Classement

Allez autre projet, autre impression, pour un système de fixation d'une toiture de protection du bois sur HA16 et lambourde autoclave 45*70, PLA Sakata 3D870 noir (PLA rouge mat pour le prototype) et TPU sakata X920 pour les "mors" : La modélisation du système complet manque quand même la vis dans les trous oblong) : Le prototype (sans le mors extérieur) : Et la mise en application (le gazon est mort mais vu al sécheresse c'est à l'abandon depuis 2 mois ...) :

celle là, je l'encadre pour la mettre au dessus de mon lit!

Bon j'avais posté le parc en projet, je me rends compte que je n'ai jamais posté la réalisation : PLA dark grey de chez Grossiste 3D, et TPU Sakata X920 pour les capuchons sur les boulons. Dans le même type, avec une nouvelle modélisation (on fait toujours dans l'utile bébé !), obligé de faire du sur-mesure nous avons des vieux escaliers à la con : PLA Sakata noir 3D850 de chez Sakata et TPU Sakata X920 pour les capuchons.

OK; merci à tous les deux pour ces conseils. Peut-être ai-je été un peu ambitieux sur ce coup-ci. Mes 1ères impressions en PLA s'étaient passées toutes seules, donc je vais effectivement éviter de grilles les étapes

Donc, apparemment trop récent pour avoir un retour. Effectivement, le prix pique et pas qu'un peu. On va attendre un peu avant de se lancer. Bonne soirée.

D'après ce que j'ai compris, la puissance UV va surtout varier suivant ta résine. résine basic = moyen, résine dentaire plutot = fort et résine fléx ou transparant = faible pour mon imprimante c'est marqué : Dentaire = 80/90% Basic = 60/70% transparante = 45%

Ce produit à l'air intéressant, je n'ai pas trouvé sa composition (ou j'ai mal lu). J'espère qu'il est vraiment efficace, car à 140 $ le kilo plus les taxes et le port, l'addition pique un peu (on doit approcher des 200 € rendu). Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de makers qui achètent un tel produit.

Toujours frustré par ce Z vraiment trop court sur cette machine, j'ai envie de remédier au problème. Finalement, il faut quoi ? Une vis à bille plus longue? Ça se trouve facilement. Des rails linéaires plus long, pareil. Refaire les tôles des 3 cotés et de la porte, je peux le faire au boulot. Alors, j'ai entrepris de démonter un peu la bécane pour voir plus en détail et finalement, là où ça va coincer, c'est sur les profilés... Ils sont loin d'être standard ou en tout cas, j'ignore où les trouver. Quelqu'un aurait une idée pour solutionner le truc ?

@frsqn J'ai une Ender 3 Pro, et je te conseillerais d'y aller mollo avec les modifs, dans le sens de les faire que quelques une à la fois. Ca va te permettre d'apprivoiser ta machine et de mieux en comprendre le fonctionnement. En premier lieu, change ta carte mere pour une 4.2.7. Les drivers sont plus silencieux. Tu pourra installer un firmware plus récent, que tu pourra modifier facilement pour tes nouveaux ajouts. Ensuite, tu pourras ajouter un BLTouch (ou un CRTouch, c'est pareil). Pour le PEI, aucun problème, tu pourras le faire une fois le BLTouch installé, ca devient beaucoup plus facile de passer d'un lit a un autre. Ensuite le détecteur de filament. Pour ce qui est de l'écran de contrôle, personnellement, je ne le ferais pas. Installe toi un Pi ou Orange pi, ou autre de ce genre avec Octoprint. Pour environ le même prix, tu auras 100 fois plus de fonctionnalités intéressantes, et tu ne seras pas bloqué par un fichu d'écran difficile a mettre à jour, et qui te limite dans tes mises à jour d'imprimante !!!

Hier c'était la journée des gauchers, ça m'a mis de bonne humeur donc je passe ton sujet en résolu

Ah! enfin j'ai touvé ! (Eureka comme aurait dit Newton quand il a reçu une pomme sur la tête alors qu'il était dans son bain !) C'est un truc pour suspendre les pièges à guèpes (qu'on fait avec une bouteille en plastique dont on coupe le haut et qu'on inverse et ensuite on met du miel, de l'eau et de la bière pour que les guèpes elles se noyent et c'est bien fait pour elles ....). Voilà, tu m'envoies quand le schmilblic ? (parce qu'il y a encore beaucoup de guèpes en ce moment ...)

@Tony67 oui si il doit changer de Capteur de nivellement autant en effet mettre une Touchmi ou un BLTouch, pour le touchmi par contre cela impose de ne pas avoir de modèle avec Ecran GD32F305 et Flasher Firmware Carte Mère Marlin (par le firmware que j'ai conçu pour Hotends.fr et le Touchmi), plu de flash du firmware TFT, ce qui peut en démotiver certain. Dans le cas ou l'on ne veux pas changer le firmware Marlin et TFT ou que l'on a un TFT en GD32F305 dans ce cas un Bltouch officiel ou un 3Dtouch Trianglelab sera le meilleur choix. Toutes les procédure sont dans ma signature @Djelme si ce t'intéresse. Sinon pour ce qui est de ton décollement des angles cela provient probablement en partie de la non homogénéité du plateau sur les artillery, ont a facilement 15°c d'écart entre le centre et les bords du plateau ce qui peut vite poser soucis. Ce que tu peux tenter de faire si tu as sous Cura c'est d'utiliser le plugin Anti Tab Warp qui permet de placer des pastille d'accroche sur les angle de pièce que l'on imprime, ont peut définir le diamètre et le nombre de couche de ces pastille ce qui peux aider a éviter le warping des angles.

C'est une superbe initiative très intéressant pour une recherche d'emploi. il y a actuellement sur l'ensemble des FABLAB en France 160 demandes d'emplois à pourvoir

Ref thermistor OK Lorsque la machine est en standby la température hotend et bed est parfaitement régulée, c'est lorsque je lance une impression que cela se gâte Nouveauté... Si le bed arrive a passer le cap de la consigne (par quel phénomène ?) les problèmes ne sont pas résolu pour autant l'impression commence, dès la première couche terminée la température hotend baisse rapidement et bien sûr mise à l’arrêt auto de l'impression. SKR V1.4 turbo et TFT avant le passage vers Marlin V2.09.03 tout se passait fort bien