Classement

@smiley @P_tite_tete @stephane Breakin @Motard Geek Je viens de mettre sur Thingi, le pack pour le TS35R de Mks => Thingiverse A toute........

@maugis, un conseil, change de patron avant de devenir comme lui...accro à la coque (de smartphone) !

hello, il faut que tu vérifies que physiquement, tu imprimes bien au centre du plateau et tu vas certainement trouver que ce n'est pas le cas. Pour que Cura et ton centre de plateau soient en phase, il faut ensuite corriger les valeurs ici: tu as plus d'info dans ce sujet et en prime une petite cible à imprimer pour faciliter la mesure du centre:

Salut. Au taf on a une machine de ce type => https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/imprimante3d/stratasys/j55/ Ca permet d'imprimer à peu près n'importe quoi, couleur, transparence, dureté Shore... Le rendu est photo-réaliste, on a tous eu envie de manger la sucette de démo... Par contre faudra dire à ton patron de multiplier le budget par 200 car là tu as juste de quoi acheter une cartouche d'une couleur.

Pour les enfants et petits enfants, c'est fait, pas de souci. "Chambre d'amis", tu es certain que c'est le bon terme, si tu mets l'imprimante dans cette pièce .

D'après ce que j'en ai compris, ces valeurs sont renseignées par la commande G33. Tu peux récupérer ces valeurs en faisant un M503, mais perso, j’éviterais d'y toucher.

C'est parce que pour l'instant les morts par SLA passent sous l'appellation C19 (qui ne veut probablement pas dire que ces personnes sont mortes écrasées par des Citroën, mais on ne sait jamais) Oui je sors (prendre l'air frais) ->

Support pour rétroviseur quand tu parque ta voiture dans le jardin.. Histoire de tout bien mettre de niveau..

Ah non ! Sur un forum internet, c'est ton clavier que tu dois tourner 7 fois dans ta bouche !

Pas étonnant que les coques se vendent une vingtaine d'€

Ton «jointeur» de filament en Y est de ce type : https://www.thingiverse.com/thing:3039887 ? Alors tu peux utiliser ce lien qui va t'aider à préparer les Gcodes de retrait / avance du filament (ça doit fonctionner avec une version récente de Cura), tu peux visionner la vidéo si tu veux plus d'explications (l'accent anglais du «youtuber» est parfaitement compréhensible (ce n'est visiblement pas un anglo-saxon natif )). Je crois que LeGueroLocol (youtubeur québecois donc en langue française) avait fait une vidéo il y a déjà quelques années sur un tel système mais flemme de rechercher (faut bien te laisser un peu de travail, non ?)

Tu peux augmenter le z-hop (dernière option sur ta capture) mais ça augmente aussi un peu la durée d'impression. Faut aussi que ton flow soit bien calibré

Montage/démontage systématique, c'est mort pour moi. Un coup à flinguer les connecteurs et se lasser du bouzin. J'ai vu un truc qui a l'air assez sympa, je vais creuser : https://www.comgrow.com/products/comgrow-robo-cnc-router-carving-milling-laser-machine J'en suis au même point que toi, mais ça me démange de plus en plus.

Salut @Motard Geek Déjà sache, que j'adore ce que tu fait, je suis un fervent follower, étant moi même pilote de FPV. Pour répondre a ta question, j'ai mis le Housing de Guilouz avec le dessus désigné par BOND TECH exprès pour son extrudeur : Ca ne bouge pas Sur les sites us, ils disent que c'est surtout du au poid, mais si toi tu dis que tu as une super qualité et pas de ghosting... Je me pose la question du pb Salut @julmar Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre précisément ! J'ai suivis les tuto de JStech : https://www.youtube.com/channel/UCEnNq7HN3JwuOjVAEmzGEbw Housing, de Guilouz et bague 3D de Bontech pour son extrudeur GLX Light, Pour le firmware c'est celui de Guilouz, le dernier, avec l'écran d'origine flashé en 1.3. le seul truc bizarre c'est que malgrès le flash du firmware de Guilouz, j'ai du intervertir les deux fil de gauche car mon extrudeur tournais à l'envers. Et je ne sais pas comment vérifier si elle s'est bien flashé avec le bon firmware, a par que au démarrage il prend bien le temps nécessaire au flash et dans les propriété de l'écran j'ai le firmware 2.0.8 de souvenir et 1.3 pour l'écran. J'attend un Bigtreetech70 depuis +1mois J'ai un PEI collé sur la plaque en verre. J'ai fait tout les paramétrages nécessaire : PID bed et buse, paramétrage extrudeur et fait un G33 (pas P5 V3 de souvenir) : https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZsKNUXZjdSAosxpA8uM897UVBknGj2ANney L'impression ne s’arrête pas, et oui tu as raison le dessus est vraiment bizarre tout comme l’arrête sur le cotés, je pense vraiment que mon paramétrage n'est pas bon mais je ne vois pas quoi faire de plus que ce que montre le tuto. C'est ma première delta, mais je sais bien démonter les têtes, et comprend toute la mécanique des imprimantes. merci pour votre aides les amis ! Dave

Faut pas généraliser non plus tu as des revendeur FR de qualité pour TenLog Studio39 est très bien et fiable, pour les accessoires Hotends.fr l'est tout autant. Mais oui a cause de certain revendeur en effet Ali et banggood continue d'avoir une par croissante de vente chez nous.

Actuellement en France, le nombre de morts causées par les imprimantes SLA est raisonnable.

Hello, Il existe de nombreux tutos Octolapse pour des appareils photos (DSLR, etc) et webcams via l'excellent outil GPhoto2 mais pas grand chose pour les appareils Android non supportés. Dans mon cas il s'agit d'un Samsung Galaxy S8. La solution proposée dans ce tuto consiste à prendre des photos à l'aide des commandes ADB (Android Debug Bridge) via un script assez similaire à celui de GPhoto2. Pour rappel, un appareil Android branché en USB peut se mettre dans différents modes (PTP, MTP, charge uniquement, etc). Un spécifique et caché par défaut permet d'envoyer certaines commandes pour différentes actions sur l'appareil (copie de fichiers, execution/arrets/(des)installations de programmes, etc) sans le manipuler directement. C'est le mode "Débogage USB" et c'est grâce à ce mode que l'on va pouvoir prendre les photos. Avant toutes choses, l'éxecution de commandes ADB n'est pas sans risques pour votre appareil. Ni ce forum, ni moi ne peuvent être tenu responsables des éventuels problèmes rencontrés. Pensez à effectuer une sauvegarde de vos données personnelles sur votre appareil Android avant d'aller plus loin ! 1. Activer le mode "Débogage USB" Ce mode est activable dans le menu "développeur", menu caché par défaut, comme précisé dans ce tutoriel. Plus de détail ICI 2. Installer ADB sur le PI : sudo apt-get install adb 3. Brancher l'appareil Android sur le PI via le câble USB. Si le mode Débogage USB est activé, une fenêtre d'autorisation doit apparaître : Il faut valider et pour éviter d'avoir cette fenêtre à chaque fois, cocher pour mémoriser le choix. 4. Vérifier la commande ADB pour l'ouverture du logiciel de la capture photo taper la ligne suivante : adb shell am start -a android.media.action.IMAGE_CAPTURE Dans le cas de mon téléphone, l'application native s'ouvre par contre je n'ai pas la possibilité d'enregistrer de photos (une spécificité Samsung ?). Il faut utiliser la commande suivante à la place : adb shell "am start -a android.media.action.STILL_IMAGE_CAMERA" Si un logiciel par défaut est défini, il va s'ouvrir automatiquement. Sinon un choix doit être proposé (avec la possibilité de mémoriser le choix). Dans le logiciel de prise de photo, il faut également vérifier où sont stoquées les photos prises. Par exemple : ► Carte SD : /storage/0000-0000/DCIM/Camera ► Mémoire interne : /sdcard/DCIM/Camera Les photos sont nommées de cette manière : YYYYMMDD_HHMMSS.jpg (YYYY: année, MM : mois, etc) mais ça dépend du logiciel utilisé Cette étape est importante car il faudra définir le bon emplacement dans le script. 5. La création du script Le script est composé en trois parties, la première et la dernière sont du copier/coller du script utilisé par GPhoto2 : Partie 1 (début) : #!/bin/bash # Put the arguments sent by Octolapse into variables for easy use SNAPSHOT_NUMBER=$1 #... an integer value that increments after each successful snapshot DELAY_SECONDS=$2 #..... the camera delay in seconds DATA_DIRECTORY=$3 #.... the path to the Octolapse data folder SNAPSHOT_DIRECTORY=$4 # the path to the current camera's snapshot folder for the current print job.may not exist so be $SNAPSHOT_FILENAME=$5 #. the expected file name of the snapshot after it has been taken SNAPSHOT_FULL_PATH=$6 # the full path and filename of the expected snapshot.If this file exists after the script has re$ # Check to see if the snapshot directory exists if [ ! -d "${SNAPSHOT_DIRECTORY}" ]; then echo "Creating directory: ${SNAPSHOT_DIRECTORY}" mkdir -p "${SNAPSHOT_DIRECTORY}" mkdir -p "${SNAPSHOT_DIRECTORY}/fullres" fi Il faudra juste rajouter le chemin où sont stoquées les photos: cam_path='/sdcard/DCIM/Camera' Partie 3 (fin): if [ ! -f "${SNAPSHOT_FULL_PATH}" ]; then echo "The snapshot was not found in the expected directory: '${SNAPSHOT_FULL_PATH}'." >&2 exit 1 fi La partie 2 consiste à lancer les commandes ADB adéquates pour prendre la photo et la déplacer dans le dossier d'Octolapse. En fonction de l'appareil Android et du logiciel de photo utilisé, les commandes et délais d'attentes peuvent varier. Il faudra tester et adapter si besoin. Voici les différentes commandes qui peuvent servir : adb shell "input keyevent KEYCODE_WAKEUP" #...................... déverrouillage adb shell "input keyevent KEYCODE_SLEEP" #........................ verrouillage adb shell "input keyevent KEYCODE_HOME" #......................... écran d'accueil adb shell "input keyevent KEYCODE_CAMERA" #....................... prise de la photo adb shell "input keyevent KEYCODE_FOCUS" #........................ focus manuel avant de prendre une photo adb shell "am start -a android.media.action.IMAGE_CAPTURE" #...... ouverture de l'application photo par défaut adb shell "am start -a android.media.action.STILL_IMAGE_CAMERA" #. ouverture de l'application photo par défaut adb shell "am force-stop com.sec.android.app.camera" #............ fermeture de l'application photo adb shell ls #.................................................... la fonction "ls" classique avec tous les paramètres possibles adb pull $FullFileName #.......................................... copier de fichier(s) adb shell rm $FullFileName #...................................... suppression de fichier(s) Par exemple, pour l'application native du Galaxy S8, la prise de photo peut s'enclencher via ce script : adb shell "input keyevent KEYCODE_WAKEUP" adb shell "am start -a android.media.action.STILL_IMAGE_CAMERA" sleep 1 adb shell "input keyevent KEYCODE_CAMERA" sleep 3 adb shell "am force-stop com.sec.android.app.camera" adb shell "input keyevent KEYCODE_SLEEP" Il est important de rajouter quelques secondes (sleep) pour laisser le temps à l'appareil de lancer l'application et prendre la photo. Dans cet exemple le "profil" utilisé est le mode "automatique" et ne permet pas un réglage "aux petits oignons". C'est économe puisque le téléphone se verrouille (écran s'éteint) une fois la tâche terminée mais ça prend plus de temps (ce qui nécessitera de rallonger le paramètre Snapshot Timeout dans Octolapse) Un autre exemple, via une application rajoutée (DLSR Camera Professional) permettant un mode plus "pro" et rapide (mais moins économe). On part du principe que l'application est déjà ouverte, l'utilisateur a effectué tous les réglages désirés (ISO, Focus, exposition, zoom, etc). La prise de photo se réduit à deux lignes : adb shell "input keyevent KEYCODE_CAMERA" sleep 3 Encore une fois, cette partie dépend du matériel (si assez rapide, on peut passer à un "sleep 2" par exemple), du logiciel utilisé et de comment on veut prendre les photos. Ensuite, pour le déplacement de la photo de l'appareil Android sur le PI, j'ai choisi la méthode suivante : last_file=$(adb shell ls -1t $cam_path | head -1) Cette instruction permet de retrouver le dernier fichier présent dans le dossier $cam_path, soit théoriquement la dernière photo, si tout fonctionne correctement... Le déplacement de la photo s'effectue en 2 temps : 1. La copie sur le PI (+ renommage): cd "${SNAPSHOT_DIRECTORY}" # ............. choix du dossier adb pull $cam_path/$last_file # .......... copie de la photo mv $last_file "${SNAPSHOT_FILENAME}" # ... renommage du fichier 2. La suppression sur l'appareil Android : adb shell rm $cam_path/$last_file Bien que fonctionnel, ce n'est pas parfait car si pour X raisons la photo n'a pas été prise correctement, le script en l'état va prendre le dernier fichier (donc pas la photo attendue) et va la copier et la supprimer sur l'appareil Android. Raison pour laquelle il vaut mieux lancer ce script dans un dossier vide par défaut histoire de ne pas faire de bêtises sur des photos précédentes ^^ L'idéal serait de s'assurer préalablement que la photo a été correctement prise. Par exemple en faisant ressortir le dernier fichier datant de moins de 10s et s'il n'y en a pas, alors ça veut dire que la photo n'a pas été prise. Je n'ai pas encore trouvé de solution à ce niveau via une commande "adb shell ls..." mais peut-être que quelqu'un aura la bonne idée pour compléter ce tuto et proposer une méthode plus "secure". Le script complet dans mon cas est le suivant : #!/bin/bash # Put the arguments sent by Octolapse into variables for easy use SNAPSHOT_NUMBER=$1 #... an integer value that increments after each successful snapshot DELAY_SECONDS=$2 #..... the camera delay in seconds DATA_DIRECTORY=$3 #.... the path to the Octolapse data folder SNAPSHOT_DIRECTORY=$4 # the path to the current camera's snapshot folder for the current print job.may not exist so be $SNAPSHOT_FILENAME=$5 #. the expected file name of the snapshot after it has been taken SNAPSHOT_FULL_PATH=$6 # the full path and filename of the expected snapshot.If this file exists after the script has re$ cam_path='/sdcard/DCIM/DSLRCamera' # Check to see if the snapshot directory exists if [ ! -d "${SNAPSHOT_DIRECTORY}" ]; then echo "Creating directory: ${SNAPSHOT_DIRECTORY}" mkdir -p "${SNAPSHOT_DIRECTORY}" mkdir -p "${SNAPSHOT_DIRECTORY}/fullres" fi adb shell "input keyevent KEYCODE_CAMERA" sleep 3 cd "${SNAPSHOT_DIRECTORY}" adb pull $cam_path/$last_file mv $last_file "${SNAPSHOT_FILENAME}" adb shell rm $cam_path/$last_file if [ ! -f "${SNAPSHOT_FULL_PATH}" ]; then echo "The snapshot was not found in the expected directory: '${SNAPSHOT_FULL_PATH}'." >&2 exit 1 fi La création du script peut s'effectuer va la commande suivante (dans le dossier /home/pi ou /scripts/ par exemple): nano take_snapshot.sh puis faire un copier/coller du script et enregistrer. Ensuite il faudra le rendre executable via la commande: sudo chmod +x take_snapshot.sh Enfin, dans le module d'Octolapse, créer un nouveau profile de caméra de type "External camera script", en précisant le script (le chemin complet) et éventuellement ajuster le Timeout : Reste à tester le script via le lien idoine (cf flèche sur l'image ci-dessus) et s'assurer qu'il n'y a pas d'erreurs. Vos retours sont les bienvenus ☺

Ça fait déjà plusieurs années que j'imprime, donc l'effet waou est déjà passé. SLA depuis 3 ans, pour le FDM c'est beaucoup plus récent mais j'arrive à faire des choses. C'est comme pour les montages techno que l'on fait. On est super content d'avoir monté un truc et quand on le montre à sa famille, la réponse est invariablement "bof, qu'est qu'il y a d'extraordinaire". Ça te fait redescendre sur terre vite fait. Et pourtant, si je prends l'exemple de la domotique, tout le monde s'en sert sans même se poser la question de savoir comment ça marche. Ça marche, point. En revanche, si un truc ne marche pas ou plus, ça on en entend parler longtemps.

Consommable ou pas, si ton imprimante a 2 mois, elle est garantie. Les as-tu contacté au moins?

@perrito l'amélioration est a peine perceptible car se sont les ventilateurs du chassis et de l'alim qui sont les plus bruyants malheureusement. Il y a un topic sur ce sujet sur le forum car ce n'est pas évident de trouver des remplacement pour le chassis et les alims fanless sont hors de prix. A+

Ni piste ni , mon ne voit rien dans sa boule de cristal car elle est déchargée actuellement Si les vis étaient sur le plateau, c'est qu'elles devaient normalement être sur un élément au-dessus avant de choir ( il n'y en a pas quarante ).

Salut les Makers, Salut Francis, comme d'habitude, tu maitrises plus que bien le sujet et tu nous est d'une grande aide pour la communauté ... Ton analyse est superbement expliquée et oui mettre des condensateurs de bonne qualité est un facteur décisif .. C'est tout le problème des cahiers des charges ou contrôle qualité des composants Chinois qui sont soit très bon soit parfois très mauvais car pas contrôlés ou mal contrôlés ... Franck Juste une précision, en général, si les condensateurs sont juste un peu gonflés, il y a peu de chance que les diodes et transistors soient brulés ... Enfin, c'est ce que j'ai constaté ... par exemple sur quatre alimes démontées, seule une avait les 2 condos explosés ! sur celle-ci, effectivement il y a des dégâts plus loin que les condensateurs, mais sur les autres, le simple fait de mettre des condensateurs de marque et très bon, redonne puissance à l'alimentation ... Le courant d'ondulation à aussi une importance (valeur théorique : 1.7 - 2A) les condos de mauvaises qualité n'encaissent pas longtemps ... alors que des Nichicon, panasonic, keymet, rubicon sont top ! bon 1 condo coute 10 balles Mais y'a pas de secret .... le pas cher ne dure pas !

Bonjour, Pour faire suite du dépannage d'une alimentation 600W Tenlog tout fonctionne correctement après échange des deux condensateurs et d'un Mosfet 600R100. J'ai mis en charge l'alimentation et procédé à des plusieurs hors tension tout fonctionne très bien. Les points rouges correspond aux différents tests des composants afin de sécuriser au maximum le montage électronique ! Nota: @studiolab39 officielse met à votre disposition pour effectuer un échange d'une alimentation de 600W HS. a+

Sans même parler des dernières L'imprimante après réception, réglages, a-t'elle correctement imprimé un des modèles prétranchés accessibles sur la carte SD livrée avec l'imprimante ? Sinon, +1 avec @Idealnight, @PierreGet @Kalamiit Un des premiers réflexe à acquérir avec une imprimante 3D Au bout d'un moment, plus ou moins long alors :

Avec Armbian, c'est le mot de passe root par défaut qu'il faut utiliser ( 1234 ) et à la première connexion le clavier n'est pas localisé (QWERTY), oui, c'est pas cool. Tiens nous au courant pour le fonctionnement de Octoprint sur cette carte. Les RPi sont très difficilement trouvables, à des prix «raisonnables», j'utilise le site rpilocator pour voir les disponibilités mais quand un Rpi 0 2W est dispo, il disparait très vite (j'avais vu cet AM un site italien qui en avait et ne pratiquait pas de frais de port excessif, le temps d'en mettre un dans le panier, au moment de valider, oups, plus de stock ).