Classement

Voila, écran nettoyé après avoir plusieurs fois laissé 10 minutes un mouchoir doux imbibé d'IPA, et en frottant délicatement en vas et viens dans le même axe, a force, j'ai enlevé la résine solidifié. le seul truc c'est le scotch noir qui fait le contour de l’écran, qu'il ne faut pas mettre en contacte avec l'IPA sinon le collant du scotch se dissout dans l'IPA et on étale le collant sur l’écran ... FEP changé ( par un de ceux fournis ) La boite a outil fourni se trouve suffisamment haute pour stabiliser le VAT quand il se trouve retourné ( et donc c'est plus stable que de le poser sur ses poignées pour enlever et remettre les vis) Il y a besoin de deux taille de clé hexagonale ( M3 pour les 4 vis "pied", et le tournevis M2.5 pour les 60 autres vis ... ) de prévoir du sopalin et de l'IPA pour nettoyer le cadre et le VAT après démontage de ne pas oublier d'enlever les film pellicule de protections du nouveau FEP avant sa mise en place d'un truc de environ 2cm de hauteur (qui ne raye pas ) pour "détendre" le FEP lors de sa mise en place sur le cadre d'une lame bien tranchante ( cutter ou rasoir ou scalpel ) pour découper le surplus de FEP de prendre son temps pour ne pas abîmer le nouveau FEP je me suis fait une ampoule a la main avec le tournevis fourni, qui ne semble pas de bonne qualité, car au moment du remontage, l'axe acier du tournevis a commencé a "sauter"/"glisser" dans sa poignée donc impossible de faire un serrage "fort" (heureusement j'avais une clé L pour continuer ... ) Protection écran mise en place ( j'avais acheté un rouleau de 100 cm par 30 cm de nFEP/PFA https://fr.aliexpress.com/item/1005002911958171.html ) , j'en ai sacrifié une longueur et fixé avec du sotch Kapton ( polyimide ) ) Plateau ré ajusté Nouvelle impression lancé, cette fois tranché avec Lychee Slicer, Et j'entend les bruits de décollement , donc tout semble en bonne voie. Et je confirme ce que j'avais lu sur le groupe Facebook, les paramètres d'impression ne sont pas modifiable via l’écran de l'imprimante lors de l'impression avec un fichier .ctb(v4) généré avec la version actuel de Lychee Slicer ( ou alors il faut changer un truc par défaut sous Lychee mais j'ai pas vraiment cherché ) Aussi je n'ai pas vérifié la fréquence après changement du FEP mais celui que j'ai changé avez, avant démontage, une fréquence "Peak" mesuré de 247.63Hz avec "Spectrum Analyzer" quand je le tambouriné avec le manche de la spatule fourni. Edit Aussi, merci hyoti pour le lien J'avais un lustre avec un mix d'ampoule LED et d'ampoule halogène, je pense donc avoir trouvé les coupables (les ampoules halogène) pour mon histoire de "membrane de résine partiellement durcie" dans le VAT. Source image https://www.lampesecoenergie.com/lot-de-10-ampoules-halogene-spherique-37w-28w-petite-culot-a-vis-e14-de-kanlux.html Source image https://lagolight.com/parole/halogene/

Après des imprimantes 3D, l’occasion m'a été offerte d’essayer un autre objet pour geek / maker: un graveur laser. Autant l'impression 3D est un domaine que je commence à dompter, autant l'utilisation d'un laser permettant de graver (brûler), découper différents matériaux est un domaine totalement nouveau. Mes seules expériences de gravure sur bois remontent à très longtemps avec un pyrograveur. Autant dire que c'est un domaine totalement nouveau pour lequel j'espère que la courbe d'apprentissage ne sera pas trop pentue. L'avenir nous le dira . @savate a découvert ce que contenait le carton dont les dimensions extérieures: étaient de 620x360x130 mm (Lxlxh) Pour en revenir au carton reçu, il contient un graveur laser de marque Sculpfun modèle S9. Cette machine permet de graver et de découper le bois, le cuir, le carton ou encore l’acrylique noir (pas le transparent qui nécessite a minima un laser CO2) également de marquer quelques métaux et d'autres matériaux. Ce carton contenant ce Sculpfun S9, en comparaison d'une imprimante 3D est plus petit et plus léger, une fois monté, il occupe une surface bien plus conséquente que nombre de mes imprimantes (570 x 600 mm, hauteur de 260 mm) Données constructeur - Taille de la gravure : 410x420mm - Matériau de gravure/découpe : - gravure : bois, papier, carton, plastique, carte PCB, oxyde d’aluminium, acier inoxydable 304, céramique, pierre noire. - découpe : bois, acrylique teinté dans la masse, carton, tissu, bambou, carton plastifié, carton plume - «Puissance de l’effet laser» : 90W (l’effet de coupe serait comparable à celui d'un laser CO2 de 90W selon le constructeur) - Puissance électrique du laser : 36W (consommation maximale d’électricité, 12V, 3A) - Puissance du laser à diode : 5.5W (énergie lumineuse ≠ énergie électrique) - Longueur d’onde du laser : 455±5nm - Précision de la gravure : 0,01mm - Méthode de focalisation : laser à focalisation fixe, un dispositif coulissant permet à l'aide d'une cale fournie de positionner la tête - Cache de protection du laser : Le cache de protection du laser protège en partie les yeux de l’utilisateur CELA N’EMPÊCHE PAS DE PORTER DE VRAIES LUNETTES DE PROTECTION LORS DE SON UTILISATION - Logiciel d’exploitation : LaserGRBL, LightBurn et d'autres plus exotiques (Benbox, GrblController, LiteFire), support système Windows, support système MAC. - Formats de fichiers pris en charge : BMP, JPG, PNG, DXF et autres formats d’image. - Méthode de transmission des données : Connexion USB - Alimentation électrique : Prise EU : 100-240V AC, 50/60HZ sortie : 12V 5A (capable de fournir 60W max) - Certification : CE FCC RoHS FDA IEC - Poids : 3.0 kg Déballage du matériel L'ensemble du matériel de cette Sculpfun S9 est protégé par un carton épais dans lequel on trouve de la mousse de protection. Aucun problème avec le matériel n’a été constaté au déballage, la protection est efficace. Première vue après ouverture du carton. On aperçoit la tôle métallique recouverte de son film plastique de protection servant à protéger la surface où sera posé le laser. Une fois cette première couche de protection ôtée, le compartiment suivant donne accès aux différentes pièces qu'il faudra assembler. Chaque élément est bien emballé et calé dans des compartiments adaptés. Les profilés sont emballés dans un film plastique, une étiquette sur chacun indique son positionnement pour le montage Les pieds, trois identiques, un contenant le boitier accueillant la carte de contrôle Les lunettes de «protection» livrées sans aucun marquage, indications, certifications (à gauche, verres verts) qu'il sera fortement recommandé de remplacer par des vraies protections (à droite, celles que j'ai achetées, verres rouges (pour voir la vie en rose)) là, les verres sont marqués avec les protections apportées L’ensemble du matériel sorti du carton. Chaque sachet de vis est clairement identifié en fonction de l’étape du montage. L’ensemble des parties métalliques (profilés, pieds, support tête laser. …) est de couleur bleutée, pas désagréable. … A suivre (le montage) …

Si tu imprime via la carte SD livrée avec l'imprimante commence par acheter une carte sd neuve puis refaire un essai. Les carte sd livrées d'origine sont de très mauvaise qualité

Salut @fran6p Superbe présentation c'est parfait; bon maintenant tu dois passer à des travaux pratiques L'apprentissage n'est pas évident il faut faire beaucoup de tests et bien régler la distance focale. Ce qui est le plus embarrassant c'est la planéité des planchettes en contreplaqué de 5mm ou 3mm. Quand un rebord relève le bois change de couleur pendant une découpe. Voici mes réglages pour un laser de 10W Coupe du contre plaqué de 3 mm vitesse 200mm/mn puissance 80% une passe. Coupe du contre plaqué de 5 mm vitesse 150mm/mn puissance 100% une passe. Je suis ravi pour les différentes réalisations c'est génial ! j'ai hâte de graver un miroir et de l'acrylique mais ce n'est pas évident. a+

Hello, J'ai contacté par mail Kévin de la chaîne YT des 3dkmaker concernant la question en titre et j'ai finalement trouvé pertinent de carrément poser ma question à la communauté. La question est relativement simple (la réponse moins) : Sidewinder X2 ou Genius Pro ? J'ai depuis 1 an une vieille Geeetech en prêt mais les print sont vraiment pas top (sûrement un certains nombres de pièces usées, mais comme elle n'est pas à moi je n'y touche pas) Depuis quelques temps j'hésite à acheter une imprimante 3D et j'ai enfin les fonds nécessaires. Alors que j'étais partie à la toute base sur une Genius Pro, la X2 m'a ensuite beaucoup intéressée. J'ai pris bien plus d'info et vu plus de vidéo sur la X2 que la Genius d'ailleurs (même si elles sont toutes les deux relativement similaires sur de nombreux points) Pour vous aider à me répondre au mieux : - je suis relativement débutant. J'ai pas mal d'info mais assez peu de print au final. - j'aime le grand plateau de la X2 mais je me demande si je m'en servirai d'un aussi grand. 22x22cm doit être suffisant pour 95% de mes idées voir plus. - j'ai des imp 3d au taff (des grandes) d'où je peux imprimer si besoin - j'ai cru comprendre que la diffusion de chaleur sur le Bed n'est pas foufou sur le gd plateau de la X2. On perdrait quelques degrés entre le centre et les côtés. (Est ce le cas avec la Genius ?) Est ce le même Bed en verre d'ailleurs ? J'ai eu un doute en comparant les fiches techniques. Après j'aime bien le grand format, mais je me demande si ce grand format est si utile pour moi et si l'économie que je ferais en prenant la Genius me permettrait pas de tout de suite upgrade celle ci. Merci d'avance à tous pour vos réponses.

je serais tenté de dire non... ... du coup, je sèche , il va falloir faire appel à un ami, parce que le 50-50 n'aidera pas

Youpi, c'est passé crème. ( malgré un placement "a l’arrache" de la protection de l’écran et du Kapton pour tenir la protection de l’écran) Et avec de la chance il passera dans mon "Wash & Cure 2.0" pour le "Cure" (comme la tête de spider-man (même si elle frotte a chaque 1/2 tour ))

Bonjour, quand je clique sur ton lien, j'ai une erreur : adresse introuvable !

A ma connaissance, hormis ceux réservés aux pros, j'en connais pas, Faudrait proposé au forum, peut être qu'ils ont des idées. Je vais plussoyer ce que te disais @Yellow T-pot, step by step. Le ptit cube, c'est bien. Qu'il n'y ai plus de décalage, c'est mieux. Maintenant il faut vérifier tous les axes X-Y-Z et E. On sort son petit cahier et on prépare son boulot de demain: -Installer Repetier Host sur ton PC -Trouver des fichiers STL test ou installer le plug in Cura "Calibration Shapes" -Retirer le tube à la sortie de l'extrudeur -Lancer Repetier, configurer l'imprimante "Default" et mettre le bon port, le reste on s'en fout, c'est uniquement pour causer avec la X5SA. ATTENTION, il faut que CURA soit fermé Et à partir de là, tu vas avoir accès au contrôle manuel Tu n'as plus qu'à faire préchauffer l'extrudeur (150-175°, ça dépend de la température de sécurité paramétré qui empêche d'extruder du filament si c'est trop froid). Fait sortir entre 100-300mm en vitesse rapide, en fonction de ce que tu as pour mesurer. Relèves la première longueur Tu recommences, mais en vitesse lente Déjà tu compares. Si en vitesse rapide tu sors moins de filament, il faudra mettre un peu plus de pression avec la molette mais pas de trop, faut pas que le filament ressemble à une crémaillère. La suite demain, j'ai pas vu l'heure.

J'ai pas eu le temps de regarder les paramètres mais tu es sur de ne pas avoir eu un warping sur la pièce en image car on voit un peu de jour sur la base ou le meuble n'est pas du tout plat ^^ ? cela peut expliquer le défaut

Je ne suis pas celle que vous croyez, Bon, je sors

un quelque chose 6550 = grande taille et laser "60w" (le 60 w étant purement commercial bien entendu ) qui marche plutôt pas mal (après il ne faut quand même pas grand chose pour que ça marche ...). ERCF12 = un "mmu2" like pour Voron (enfin pour Klipper) EtteGit/EnragedRabbitProject (github.com)

Oui en effet cela est un plus, les tampon silicone doivent faire 22 à 26mm pour les Artillery, cela permet d'éviter de re régler le plateau trop souvent. Pour le support bobine un système a roulement est pas mal pour aidé a fluidifier la rotation de la bobine lors de l'extrusion.

Merci beaucoup pour ta réponse. Ton ami Kevin m'a en effet bien aiguillé sur mon choix et la X2 est commandé avec un bon code promo (payé 299€) Je vais faire comme tu le dis : déjà m'habituer à la machine de base. Kevin me suggère de passer sur un support de rouleau avec roulement à bille si celui que je reçois ne l'est pas. Et des tampons en silicone.

Salut @Feez, Mon ami Kévin t'aura probablement donner sont avis . Je vais te donner le mien cela t'éclairera un peu je l'espère. Pour faire très simple, la Genius Pro et la X2 ne sont pas similaire sur certain point mais identique en tous point sauf la taille du plateau, donc tous les avantage et tous les Défaut de l'une sont aussi présent sur l'autre. Pour ce qui est donc du choix elle ce fera sur la taille du plateau et ton besoin donc. La chauffe tu bed est pas homogène sur ces machines il est vrai tu peux facilement avoir 12 à 16 °c d'écart entre le centre et les bord voir plus parfois, c'est un des gros point noir des Artillery. Après un conseil commence a te faire la main sur la machines d'origine, puis après voir quels évolution sont nécessaires en fonction de tes besoins. pour ma part avec mon expérience des Machines Artillery, les modifications que je ferais serait pour sur le heatbreak par un bimetal, le 3Dtouch Artillery pour un bon modèle Trianglelab ou BLtouch officiel, voir Touchmi et un PEI sur le plateau.

Bien le capteur est vendue avant tous car présent sur d'origine sur la X1, Artillery permet juste l'implémentation en faisant en sorte que tous soit prévue mécaniquement. Après ils comptent sur la communauté pour proposé des alternatives comme je le fait , ils sont malins. Seule soucis quand je leur demande avec 3DKMaker de m'envoyé une machine Genius pro ou X2 pour pouvoir travaillé avec la machine a côté et proposé plus de solution a la communauté, Artillery nous répond non désolé pourquoi car car ins ont déjà un contact avec le Forum et que je n'ai ni blog que je gère ni de chaine Youtube. Sauf que le problème n'est pas la j'aide et support la communauté Artillery depuis 1 an et demi et même mon ami 3DKmaker utilise mes travaux pour les vidéo qu'ils propose sur sa chaine, donc ils ne veulent pas me soutenir dans l'aide que je vous apporte, mais on envoyé une Genius pro a a 3DKmaker pour qu'il publie une vidéo sa explique tout, mais attention Artillery ne fait rien de plus ou moins que tous les fabriquant chinois classique en FDM. Heureusement, que bon nombres de membre ainsi que mon amis 3DKMaker font des test pour validé mes travaux car cela serait encore plus compliqué.

Avant de passer au montage, par quoi est piloté ce matériel ? La carte de contrôle Ma curiosité n'étant jamais assouvie, j'ouvre le boitier contenant la carte de pilotage (quatre vis à ôter) afin de voir quelle tête elle a et si on peut la trouver au cas où il faudrait la remplacer. L'arrière indique le «fabricant»: Sculpfun, l'avant indique XY DLC v1.0 Le micro-contrôleur est un Atmega328 (carte Arduino Uno) Ça ressemble fortement à un modèle de Makerbase (MKS), la DLC (acronyme de Diode Laser Controler ? ou Diode Laser et Cnc ? micro-contrôleur identique, disposition des composants très semblable hormis l'absence de l'interrupteur d'alimentation mais la présence d'un connecteur pour ajouter un écran LCD sur la MKS DLC. Des connecteurs sont présents sur les deux cartes pour ajouter des interrupteurs de fin de course car d'origine la Sculpfun S9 en est dépourvue . Cela devrait permettre de réaliser cette amélioration (après modification du firmware GRBL). Sur la carte Sculpfun, les pilotes moteurs (A4988) des axes X et Y sont soudés tandis que sur la MKS ils sont amovibles donc facilement remplaçables, il y a un emplacement vide toutefois pour y mettre un pilote au cas où on voudrait «ajouter» un axe Z) Quelques remarques: les pilotes de la Sculpfun ne possèdent pas de radiateurs pour les refroidir (j'en ai ajouté, ça ne mange pas de pain) contrairement à mes imprimantes 3D, il n'y a pas d'emplacement pour introduire une carte SD / μSD: une liaison devra obligatoirement se faire entre le graveur et un matériel informatique pour piloter ce Sculpfun S9 il n'y a également pas d'écran LCD l'interrupteur qui sert à allumer le matériel pourra également être utilisé comme «arrêt d'urgence» … A suivre avec le montage … Cette fois-ci le voyage continue par la description «ultra simple» du montage Notice Le matériel est fourni avec une notice en français qui explique comment monter le graveur LASER. Vous pouvez récupérer l'extrait de cette notice en français : Sculpfun-S9-guide-montage.pdf En flashant le [QRCode] ci-dessus du manuel papier on accède à trois documents PDF et d'autres liens (Facebook, …): - une notice de montage multilingue - une notice de prise en main basée surtout sur le logiciel LaserGBRL - une notice des matériaux «dangereux» à ne pas utiliser (ma proposition de traduction en français: matériaux-sains-dangereux.pdf ) Une vidéo du montage est également accessible : Le montage proprement dit Le montage est finalement très simple. Les instructions de la notice sont bien détaillées et illustrées de dessins explicites repris ci-dessous. Pour faciliter encore plus la tâche d'assemblage, les sachets contenant les pièces sont numérotés en fonction des étapes du montage : difficile de se tromper. Résumons les étapes de montage: assembler les coins arrière du châssis (4 vis suffisent pour tenir un angle), une fois les deux pieds arrière montés, serrer les vis. glisser le chariot qui porte le module laser en plaçant une roue sous le profilé et les deux roues au-dessus du profilé servant de rail de guidage, ce qui donne ça passer au montage du coin avant gauche puis de celui de droite qui inclut la carte de contrôle dans un boîtier métallique, terminer le montage du châssis, serrer toutes les vis des 4 coins. Vérifier l’équerrage (la mesure des diagonales d'un carré doit donner le même résultat ) passer la courroie dans le trou en bout du profilé (pied), partie crantée vers le bas. Passer la courroie SOUS la première roue, puis SUR la roue crantée et enfin SOUS la deuxième roue. Faire sortir la courroie par le trou prévu dans le pied situé de l’autre côté. tirer sur la courroie pour la tendre, mettre l'écrou marteau en place et terminer le serrage. La tension doit être suffisamment forte pour éviter les glissements de la courroie sur la roue crantée. Etape 1: Etape 2: Remarques : - Si la tension est insuffisante, risque de perte de pas. - Si la tension est trop forte, risque d'usure plus rapide de la courroie. - Pour l'axe X, comme il est entrainé de chaque côté par des poulies, si la courroie n'est pas correctement placée, l'axe X a de forte chance de se déplacer en «crabe». monter la tête laser sur le chariot. La fixation se fait par deux vis moletées à l’arrière (note: le diamètre de la molette gagnerait à être plus gros) connecter le moteur de l’axe Y (en bout du chariot) puis le moteur X (sur le chariot) et finalement le laser. Les prises étant détrompées évitent de les mettre à l’envers. Le laser Sculpfun S9 une fois monté : posé sur la table du salon Dernières vérifications Vérifier que le bloc laser se déplace bien parallèlement à la barre avant du châssis : Amener manuellement le laser (axe X) au plus près de la barre avant sans la toucher. Déplacer la tête laser de droite à gauche. La même distance doit être observée tout le long du déplacement. Si elle s’éloigne trop ou frotte à une extrémité, c’est que le chariot n’est pas positionné parallèlement à la barre. Desserrer la courroie du côté à modifier et la déplacer sur la roue crantée. Une dent sur la poulie est souvent suffisante pour rattraper le réglage. Resserrer la courroie et recommencer la vérification, jusqu’à ce que le laser se déplace bien parallèlement à la barre. Enfin s'assurer que le châssis et le matériau à graver soient bien parallèles. Pour éviter le glissement du graveur (ce qui pourrait arriver quand la tête fait des aller-retours brusques), il vaut mieux qu'il soit fixé sur la table de travail (en collant les patins caoutchoutés fournis dans un des sachets accompagnant le kit graveur sur la base des pieds métalliques, avec des supports imprimés en 3D ou par un autre moyen). Réglage des excentriques Chaque partie mobile du graveur est dotée d'excentriques: Les roues munies d'une bande de roulement en forme de V Les roues viennent s’appuyer sur la structure en V des profilé Vslot. En faisant tourner l’excentrique à l'aide d'une clé plate de 10, on approche ou on éloigne la roue du rail. Si la roue avec l'excentrique est insuffisamment plaquée contre le profilé, il existe un interstice entre la roue et le profilé, ce qui entraînera l’apparition d’un jeu préjudiciable. Ce qu'il faut, c'est trouver le bon compromis… Une indication: lorsque vous faites tourner manuellement la roue à régler, elle doit tourner à frottement gras. Si elle tourne librement il faut resserrer, si vous n’arrivez pas à la tourner manuellement il faut desserrer… Voilà pour le montage A bientôt pour la suite

Bonjour, Savoir utiliser au mieux un forum n'est pas toujours facile D'autant plus quand on est débutant. Ce qu'on souhaite avant tout c'est avoir une réponse la plus rapide à son problème. Il faut d'abord garder à l'esprit que nous sommes sur un forum d'entraides, pas un SAV. Les contributeurs sont tous des bénévoles, passionnés, mettant leur expérience, savoir, connaissances en commun afin de trouver une / des solutions au problème rencontré. La plupart des questions posées ont déjà trouvé une réponse généralement accessible en effectuant une recherche via le formulaire du forum ou via un moteur de recherches en utilisant ses fonctionnalités : - limiter la recherche à ce forum: «site:lesimprimantes3d.fr» - utiliser les bons mots-clés (pas facile pour un débutant qui ne connait pas forcément les termes adéquats d'où l'idée d'aller consulter «L'impression 3D pour le nuls» sur ce même forum, son glossaire permettra de connaitre les termes facilitant une compréhension mutuelle) Exemple : Je cherche à résoudre un problème de filament qui ne sort plus. En fonction des résultats, on ajoutera ou modifiera des mots clés. Si après ce premier travail de débroussaillage, le problème ne semble pas avoir trouvé de réponse alors une question bien posée (en évitant un titre vague du genre: Help ou Aidez-moi ) suivie dans le corps du message d'une description la plus détaillée possible devrait permettre une résolution du soucis rencontré (ou pas ).

Pour faciliter la tâche pour un débutant dans l'utilisation des moteurs de recherches https://duckduckgo.com/?q=site%3Awww.lesimprimantes3d.fr https://www.qwant.com/?l=fr&q=site%3Awww.lesimprimantes3d.fr&t=web https://www.google.com/search?q=site%3Awww.lesimprimantes3d.fr ... site:www.lesimprimantes3d.fr Aussi pas besoin de donner l'age de votre grand mère dans les détails ou se que vous avez mangé se matin ... (bien que si vous avez mangé des trucs hallucinogènes ... cela nous explique peut être des trucs ... ) Je rajoute enfin : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/41764-explication-multipost-a-éviter/ Bonne continuation !

Ben tu passe du coq a L’âne effectivement

Tu vois, @Daniel U10, ça arrive même aux meilleurs :-). Une connerie, j'ai mal remis en position, ma X5SA-2E. Mon toron de câbles pour mes "direct drive" s'est bloqué dans avec le boitier déporté. Résultat, 4 heures de print pour rien, et un verrou de nappe "IDE" sur la carte déportée arraché et 2 heures pour tout remettre en ordre, changer la position du boitier déporté, et refaire le passage des câbles. Ca aurait pu être pire.