Classement

0,2 quoi ?

Tu es sur de ton diamètre de buse ? car cela change tout au niveau paramétrage du slicer si le diamètre de buse réel et celui renseigné dans le slicer sont différents

Ha non ! sinon je suis ruiné ...

Quoi ! C'est pas un cube de test ?

Après impression de deux pièces (une en PLA, l'autre en PETG), j'ai le même problème que @Lorenzo78 Je vois à l'oeil nu la différence de diamètre... Y a plus qu'à les aléser Pour l'anecdote, il m'a fallu 45 minutes par pièce.

Des buses de 1,75 ? C'est maxi 1,30 m d'envergure une buse ...

Oui, ça le serait Les prix actuels pour une tête complète Sprite Pro sont plutôt élevés (≃ 90€) et devraient baisser / se stabiliser d'ici quelques temps (ou pas avec la conjoncture actuelle ). L'avantage de la tête complète est que son remplacement / montage est rapide / facile: dévisser les quatre vis qui maintiennent l'ancienne sur le tripode de l'axe X, monter la nouvelle et revisser les quatre vis (sans oublier de débrancher / reconnecter la nappe de connexion électrique). En ne prenant que le heatbreak full-metal (≃ une dizaine d'euros) ou le heatbreak+bloc de chauffe (≃25€), là par contre il faut être un peu «plus» bricoleur mais ça reste néanmoins faisable. Contrairement à @Kachidokiet @diverspour qui leur(s) imprimante(s) est(sont) un(des) outil(s), ce qui m'intéresse le plus dans ces imprimantes c'est de les bidouiller, les démonter par forcément pour les améliorer mais pour mieux les comprendre (ça doit dater de mon enfance et de mes premiers démontages (sans remontage ensuite ) de postes radio à lampes (mon paternel avait moyennement appréciés à l'époque )). Donc n'importe quelle machine est susceptible de me convenir, pour moi c'est un moyen de continuer à faire fonctionner mon neurone Donc si ton utilisation de l'imprimante est professionnelle, tu te dois d'avoir le meilleur outil et comme chacun sait un bon outil n'est jamais bon marché.

Re ! Bon bah ouais, la sonde est dead ! le multimetre indique rien est reste à "1" heureusement que j'en avais pris 2 ! j'ai testé la 2eme et c'est bon, elle affiche bien les bonnes valeurs ! j'ai tout remonté et refait le PID et on est pas mal ! les températures sont bien plus précise maintenant et sont les mêmes entre le BED et le HotEnd.. Un grand merci à tous !

On ne te jette pas la pierre, d'autant que je n'ai pas été fort précis non plus : on écrit pas "°" devant un Kelvin, c'est un Kelvin, pas un degré Kelvin... Mais ne ratiocinons pas... Tu lis trop de science-fiction . Ou tu confonds le "zero absolu" et la vitesse de la lumière ; au passage (très vite alors), il est possible d'avoir des Kelvin négatifs et il n'y a jamais "d'arrêt" de la matière, il reste toujours, au minimum, le mouvement quantique. C'était ma minute "vulgaire" du jour (et c'était hors sujet mais ça fait du bien de déconner un peu, sans déformer les bases scientifiques) Sinon, je suis d'accord avec mes collègues. Je suis justement en train d'essayer une buse de 0,2, je ferai un petit retour, on pourra comparer nos rendus

La carte fonctionnera sur un pc ou autre, mais en avoir une de marque type sandisk/kingston/samsung formaté dans le format FAT 32 4096 unités est important pour les creality, le chinoiseries les font souvent bugger

Salut, Jai fait l'impression test , flsun sr stock. La tentative de vissage est problématique. même en forçant les pas de vis ne cassent pas mais impossible de faire plus de deux tours. J'ai légèrement poncé l'intérieur l'extérieur des pièces plus huile de parafine mais au bout des deux tours ça bloque. J'ai eu un doute et j'ai pris mon pied à coulisse et le diamètre intérieur est nettement plus petit que celui de la vis: plus de 2,5 mm ! Je ne suis pas mécanicien mais je me demande s'il n'y a pas un problème dans la conception du modèle ?

deso de mon manque de rigueur je voulais dire que mon filament a une taille classique de 1,75mm et ma buse a un diamètre de 0,2mm et oui le 0 celsuis est calculé par rapport a la solidification de l'eau et le kelvin par rapport au mouvement des molécules donc de mémoire le 0 kelvin de peut pas exister car sinon le temps se figerai

Et hop, un euro de plus!

C'est le même principe que celui des CR6-SE et variantes. C'est plutôt efficace une fois bien calibré. Un utilisateur néerlandais à l'origine d'un firmware communautaire pour les Creality a fait une bonne revue de ce type de jauge : https://damsteen.nl/blog/2021/04/19/on-strain-gauge-leveling L'alimentation semble être un «clone» de la Meanwell RSP500, utilisée en originale dans les Creality Ender5Plus, CR10 Max et Smart (pro): elle ne possède pas de commutateur de tension Belle machine en tout cas que cette Anycubic «sous embargo»

Je penses que tu ne trouveras pas interrupteur. J'ai l'impression que c'est une alimentation à large plage de tension d'alimentation (de 90 jusqu’à 264 volts) Voici le lien vers le site du constructeur (en caractère asiatiques) https://www.cl-power.com/product/324.html?productCateId=82 Et le datasheet "traduit"Spec-A-500FKG-XP-R2.0_12.3-traduit.pdf Technologiquement parlant, ils font fort !

Pour prévenir les "ho ? ha ?" et autres interrogations, j'éclairci un peu mon message. Le diamètre de la buse est en mm. Les "températures" citées par @PPAC sont en degrés Celcius (C), et/ou Kelvin (K) qui sont deux échelles centigrades et en degrés Farenheit (F) qui, elle, n'est pas centigrade. Donc quand vous voyez quelqu'un vous mentionner une température en "degrés centigrades", mettez lui un bonnet d'âne car ça ne veut rien dire... (surtout si c'est dans un article technique ou scientifique : cette personne ne sait pas de quoi elle parle ! et nous non plus, du coup...). Pour mémoire : 0°K = -273° C et 0°C = 273° K (arrondis au plus proche)

Vérifie une chose si tu as un multimètre sous la main mesure la résistance de te thermistance une Epcos N100k devrait avoir une valeur d'environ 100k a 25°c environ si ta valeur est très éloigner c'est qu'elle a un soucis de base.

Je vais finir par faire payer 1€ la citation...

il ne faut pas oublier les unités 40° C ( ni un angle PFFFFFFF.... A d'autres.... Ca tient très bien tu sauras !!!! ni en F ou K ! ) 0.2 mm ( ou banane cubique de diamètre ? )

J'ajouterai que tu dois updater Cura, on est à la version 4.13.1 https://ultimaker.com/fr/software/ultimaker-cura

Pour moi, c'est faire un glissé (drag) et lâché (drop) du fichier .curapackage dans la fenêtre de Ultimaker Cura. ( Comme si tu déplacé un fichier ... tu clic (droit) dessus le fichier tu lâche pas le clic, tu déplace la sourie et tu lâche le clic quand tu te trouve sur la fenêtre ... ) tu a normalement le dialogue comme quoi ce sera installé/activé au redémarrage de Ultimaker Cura, tu ferme et relance Ultimaker cura et là après avoir découpé tu a l'option "Save as Creality format" Et quand tu clic dessus bien choisir le format .gcode Et tu pourra éventuellement vérifier dans le fichier .gcode obtenu (avec un éditeur de fichier texte comme notepad++) que tu retrouve bien l'image codé en base64

Pour moi cette phrase résume tout. Si l'imprimante de secours veut dire ne pas avoir d'interruption de service, alors n'importe laquelle fera le job, du moment que les deux ne soient pas en panne en même temps. Si c'est pour avoir une imprimante qui fonctionne correctement sortie du carton, alors acheter une imprimante neuve et commencer par devoir l'upgrader ne me semble pas une solution viable.

Il y a plusieurs problèmes, suis d'abord le tuto conseillé par @PPAC, ensuite il y a une différence entre ton filament noir et ton filament kaki. Ce dernier mériterait semble t-il un passage au four à 40° pendant 3h. Pour l'instant utilise pour tes tests le filament noir qui a l'air de meilleure qualité.

Salut, As-tu étalonné la thermistance ? Tu peux suivre le tuto contenu dans le post ci-dessous:

Et aussi nous montrer une image de ce que c'est censé représenter (résultat attendu...) !

Salutation ! Moi j'aime bien la solution 2) de Savate. ( Mais attention une petite coquille, il ne faut pas d'espace entre le E et le 398.087 : "M92 E398.087" ) Et il faut rajouter le bidouillage du câble du moteur de l'extrudeur pour modifier le sens de rotation ( Équivalent a modifier le Firmware pour y changer INVERT_E0_DIR) Sinon pour la solution 1) des pistes avec

@fran6p La tête est en heatbreak avec PTFE interne jusqu’à la buse comme la Viper. On dirais vraiment une Viper en format max à quelques détails près. Contrairement à la Viper on a pas d’interrupteur pour choisir le 110V ou 230V, peut-être à l’intérieur de l’alimentation… il faudrait que je l’ouvre pour voir. Concernant le plateau la planéité elle est parfaite dans les deux sens, à savoir que le plateau est en verre texturé tenu par six pinces métal et non magnétique comme la Viper, voir photo :

tu as 2 solutions (petit indice : la deuxième est plus simple ) 1) installer l'environnement de développement vscode et faire les modifs indiquées 2) envoyer la commande M92 E 398.087 sur l'imprimante (avec pronterface et l'imprimante branchée en usb sur le pc) suivie d'un M500 pour sauvegarder la valeur. il faudra aussi penser à changer la distance de rétraction dans ton trancheur, pour un direct drive c'est 2.5 mm max.

tu peux aussi nous indiquer quelle imprimante tu utilises.

pareil, par contre en allant sur #news ça marche. après, aller sur discord pour revenir sur le site, je ne suis pas sur que ce soit le chemin le plus court

Trop fastoche ! des rampes pour mini skate-board !

Gagné !!! Ils picolent plus que moi ces fichus lapins !!! Et comme les biberons d 1,5 l sont à prix exorbitants... j ai fait chauffer l imprimante...!

ça c'est vite dit, un marteau peut être extrêmement complexe à manier, mais sa maîtrise est indispensable et indissociable de l'impression 3D (et en plus il y a des fois, ça soulage ) je suis déjà sorti (acheter une masse) ->

Une imprimante 3d est un outil complexe, par rapport à un marteau par exemple. Et il y a des gens qui, arrivé l'age de la pension, ne savent pas encore se servir d'un marteau, mais qui peuvent débugger un programme informatique complexe. Bref, "cela dépend" est la seule réponse objective qu'on puisse apporter à ce genre de question. Plus précisément, cela dépend de TES capacités ET de la bonne volonté de Murphy. Erf ! Grillé par @Savate

Je me lance également. C'est la plus longue impression que j'ai jamais réalisé : 82 heures. Dimensions de l'abat-jour : 224x224x166mm. Petite précision, cette impression a été réalisée sans aucune modification de refroidissement de l'imprimante... comme quoi, nos petites bêtes sont capables de belles réalisations sans aucune modification. Température d'impression : 205°Température du lit : 65° Hauteur de couche : 0.12mm Remplissage à 100%Support : NONSurface d'impression : 224x224mmFilament : ESUNSlicer : Cura 3.1 Épaisseur l'abat-jour : 1.5mm.