch sur une imprimante

En plus moi je te conseille d'acheter un vrai bltouch au lieu d'un 3dtouch

Et tu as de la chance que cela n'est pas abimer le PTFE interne ou bouché complet ta tête, car cela indique que le heatsink etait pas refroidit . Mais bravo au moins c'est réglé et tu te fera plus avoir.

Salut @Spid Réimprimer par dessus (un rectangle par exemple), normalement tout s'en va avec la nouvelle pièce (avec le PLA et l'ABS ça marche bien ).

Salut @mysterd2006, je ne suis pas sûr que le Linear Advance soit compris dans nos marlin, ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas activé de base. Tu peux cependant utilisé un Marlin 2 qui est un projet en version Beta (Luxury firmware) très avancé déjà sur la machine de beaucoup de possesseurs de Tenlog/Hictop et qui englobe le Linear advance, tout comme la gestion d'un BLTouch entre autre chose. Le plus à même d'en parler est @Murdock même si dernièrement il semble avoir disparu.

J'ai fini par solutionner mon problème. En fait, ce n'était pas ni le tube PTFE (bcp plus court dans mon cas), ni le pincement du filament (un peu trop fort cependant dans mon cas, je pense que le réglage est mieux là) ... mais un problème de ventilateur ! Quand j'ai changé ma tête d'impression, en remontant la tête, je n'ai pas fait attention que la grille en métal devant le ventilateur a un sens : devant / derrière. Et je l'ai mise à l'envers ! Le problème c'est que ça empêche le ventilateur de tourner ! Du coup, ça expliquait pourquoi au début mes couches étaient bien, puis dégradation après : ça chauffait ça faisait n'importe quoi et voilà. Une erreur bien bête mais que je ne recommencerai pas ! Et je vais qd même veiller en plus à la longueur du tube PTFE et à la tension du filament. Merci ! Et voici ENFIN une impression réussie !

Mon firmware tft est auss un dérive du BTT comme pour le Molise de david touton tu peux donc installé mon marlin avec le firmware tft du molise ou avec mon tft, ou l'inverse.

tu as oublié d'indique le sens de fonctionnement, ceci dépend du type de driver que tu utilise. Déjà assure toi d'avoir déclarer les bon driver exemple pour des 2209 (a gauche) et pour des 2100(a droite) Ensuite vérifie le sens de fonctionne moteur définit, en effet les 2208 & 2209 on un sens de fonctionnement moteur inversé au A4988 et 2100. Tu dois donc configurer pour des TMC2208 ou 2209 (a gauche) et pour des A4988 et 2100 (a droite) le sens des step comme suit. sinon si tu veux tu me dis je t'envoie une version de mon firmware avec Linear advance activé déja compilé.

Bonjour à tous, Je débarque donc dans le monde de l'impression 3D. J'ai bientôt 73 ans (P... que ça passe vite !) et j'ai commencé l'informatique comme certains un peu plus bas dans cette rubrique par un T07-70 ensuite un Oric, après un Apple 2C puis un premier PC dans un cadre professionnel. J'habite dans la Drôme à Valence (26). Je bricole dans un peu tous les domaines, et j'ai réalisé il y a quelques années pour mon activité d'aéromodélisme, une fraiseuse 2D et une machine de découpe à fil chaud (découpe de polystyrène pour les noyaux d'ailes de planeurs). C'est en me lançant dans le projet de la fabrication d'un robot tondeuse à gazon DIY pilotée par GPS (Ardumover) dont le matériel est en cours d'approvisionnement qu'il m'est apparu qu'un certain nombre de pièces pouvaient êtres faites en impression 3D. Cela fait 2 semaines que j'ai mis le doigt dans l'engrenage, et que j'essaye de trier ce qui peut m'être utile dans le cadre de ce projet. Je commence à y voir un peu plus clair, mais partant de zéro, j'ai une marge de progression... certaine ! Je pense donc sauter le pas avec une Artillery Genius Pro (encore quelques jours de réflexion), et je commence à me former sur Fusion 360 pour le conception de mes pièces (j'ai une bonne maîtrise du dessin industriel 2D). Merci de m'accueillir dans ce forum qui va participer grandement à alimenter ma base de connaissances, et m'aider à résoudre les écueils que je ne manquerai pas de rencontrer. Jack

Et je dirais que c'est plutôt une qualité ... Parce qu'il y en a qui ont essayé (avec des avions), et ils ont eu des problèmes ...

Je comprends mieux pourquoi je suis vieux. J'ai pas la même logique que ces nouveaux ingénieurs .quand j'ai un problème je le corrige plutôt que de le compenser Et je confirme aussi que je ne règle mon plateau que quand je suis obligé de le démonter pour le nettoyage.

Hello ! Pour utiliser la d12 avec PS, j'ai simplement pris le profil de la ender 3 en modifiant la taille du plateau...

Bonjour si tu es ambidextre tu fais comment ??? mdr cdlt