Classement

Bonjour à tous, ma petite contribution sans prétention; manque juste la petite ficelle du ballon Mon épouse est fan de cette figurine

Des lampes solaires, j'en ai démonté pas mal. En général le premier truc à faire (hormis l'étanchéîté et la remise au propre du câblage), c'est de changer la batterie. Les batteries d'origine sont généralement de mauvaise qualité, de faible capacité, et le plus souvent mortes nées (décharge profonde). Ca ressemble plus à du recyclage de rebut à pas cher qu'à du neuf. Ensuite, concernant la question du courant soutiré de la batterie, oui c'est une simple règle de 3, mais il faut également diviser (ou multiplier selon le sens du calcul) par le rendement du hacheur de tension (84% d'après la doc). Pour l'inductance, le schéma représente globalement un convertisseur DC-DC de type boost (ou step-up). L'inductance sert à générer l'élévation de tension: u=L*di/dt => Une interruption brusque du courant provoque une élévation brusque de la tension (jusqu'à l'arc électrique s'il s'agit d'un fil qu'on débranche). Les interruptions de courant sont faites par le transistor interne, ce qui permet d'élever la tension à une valeur supérieur à celle d'entrée. Attention avec ce type d'alimentation boost, on se retrouve vite avec un condensateur ou un régulateur qui explose si c'est mal géré. Vécu avec un feedback accidentellement déconnecté, la tension est montée, montée, montée... Au bout d'un moment le régulateur s'est fendu en deux. Bon ça ne devrait pas arriver avec ce type de petit régulateur.

Aussi bien en terme d'ergonomie que de performance je trouve oui

Pas d'accord, je pense que les critères d'évaluation ne reflètent pas la réalité. Il envisage que le nombre d'amateurs diminue et que ça va continuer. Perso je pense plus que ça augmente toujours (peut être plus doucement) mais qu'ils sont moins visibles suivant ses critères. Pour le parallèle avec l'informatique, oui et non. Mais si j'ai bien connu l'évolution informatique, je n'ai que tardivement suivi celle de l'impression 3D. Mais malgré tout, je trouve qu'il n'y a pas eu de révolution dans la 3D. Les vieilles machines ne sont pas si obsolètes. On a fiabilisé les machines, on a simplifié l'utilisation, mais l'essentiel est assez peu différent. Une FDM entrée de gamme ne sort pas des pièces à 300mm/s, pas plus qu'elle n'imprime à 300 degrés, etc ... Ou est ta rupture comme en informatique ? A l'époque on doublait les fréquences ou les capacités tous les ans quasiment.

Dans ta macro [bed_mesh] Quelle est la valeur de l'option «horizontal_move_z:» Si tu essaies un déplacement plus grand que cette valeur, tu es sûr d'obtenir l'erreur «Move out of range:» (par défaut, horizontal_move_z est à 5), donc avec un déplacement de 5,2…, normal que Klipper n'aime pas

Merci de laisser @fran6p tranquille, il a des soucis gastriques et il passe son temps à l'endroit dont vous parlez, il n'est donc pas sympa de remuer le couteau dans la plaie (ou autre chose). J'ai une pensée émue pour toi cher modérateur que vents et coliques clouent sur cette froide lunette, siège de tant de désagréments. (c'est pas moi, c'est de la faute de @Ironblue, c'est elle qui a commencé)

Bon, je pars ailleurs, j'en ai marre de lire des trucs que je ne comprends pas. AU REVOIR.

Si tu le laisses et comme Klipper est très tatillon avec les coordonnées, je serais tenté de faire un G28 après puis de mettre un BED_MESH_PROFILE LOAD=p1 pour être certain que les origines sont ok

C'est un sujet sur la détente et l'humour est un bon moyen de détendre l'atmosphère et comme les devinettes c'est pas mon truc et perso pour me détendre la réflexion, c'est pas non plus mon truc, j'ai tapée dans mon stock de blague que j'avais trouvée sur un forum motards (fermé avec l'apparition de facebook). Bon c'est sur le niveau ne vole pas haut mais ça détend... et comme les temps sont difficiles (la ça va je suis pas hors sujet...pile poil dans le titre ) pour ceux qui on vu l'émission cela leur fera faire des économies de PQ grâce au merveilleux conseils de l'émission et en fonction de la liste du dico.... en plus c'est écologique....

Alors là, je ne l'avais pas senti venir ... cela me fait penser à certains épisodes de South Park avec "Mr Hankey" ... Sinon, @Ironbluece fut un plaisir de te côtoyer sur le forum ... car je me dis que tu risque les foudres de fran6p auteur du sujet, qui doit être actuellement en méditation sur comment réagir (moi je vais dire que je n'ai rien vu/lu )

en attendant tu peux les graisser légèrement, ça devrait atténuer le bruit.

Oups ... je suis allé un peu trop vite c''est : TESTZ Z=-0.1

Merci, j'ai trouvé il fallait modifier le fichier config du TFT , il n'était pas validé pour le touch me.

J'ai oublié de te conseiller de mettre à jour Cura. Les changements de version majeure ( V4 à V5) s'accompagnent de bugs généralement

En complément à ça que t’as dit @pommeverte je parierai sur recoupe du PTFE qui malheureusement quand on le retire est bien souvent bouffé par le pneufit. Et un peu de lecture ne faisant pas de mal si jamais tu suis son conseil et refais l’étanchéité de la buse, mieux vaux une bonne procédure qu’un long discours : Et pour te familiariser avec tous les termes nouveaux de l’imprimante 3D :

ce ne serait pas la 1ère fois qu'il faudrait modifier les paramètres pour un filament de même marque mais de couleur différente . pas dans ton fichier en tout cas. Heureusement que tu avais supprimer la rétraction, parce qu'actuellement, elle est de 6.5mm . En ce qui concerne les autres paramètres, je te conseillerai ceci: Ordre des parois: de l'intérieur vers l'extérieur Alignement de la jointure en Z: Angle le plus aigu Plus tard, tu pourras activer les paramètres: Activer le contrôle d'accélération Activer le contrôle de saccade en suivant ce tuto par exemple, ce qui te permettra d'imprimer un peu plus vite qu'un tortue (40mm/s, ça fait tâche ) possible, surtout si tu as imprimé récemment en activant la rétraction fixée à 6.5mm

Pour le stringing il faut généralement jouer sur 3 paramètres Le premier c'est baisser la température d'impression pour trouver la température idéale . Le moment où le filament est visqueux mais pas liquide pour ne pas qu'il coule tout seul. Pour cela ont fait le test de la tour de température. Chaque filament et chaque couleur à sa propre température Ensuite il faut jouer sur la distance de rétractation et la vitesse de rétractation

Dixit la théière jaune.

Si les boutons ne sont pas cassés mais juste collant pourquoi vouloir les imprimer ? un bon décapage, apprêt, peinture noir, décalco pour les inscriptions et vernis mat pour protéger le tout...

[ mode vieux con on] pourquoi cette mode de l"'enclosure" ? alors que une enceinte ou un caisson font parfaitement l'affaire en bon françois ? Pourquoi on se "spare" dans du franglais alors que rechange existe depuis des lustres ? [mode vieux con off] bande de Geeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeek !

Étant curieux, je vais attendre que les heureux possesseurs de cette machine arrivent à la fin fin du temps de vie garanti du projecteur DLP. La source étant en fonctionnement environ 1/3 du temps de cycle d'une couche, les 20.000 heures d’illumination représentes 60.000 heures d'utilisation de cette imprimante, donc avec une utilisation quotidienne de 5 heures, on aura une confirmation dans environ 30 ans. Allez à bientôt.

Cela fait rêvé ... Il me semble aussi avoir vu sur le Facebook de Creality, une histoire de transformer comme par magie une photo d'un objet en un modèle 3D de cet objet via une application sur son Creality Cloud ( https://www.facebook.com/OfficialCreality3d/photos/a.614035582135190/1894353694103366/ ) mais je n'ai pas creusé ...

Bonjour, Je n'ai pas fusion, mais je te donne une solution à adapter à ton logiciel. Tu crées dans une esquisse soit un ovale, soit un demi-ovale(ici en noir) avec un axe (ici en rouge). Puis tu fais une révolution de 180 ° ou de 360° autour de ton axe rouge de ta courbe pour créer ton volume.

Soit tu utilise les "..." ( en haut a droite d'un message ) et fait un "rapport" où tu demandes l'ajout de "Résolu" au titre et ou le verrouillage du sujet Soit tu demandes cela aux modérateurs ( via une mention du genre @Maker des bois mais avec Modérateurs Globaux) Donc, je verrouille le sujet et ajoute résolu au titre et si tu ne voulais pas cela merci de me faire un message privé.

Salut @dan40 Cette alimentation est de qualité aucun soucis à la vue des composants et de la marque c'est un bon choix ! 81€ c'est correct. J'ai vu l'alimentation CONRAD c'est du grand luxe

Salut @Rebelle, Voici une version basée sur Marlin V2.0.9.5 Marlin-2.0.9.5_U20P.zip avec les fichiers qui ont servi à la compilation (ci-dessous). Le fichier ZIP est à décompresser sur une carte µSD. Avant de flasher, il faudra noter les valeurs des paramètres actuels puisque lors du flashage, tu devras initialiser l'eeprom (voir ce message) platformio.ini Configuration_adv.h Configuration.h

Bonjour tous, Une petite question, @Gm_djamel. Ton châssis est-il bien d'équerre? (vérifier avec une équerre à chapeau, ou mieux). S'il ne l'est pas, tu pourras faire tous les réglages possibles, tes ronds ne le seront jamais.

On ne désespère pas. On prends une grande inspiration. Et on reprends. Déjà pour commencer, quel firmware tu veux mettre? Le Chitu, ou le Marlin? Le fichier STM32F103xxxxx.bin c'est pour le chitu. Le logiciel pour l'injecter Flash_Loader_Demonstartor_V1.3_Setup.exe Pour marlin, le fichier se nomme bootloader.hex. Le logiciel pour l'injecter est mcuip.exe

Qu' elle type de carte tu as essaye ca. Et enlève les parenthèses et le u20. project(U20).bin

J'y ai pensé, mais j'ai laissé tomber car les perfs ne sont vraiment pas bonnes. Éclairage et durée d'allumage très faibles. C'est pour ça que j'ai envisagé d'essayer de créer les miennes avec des composants mieux dimensionnés et plus performants.