Classement

Pour le fun, et pour tester un peu les impressions plateau entier, j'ai joué avec des briques. Vu sous cet angle on ne voit pas forcément que dans les rectangles, il y a les cylindres, ça fait un paquet de micro surfaces en contact avec le plateau. Le plateau noir terminé, avec à côté le tas du plateau orange précédent. Pas de soucis particulier, la génération précédente le faisait aussi bien. Cela dit je précise qu'il s'agit de PETG, imprimé en 0.2mm avec Input Shaper, environ 10h d'impression en tout pour un peu plus de 200 pièces. La rapidité d'impression pouvait faire craindre le décrochage des pièces, mais non c'est impec. Le plus marrant c'est au moment de tordre la tôle, les briques nous sautent littéralement au visage. Finalement ça m'a permis de tester la répétabilité de la tolérance (malgré l'input shaper qui rend les angles moins nets), les briques font bien "clic", ni trop lâche, ni trop serré. La qualité de la première couche joue un rôle essentiel ici, car le moindre pied d'éléphant et ça ne s'emboite plus. Par rapport à des Lego injectés, c'est un peu plus serré lors des premiers clipsages, surtout à cause du frottement des couches, puis une fois que c'est rodé c'est tout aussi agréable à utiliser. Mais à quoi ça peut donc bien servir ? Demain, je ferai un test d'impression Z-max => 22cm. (Prévisionnel : 17-18h d'impression même avec l'Input Shaper). Suspens...

Une solution possible : - Tu investis dans ce logiciel à 12 USD avec payement en quatre fois sans frais. - Tu fais des tests jusqu'en début septembre. - Tu publies ces tests et s'ils sont concluants je te rachète le logiciel en occas à 7,99 $ avec la notice que tu auras traduit dans un Français sans trop de photex. Si tu es d'accord, je t'envoie un contrat à dater et signer en trois exemplaires.

OUIIIIIIIIII ! ce sont des segment de lames de cutter. Et c'est tellement efficace qu'il faut ranger le coupe capsule dans un étui fabriqué spécialement pour cela. https://www.printables.com/fr/model/234061-coupe-capsule/files A toi la main @Titouvol

Salut ! Il y a quelques temps j’ai monté ma Voron V0.1. Très bonne expérience, j’ai eu bcp de plaisir à la faire et quelques upgrades plus tard, j’ai commencé à ronger mon frein pour ne pas craquer et faire une V2.4. La trident attirait aussi bcp mon attention . Ça me donnait très envie tout ça mais pas là place, pas le budget, pas raisonnable. Et surtout : j’ai déjà une imprimante de taille moyenne : la Two Trees SP-3. Après un temps a cogiter, m’informer et découvrir différents mods. J’ai sourcé tout les composants, imprimé les pièces et « let’s go ! » Liste des modifications : - carte de contrôle : changement pour une MKS Monster 8 (la carte d’origine faisait le boulot jusque là mais il me manquait de quoi accueillir 2 moteurs supplémentaires) J’attends sa livraison. En attendant j’ai pu avancer sur la partie mécanique qui comprend : - Gantry : j’ai changé l’intégralité du système core XY par celui-ci : https://www.printables.com/fr/model/242555-belt-misalignment-fix-on-sapphire-pro-by-stonefpvs Trois avantages : il corrige une mauvaise conception dans l’alignement des courroies, ajoute un réglage de la tension et déplace les moteurs à l’arrière (en dehors de la chambre). J’en ai profité pour remplacer toutes les poulies par des métalliques, et j’avais une courroie renforcée qui traînait j’ai voulu essayer. - axe z et lit : le plus gros du chantier ! Passage en triple Z, type Voron Trident. Je viens de finir. Reste à attendre la carte de contrôle… https://www.printables.com/fr/model/305076-sapphire-propanda-cube-independent-triple-z-axis - changement de la tête d’impression : j’ai imprimé ce modèle qui est plutôt bien conçu. En revanche je suis pas convaincu de la taille très réduire du ventilateur de la hotend. À nouveau on verra une fois la carte reçue. https://cults3d.com/fr/modèle-3d/divers/the-diamond-mount-direct-drive-hotend-mount-for-v6-nf-smart-dragon-dragonfly-zodiac-bmo-and-more-sapphire-pro-sp-3-plus-sp-5-printers-laurienzudesign-2 à venir : installation et paramètrage de la nouvelle carte. ajout d’un écran, revoir le cable management et refroidissement de l’électronique, pimper tout ça avec du rgb pourquoi pas A plus !

Superbe surprise en affichant le texte masqué

Ben mon épouse est très satisfaite de ses plaques à induction. C'est rapide et précis. On en a même acheté pour mettre sous la pergola à coté de la Plancha.

Ah dans les encoches ce sont de petites lames (plus ou moins affûtées), pour découper la coiffe d'aluminium sur les bouteilles de vin ? L'histoire de faire ça propre avant de les déboucher ?

ABS ou ASA : a essayer, la tenue en t° est > 80° mais la résistance aux produits chimiques ... Le TPU est peut être une autre piste (résistance dans les 80° et meilleurs résistance aux agression chimiques).

C'est-à-dire ? Marqué comme solution sans expliciter clairement , quelle aide cela apporte t'il ?

Bonjour, problème résolu. Après quelque recherches et différent test, je me suis rendu compte quand utilisant tout simplement le post-traitement de remplacement de filament configuré correctement en fonction de ma machine que cela fonctionnais parfaitement. Je vous remercie pour votre aide. Cordialement Raymond.

Cette semaine on parle #automobile #mariage #lithophanie et on revient sur les nouvelles imprimantes 3D sorties ! https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-393-20230716/

Mercredi : fin de l'électronique (je verrais plus tard pour les finitions) Jeudi / vendredi et samedi : - installation de putty, klipper, moonraker, mainsail et win scp avec quelques problèmes pour que l'ensemble fonctionne (trop de sources différentes et premières utilisation de putty, winscp et aucune base en linux ) dont la copie de printer.cfg dimanche : - allumage de mainsail - modification de printer.cfg pour la skr e3 v3 (stm32G0B0 RET6) (avec le site de klipper version française et le fichier de configuration de la switchwire pour la v3) - quelques erreurs : 1) Je n'ai pas vu qu'il fallait décocher le endstop Y dans le fichier printer.cfg 2) message d'erreur : "MCU 'mcu' shutdown: ADC out of range This generally occurs when a heater temperature exceeds its configured min_temp or max_temp." Après avoir éteint et rallumé le firmware et avoir fait quelque recherche. La sonde de température de la tête était en fait mal connecter (l'un des deux connecteurs en métal de la prise microfit de la sonde était sortit du capuchon en plastique... ).

Premier petit retour sur la K1 Max. Points forts : - L'imprimante est robuste et de bonne qualité - Peu de vibration de la machine, elle reste stable - L'éclairage est parfait on y voit clair (contrairement à celui de la Bambulab) - Caméra de bonne qualité Points faibles : - Vraiment bruyante (un peu moins porte fermée) - Les gcodes intégrés dans l'imprimante sont vraiment décevants, j'ai de meilleurs résultats avec mes profils sur OrcaSlicer. - Les calibrations (Pressure Advance et Bed Leveling) ne sont pas possibles si le fichier est slicé avec un autre slicer que Creality Print (message d'erreur de non prise en charge) et l'impression exclue les calibrations et démarre le print. - Caisson pas vraiment hermétique avec le trou béant au dessus de l'écran et le long des charnières - Pas mal de ghosting, même à plus faible vitesse, l'input shapping semble pas très bien géré - PTFE vraiment trop courbé en entrée de l'extrudeur, le filament rentre donc en biais. Obligé de sortir le PTFE d'un des maillons qui le maintient et c'est pas encore ça - App Creality Cloud décevante, une usine à gaz et la caméra ne semble pas accessible en dehors du réseau local, les informations de print eux oui. - Pas de possibilité d'envoyer le Gcode vers l'imprimante avec un autre slicer.

Hello, Peu d'activité ces derniers temps, faut dire que les balles de pingpong qui ont mitraillé mon village mardi soir ont provoqué quelques dégâts qu'il a fallu gérer... Je reviens sur un point : Il existe bel est bien la possibilité de connecter directement l'imprimante à PrusaSlicer. Il suffit de suivre ce manuel => https://help.prusa3d.com/fr/guide/envoi-de-fichiers-de-prusaslicer-vers-prusalink_222961 Cela consiste en l'ajout d'une imprimante "physique" dans PrusaSlicer, pour cela il faut vous munir de l'adresse IP de l'imprimante, et de sa "clé API", qui n'est autre que le fameux mot de passe pénible à taper lorsqu'on se rend sur la page web servie par l'imprimante elle-même (PrusaLink). La configuration est enfantine, l'étape la plus compliqué est de trouver un nom pour l'imprimante... Une fois configuré, une nouvelle imprimante apparait dans la liste (avec son petit nom) et un nouveau bouton apparait en bas à droite : Ce bouton permet d'envoyer le gcode directement sur la clé USB de l'imprimante, et même de démarrer l'impression immédiatement. Pour le coup, c'est ultra pratique, et ça répond à l'un de mes "rêves", imprimer presque aussi facilement qu'avec une imprimante 2D, d'un clic. Cerise sur le gâteau, il est possible de connecter n'importe quelle imprimante qui possède une interface compatible avec cette liste : En réalité c'était déjà le cas avec la MK3, moyennant l'ajout d'un RPi Zero W dans l'emplacement prévu sur la carte mère. Prusa propose une image préparée pour le RPi, et on se retrouve avec un PrusaLink similaire. Le fait que ce soit natif sur la MK4 rend l'expérience plus simple et évite le surcoût d'un RPi.

Hello, Petite maj : J’ai reçu la monster8 et ai pu poursuivre mon upgrade. Initialement je pensais utiliser des rails din un peu comme sur une voron mais j’ai trouvé à Leroy une baguette alu a 5€ qui fait très bien l’affaire. Coupées, percées et collées je peux également utiliser l’espace pour cleaner un peu le câblage. La baguette m’a permis de faire des supports pour la carte de contrôle, le raspberry et les buck converters, il me reste encore plus de la moitié ; ça revient à pas cher. Le pack makerbase comprenait un écran dont je ne ferais pas usage. J’ai du coup réutilisé l’ancien espace de l’écran tactile (non compatible) en entrée d’air pour refroidir tout ça. et voilà le résultat place à la configuration du printer.cfg …! A plus