Classement

Les deux petits derniers : Les spécialistes auront remarqué que la déco est succincte. Pas de fioritures, ce ne sont pas des maquettes. Je fais des avons à voler. La déco est réalisée en décalcomanies imprimé en jet d'encre. Ce sont des parkflyer d'environ 1 mètre, le Corsair un peu plus, les fichiers viennent de chez 3DLab. Je prépare un Sukoï 29 de 1,10m et un Aigle de 2 mètres. J'imprime presque tout avec la Voron, le résultat avec le LW-PLA est vraiment très bon. Je vous montrerais ça. On m'a demandé des conseils d'achat d'imprimante pour l'aéromodélisme. Je n'ai pas la compétence ni l'envie d'être un conseilleur, désolé. Pas plus que je vend ma production, redésolé.

Je rajoute le topic où on en discute déjà ^^

Avec la version actuelle, c'est au maximum 16 (-1 pour le filament de départ) changement de filaments. Ce n'est pas, une interface très intuitive, mais cela ce fait avec les positions de curseurs. on affecte (via un "Drag & Drop") un filament a un curseur, et l'on ajuste le curseur pour dire "jusqu’à cette couche". Si l'on fait l'erreur de mettre deux curseurs sur la même valeur de couche (sauf en couche 0, pour dire que l'on ne l'utilise pas) normalement l'UI surligne en rouge le texte qui affiche les couches sous les curseurs en question, pour signifier qu'il y a conflit. Donc c'est très difficile, voire impossible, d'avoir en rendu d'impression, des couleurs, qui collent aux couleurs de l'image initiale. (Grossièrement, il y a transformation avec collision et pertes puis projection dans un nouvel espace de couleurs, de la palette des couleurs initiale ... ) Le cas "facile", et sans trop de changement des couleurs de la palette initiale, c'est une photo en noir et blanc, avec des bobines de filament "noir", "gris foncé", "gris" et "blanc".

Tu sais que tu peux utiliser l'option "moule" sur Cura Ça te permet de faire non-pas la pièce dessinée mais un moule de cette pièce Après tu peux couler toutes sortes de résines qui te permettront d'avoir des pièces bien plus résistantes que par impression directe Notamment avec les résines bicomposant époxy (c'est pas donné)

Bonjour à tous, Tout nouveau dans la communauté de l'impression 3D, je viens de m'équiper et passer quelques nuits blanches à intégrer les habitudes, techniques de paramétrages, nivelages, autonivelage, z=0, etc... J'ai investi dans une Artillery Sidewinder X2, du PETG et un peu de TPU, monté tout cela sur un meuble made by ChtiNancy54 créé avec des tables IKEA LACK et quelques "footjoint" sans vissage par emboitage trouvé sur les sites et imprimés avec la bête pour me faire la main. Merci de votre accueil et de vos lumières que je ne manquerai pas de solliciter

bonsoir, la seule réponse qui me vient, c'est que tu obtiens ce que tu lui as demandé déjà, une buse de 0.8 ; en général on prend du 0.4...mais bon , c'est ton choix Ensuite , tu lui demande une hauteur de couche de 1.2 ...c'est même bizarre que ça fasse quelque chose... il y a des règle de base ,selon le diamètre de la buse et la hauteur de couche... un peu de recherche sur le forum , et tu devrait trouver les réponses... A+

Bonjour @Gardienstendhal Merci de renommer ce sujet en mettant un titre explicite.

Juste pour information. Préalable: c'est un projet de financement participatif donc n'investir que de l'argent que vous êtes prêt à perdre Une tablette Klipper de plus, Open source, écran «petit» 4,3" : https://www.kickstarter.com/projects/wanhao-klipper-pad/wanhao-klipper-pad-open-source La pénurie de Raspberry Pi ayant tendance à se résorber (rpilocator), à moins de vouloir un produit terminé, pas sûr que ce soit un bon investissement mais ce n'est que mon avis.

Pardon, oui j'étais dans mes pensés de PETG je voulais dire G-Code

Un petit 'Up' pour la suite et fin de cette statuette:

Bonjour, pour les grandes pièces avec le cool plate, j'utilise la 3Dlaque et, plus de décollements. Plus facile à nettoyer que la colle. Sinon, le colle liquide bambu lab est facile à utiliser et fonctionne pas mal. Mais, maintenant, je privilégie la plaque textured (en plus, j'aime j'aime bien la finition granuleuse transmise à l'impression )

Ok je vois, pas mal le Wask&Cure, pratique c'est clair et ça représente un sérieux gain de temps j'imagine ! Ok je vais regarder un peu tout ça je te remercie, j'ai de quoi rechercher là déjà c'est top ! Pour le budget tant mieux si on est large, ça me perpettra de metre un peu plus dans tout ce qui est autour, bureau, etc... Merci beaucoup pour ces précisions c'est très sympa de ta part.

Tu n'avais pas mis du tout de colle sur ton plateau ? S'il n'y en avait pas, je pense que le problème vient de là. Même si la Cool Plate peut s'utiliser dans certains cas sans colle (comme tu le disais dans le sujet que tu as créé), la colle reste recommandée pour favoriser l'adhésion (et aussi le retrait à la fin de l'impression). Sinon tu peux essayer d'augmenter la température du plateau, mais attention à ce que ça ne monte pas trop en température à l'intérieur, même si à vue de nez ton impression ne dure pas trop longtemps. PS : je tente un pari en voyant les pièces sur ton plateau, est-ce que tu ne serais pas en train d'imprimer l'objet pour réenrouler les bobines ?

Les machines que j'ai indique ne sont que des imprimantes filaments les tarrif des machines présenté varie de 1000€ a 1600€, une bonne résine le prix varie en fonction de la taille du plateau / ecran, une Photon M3 celle utiliser dans mon exemple de figurine qui est en 4k+ avec ecran plateau de 7.6" c'est environ 250€ entre 500 et 800 € tu as pas mal d'imprimante résine avec plateau de 10" et en 8k voir 12k (le 12k sert a rien a sa jour), donc si tu as un budget global de 5000€ tu as de la marge lol . Pour le Wash & Cure les prix varie de 100€ a 300€ suivant modèle et taille, le w&c c'est quoi un appareil 2in1 ou 2 appareil distint dont une fonction est de nettoyé les pièce imprimer en résine dans un bain d'alcool ici une hélice permet de crée un tourbillon qui nettoie le tout pour toi, l'autre fonction dite curing est un processus qui utilise des lampe uv 405nm pour fixer la résine en processus final. c'est très pratique et un gain de temps enorme sur le post traitement. Tu peux regarder dans l'impression Résine les anycubic Photon M3, les Eleggo Mars 3 et Creality one plus en machine de taille correct mais inférieur a 8", sinon tu as des modèle 10" chez elegoo, anycubic ou encore phrozen avec les Mighty et y a pas mal d'autre modèle. Regarde et pose tes question je te répondrais.

@Chris284 Pour faire ça, tu n'as pas d'autre choix que de faire 2 fichiers stl, chacun de ces fichiers imprimé par une buse différente. J'ai utilisé IdeaMaker pour le trancher. Ce slicer est parfait pour les imprimantes IDEX. Si cela vous intéresse, je vous recopie un post lu sur le forum Sovol au sujet de la SV04. Il est traduit de l'anglais. Tous ceux qui ont essayé Cura 5.4 ont constaté que les fichiers slicés échouent lors de l'utilisation de l extrudeur droit (E1) pour les machines utilisant cet extrudeur. Pour éviter le problème, il convient de: 1.- modifier les Gcodes de démarrage personnalisés de chaque machine 2.- supprimez les Gcodes personnalisés dans le volet de l extrudeuse inclus dans chacune des machines. Il est absolument indispensable de les supprimer. 3.- modifier ou non le Gcode de fin personnalisé. Vous trouverez ci-dessous les Gcode de démarrage personnalisés des profils de chacune des machines. A copiez et collez avec un éditeur TXT (bloc-notes, bloc-notes+, ...). En espèrant que cela puisse vous aider. Ces fichiers peuvent être modifier et améliorer. Sovol SV04 Dual Mode Gode de début : SV04 Dual Mode - Starting Gcode.txt Sovol SV04 single mode 01 (gauche): SV04 Single Mode 01 - Starting Gcode.txt Sovol SV04 single mode 02 (droite): SV04 Single Mode 02 - Starting Gcode.txt Gcode de fin, tous profils de machine : SV04 All machines - Ending Gcode.txt

Alors si tu veux faire de la figurine de la taille d'une majorette désole mais en FDM tu n'aura rien de super beau et detaillé l'impression résine sera un meilleur choix, par contre pas de soucis sur de la figurine de plus grande taille au dessus de 30cm le FDM te permet quelques chose de pas mal si il n'y a pas de micro détails. Les imprimantes résine sont assez simple d'emploi mais demande plus de soins dans le tranchage de ton modèle, le FDM c'est presque l'inverse . avec le budget que tu indique tu peux facilement avoir les 2 type de machines, il existe de plus de résine de nos jour assez spécial résine de type ABS-Like, Nylon-Like, Haute température, Tough (plus flexible) etc etc mais le prix de la résine au Kg est plus important que pour le filament, et faut aussi prendre en compte l'achat d'un Wash & Cure pour le poste traitement plus simple et pratique. Pour la RatRig il est question d'une imprimante de type Core XY vendue en Kit complet que tu doit assemblé toi même, voici le lien RatRig Vcore V3.1 elle existe en différente taille allant jusque 500x500 de surface de plateau ce qui va faire une sacré bête en therme de volume, mais demandera de l'assemblé complètement, mécaniquement et electroniquement et de configurer et installer klipper sur le RPI ou le firmware DuetOS si tu prend une carte mère Duet, cela peut être un poil complexe et déroutant quand on commence. Si tu n'as pas besoin d'une si grande dimmension, il existe des modèles performants d'imprimante Core XY de nos jour introduit par BambuLab avec leur P1P et X1C, qui sont fiable efficace et rapide, de plus elles ont un dispositif dit AMS qui permet la gestion multi color facilement, mais qui ce limite a 256x256x256 de surface, dans le même genre tu as les Creality K1 Max qui ne gère pas le multi color mais ont un volume de 300x300 sur le plateau ou encore la Qidi X-Max 3 avec sont volume de 325x325, la K1 max semble ne pas avoir de soucis des extrudeur des première K1 (non max) et semble d'après les premier test que j'ai vue pas trop mauvaise juste quelques élément comme le cheminement du filament via PTFE a revoir et amélioré (rien de compliqué), et la Qidi x-max 3 sur papier semble pas mal mais je ne l'ai pas testé et pas encore de review car les Expéditions vont juste commencé. Tiens je te met un exemple d'impression de figurine que j'ai réaliser il y a quelques mois, j'en ai fait un paquet d'autre mais celle ci utilise les 2 technologie FDM et résine. La base avec le bas du dragon et les rocher est impression filament sur une Flsun SR mais le haut du dragon et goku sont en Résine sur une Photon M3, le goku aurais été impossible en FDM trop de detail et d'élément complique en FDM dans cette dimension 15cm le goku, pour le dragon sheron la tête n'aurais pas bien rendu en FDM non plus.

Merci, Je vais recevoir aujourd'hui ma nouvelle carte micro sd et des câble d'extension de carte micro sd pour pas recommencer. J'espère que je vais pouvoir essayer klipper au plus vite (pour commencer mes autres projets).

Salutation ! @isidon je suppose que les fichiers d'impressions de la "Creality Halot Mage Pro" ont un format que ne lit pas encore UVTools et que l'on ne peut pas ouvrir le fichier d'impression sur le trancheur utilisé pour le générer ? Car regarder de prés (couche par couches) les fichiers d’impressions serait un moyen de savoir si c'est le trancheur qui bug, ou si c'est autre chose, qui donne des parties non attendues en résultat d’impression. (J'ai déjà eu sous certain trancheur avec des modèles ayant des défauts de géométrie, des membranes d'imprimé en plus, mais là c'est vraiment étonnant comme truc que d'avoir une copie miroir de certaines parties en résultat d'impression...)

De mémoire la SD de la X2 étant branchée sur l'écran, on ne peut pas la gérer depuis Octoprint. Moi j'ai uniquement celle du raspberry où est installé Octoprint.

3.7v en sortie pour alimenté le TFT ? le TFT demande est alimenté en 5V si je dis pas de connerie

Salut, Ayant massacré ma chaussette d'origine, j'ai acheté celle-ci (le modèle Volcano Blue) sur Aliexpress : https://www.aliexpress.us/item/3256803639486451.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.21ef1802YwzkDp&gatewayAdapt=glo2usa4itemAdapt&_randl_shipto=US C'est pas parfait mais ça rentre et ça tient en place !

Non pour le Timelapse il y a une section Camera déjà. Première impression avec le Benchy de test fourni, pas vraiment ouf... On est loin d'une Bambulab en sortie de carton. Et des erreurs... Je vais refaire un print ce soir avec mes propres paramètres pour voir.