Classement

Voyant le pauvre petit plateau rotatif vendu avec la cabine de peinture sur lequel rien ne tient, je n'ai pas pu résister à l'appel de la CAO pour le compléter et améliorer. Donc j'ai fait trois faux plateaux inclinés (0° - 5° - 15°) avec des trous répartis sur la surface pour fixer des brides de différentes formes et hauteurs (stockés dans une petite boiboite) ainsi que deux jeux de supports pour cylindres. Le tout en PETG pour résister aux attaques chimiques.

J'arrive après la bataille mais je n'aurais pas trouvé, la qualité du scotchage sur le dessus ne m'aurait pas fait penser à Bambu Lab, même si le scotch couleur carton sur la droite était un bon indice. Bref, je retourne voir mes cartons reçus et stockés précieusement pour m'améliorer et être prêt pour le cadeau des deux ans

Salut, Tu as le Gcode M119 qui te donne l'état des détecteurs de fin de course: - contact ouvert = open - contact fermé = triggered Tu peux recevoir plus d'info en jouant avec le Gcode M111. Comme donné dans l'exemple, un M111 S38 te fournira des infos sur la prise d'origine, notamment, si tu décommentes la ligne suivante dans le fichier configuration.h: //#define DEBUG_LEVELING_FEATURE Donc, si je ne me trompe pas, le câblage du truc-touch devrait être:

Oui tu as que 2 fils côté carte mère car pour le 3Dtouch Artillery prend juste les commande en compte le 3.3v (ou 5v) et la masse sont repiqués sur la carte de la Tête d'impression. A juste Titre Artillery c'est dit on a deja une masse et l'alimentation qui arrive, pas besoin d'en ajouter un de plus pour rien.

Bonjour, je connaissais pas l'astuce de la litière de silice, c'est pas bête car pas cher. Personnellement je suis partie sur des billes dessicants, c'est plus cher mais il ont un système d'indication de couleur, quand ils sont bleus elle sont sec, quand elle vire au orange elle sont saturée. C'est je genre de truc qui me dérange pas de mettre un peu de sous car c'est réutilisable très longtemps, c'est utilisé en chimie pour retirer l'humidité via dessicateur pour certains élément avant pesé, afin d'avoir le poids et la concentration exact.

ça ne fait pas partie de mes marques préférées. Avant je pouvais utiliser mon côté « anti-chinois » mais depuis que j’ai des Bambu-Lab, une Snapmaker, une Phrozen et autres, cet argument c’est plus recevable.

Salut, Bah, mon p'tit doigt me dit qu'il y en a une qui devrait apparaitre prochainement dans la section vente. Un certain fondateur/administrateur de forum sur l'impression 3D doit manquer de place dans son garage, à moins qu'il ait réussi à pousser les murs...

Petite nouvelle dans la collection, imprimé exclusivement en PETG, vitesse réduit par 2

Oui les machines que j'ai lister sont capables d'imprimer les résine que j'ai cité je le fait déjà sur les Photon M3 et Halot One Plus, pour ma part la Ultra Craft j'avais vue passer le tout je trouve le prix éléver pour la taille et résolution de l'écran oui y pas mal de features , mais elle a pas été tester etc c'est difficile de la recommandé pour moi car des projet kickstarter foireux on en a tous vue ou connu. La Gk 2 je te l'ai proposé car elle semble pour sont prix être une bonne alternative même si oui c'est plus chers que les Photon M5s, Eleggo Saturn 3 Ultra, ou Halot Mage pro, mais j'ai 2 connaissance qui l'on et je sais qu'il imprime vraiment bien et en sont ravis. Pour le choix du W&C prend un système adapter a la surface de la taille maxi d'impression et un système soit 2 in 1 si tu as pas trop de place ou 2 appareil séparer si tu préfère, pas obliger de prend celui recommander par la marque de l'imprimantes 3D juste prendre ce que tu trouve de plus pratique et surtout pas besoin de mettre 1000€ dans un système W&C entre 100€ et 350€ tu as pas mal de truc très efficace

Tu n'as pas un four traditionnel ou à chaleur tournante ? C'est plus long mais plus facile à gérer pour assécher le silicagel je trouve. Tu étales sur le lèche frites et tu enfournes à un petit 50° pendant quelques heures. Tu peux aussi y mettre les bobines pour les faire redescendre à un niveau plus acceptable avant de les enfermer. Tu peux ouvrir de temps à autre pour évacuer l'air humide. Comme le silicagel absorbe l'humidité ambiante, tu auras le droit de le refaire régulièrement. Moins tu ouvres la boite et plus ça durera longtemps et n'oublie pas les bobines sur l'imprimante quand tu as fini !

Bonjour @H.Fox A première vu ton alimentation semble OK. Le test que je ferais dans ton cas : Débrancher les sorties 24 volts de l'alimentation. les deux fils de droite sur ta photo. Si cela saute toujours, le problème vient de l'alim. autrement ? Si l'alim ne fait pas sauter les plombs? vérifier que tu as bien du 24 volts en sortie sur les deux plots de sortie. Après selon tes tests à voir.

Hello, j'arrive après la guerre. C'est vrai que quand on veut s'armer dans l'impression 3D, il est difficile de savoir ou donner de la tête. Aujourd'hui, tristement j'ai l'impression qu'il n'y a pas de meilleure machine, la seule solution est d'en avoir plusieurs différentes pour correspondre au plus d'usage possible. De mon côté, je peux également recommander bambu lab, son point négatif sera son volume. Je n'ai aucune expérience sur la marque Prusa malheureusement, en tout cas je n'ai jamais rencontré quelqu'un en ayant une et a avoir regretté (et pourtant le prix est pas donné). La V400 est une bonne machine, mais aujourd'hui avec les speeder pad, les neptune 4 et les core XY, je pense qu'elle n'est plus si intéressante que ça, en plus de demander quelques réglages de plus que la bambu lab (supports d'impression et vitesse à ajuster toi même selon ce que tu imprimes, là ou bambu propose un calcul "automatique" qui m'a toujours apporté satisfaction) Pour aller dans la résine C'est vrai que la GK2 vend du rève, je ne l'ai pas testé mais j'aimerai beaucoup, je ne peux pas dire grand chose de plus dessus malheureusement outre le fait qu'il semble qu'on ai une marque qui a vraiment chercher à répondre à de nombreuses problématique, outre le manque de wifi, utile pour une utilisation pro, et vlà le prix quoi, j'préfère prendre deux M5S Je prend à peine connaissance des Ultra craft, pour l'instant, je parcoure la fiche technique, j'ai du passer à coté de quelque chose, je ne comprend pas l’intérêt de ce prix pour une machine de ce volume là, moyenne taille standard avec résolution XY de 33 µm , [Attention d'ailleurs, de nombreux créateurs d'imprimantes résines de marques moins courantes envoient les machines en 110V, il te faudra un transfo adapté (j'ai fait les frais d'un envoi d'une future machine en kickstarter sans transfo... en tout cas c'est un point à vérifier avec les marques qui ciblent moins l'UE)] outre certaines technologies de détection de résine et autres, elle me fait très penser à la Anycubic M5S avec 2centimètres de haut en plus. [Edit : Ouais non ok y'a des features de ouf en fait] C'est peut-être cette machine que je te recommanderais car tu n'en as jamais utilisé. Son volume est un chouya décevant, il manque bien 2/3 cm de haut en plus pour répondre à 90% des usages créatifs, mais pas de prise de tête de nivellement, contrôle à distance, on peut check l'avancement de l'impression depuis son ordi ou son téléphone, elle peut détecter quelques échecs (selon la situation) mettre pause et te le dire sur le smartphone, et son prix est plus que décent dans ce secteur là. Concernant les autres concurrentes populaires, la saturn 3 Ultra je suis en train de la découvrir, elle fait le taf, a un bon volume d'impression mais attention, c'est une bombe matérielle, consommation électrique et dégagement de chaleur incroyable... par rapport à ces concurrentes. J'ai besoin de faire davantage de test dessus. La halot-mage pro pourra peut-être te convenir grâce à un capot à charnière pratique (comme la GK2) et elle te permettra de brancher une caméra pour surveiller le déroulé de tes impressions, malgré ça, on reste sur une marque et un produit qui peut présenter quelques soucis de jeunesse, et malheureusement la fiabilité des produits creality, ce n'est pas leur point fort. Petite sortie sur le wash & cure, de mon coté j'utilise celui de Phrozen, qui dispose d'une solution ventilée, qui permet de mettre immédiatement un fichier sorti de l'alcool dedans pour l'évaporer (en tout cas, dans mon cas avec de l'alcool 99,9%) là ou avec une solution traditionnelle, je devais laisser à l'air libre un petit moment.

Alors prusa est pas une marque pro mais utilisateur avertie je dirais plus proche d'un approche semi pro, les FDM dite pro chiffre très très vite bien au dessus de ton budget, mais c'est une marque de renon Européenne. Après la Prusa XL j'en ai pas parler car cela fait un an que l'on en parle et les precommande sont toujours pas expédié, du coup j'ai pris le partie pris de n'en reparlé qu'a partir du moment ou les première seront enfin livrer. De ce que j'ai vue des pemières review des première Prusa XL tester tous est pas tout rose mais c'est peut être quelques choses qui a déjà été corrigé les différent petit bug rencontré. Alors oui on peux imprimer des pièce résistante en résine suivant la résine utiliser, les résine ABS-like sont plus résistante que les standard, chez Esun tu as la Hard & Tough qui est meilleur que la ABS-like de base, ensuite on a aussi des nylon like en résine résistante, après tu as des résines tought qui apporte de la souplesse exemple une épée fine de figurine tu la plis a 130° et elle ne casse pas (mais tu coup les pièce fine ne sont pas rigide), en résine plus la résine est rigide plus cela casse alors que quand tu as de la souplesse bien sa tiens bien plus , tu as aussi des resines dite castable pour l'elaboration de moule, de la résine haute température qui supportera des température supérieur a 150°c (j'en ai 1 litre en test actuellement). Après tu imprimera pas de pièce aussi grosse que en FDM les surface résine etant plus petite , donc a toi de voir mais oui tu peux commence a prendre une résine et ajouter la FDM par la suite, je te te recommande d'ailleurs de te mettre a fond dans une techno bien la maitriser et après attaqué la suivante cela te permettra de pouvoir imprime facilement et apprendre a gérer la seconde technologie.

Salut ! Je remet une pièce dans la machine en te proposant deux autres possibilités, elles ne sont pas forcément meilleures que les autres mais ça te permettra de comparer d'autres machines : au vu de ton budget, du fait que la X1C de Bambu Lab a l'air de t'intéresser et du fait que tu n'es pas pressé, tu peux aussi regarder la Prusa XL avec plusieurs têtes (1, 2 ou 5 têtes). Elle est encore en précommande et tu ne l'auras pas avant au mieux la fin de l'année, mais elle te permet d'imprimer en multi matériaux (donc multi couleur également) tout en réduisant drastiquement les problèmes de purge qu'a évoqué @MrMagounet avec la X1C. L'avantage dans ce cas c'est que les têtes sont complètement indépendantes (par exemple tu peux imprimer une pièce en PLA rigide avec un insert de filament flexible au milieu, ce que ne permet pas la X1C) et que le volume de construction est plus grand (360 * 360 * 360 mm). Prix de départ 2099€ TTC avec une tête, 2599€ avec deux têtes et 3699€ avec cinq têtes (les têtes seront achetables une par une plus tard). au niveau de la résine, j'ai récemment vu passer la marque UltraCraft qui propose son imprimante 3D Reflex en précommande à environ 900€, et en pack avec les machines Wash and Cure à environ 2000€. C'est une imprimante assez récente (la vidéo de présentation date d'il y a deux mois) et les premiers testeurs américains commencent à sortir des vidéos dessus (en tapant le nom sur Youtube tu trouveras les vidéos), pour le moment ça a l'air assez prometteur. En espérant ne pas t'avoir perdu avec ces nouvelles possibilités

voila mon git hub de configuration. https://github.com/P-tite-tete/Klipper_Sidewinder_X2_BIQU_H2_V2S_REVO

Salut, devant l'innovation du soft et le prix raisonnable je l'ai acheté pour tester et soutenir le développeur. Peux tu me confirmer la méthode que tu utilise (la meme que la vidéo je crois) pour calibrer le TD de tes filaments. Tu imprimes et compare l'impression au rendu sur écran ? Dans quel cas tu montes ou descend la valeur du TD ? Cette méthode semble dépendre essentiellement du rendu de l'écran, et procure des valeur TD qui en sont pas exportable d'un écran à un autre ... bon néanmoins si tu as déjà fait des essais de nouveaux filaments ce serait sympa si tu as du temps de venir les partager avec la communauté sur le serveur discord officiel il y a une section pour cela. Je vois que tu as du arianeplast et autre qui ne sont pas encore dans la librairie. Merci

Dinosaures, Porsche, Wanhao Smart Pad et tous nos tests imprimante 3D Creality Halot Mage Pro et Bambu Lab P1S, ainsi qu'une nouvelle résine Anycubic ! https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-395-20230730/

Avec Klipper (réalisable également avec Marlin, Reprap firmware), si la carte contrôleur est munie de pilotes TMC utilisés en UART, tu peux même te dispenser d'interrupteurs de fin de course (sensorless) pour X et Y (à éviter sur l'axe Z)

Je viens de relancer une impression, une seule pièce (le pantalon de la figurine), ça fait 3h que c'est lancer pour le moment pas de problème. J'ai augmenter le diamètre des supports. J'ai abandonner le wd40, ça n'as pas changer grand chose. Pour le nettoyage du fep quand ça reste coller j'utilise le tank clean. Si ça loupe, je changerais une nouvelle fois le fep pour être dans les 450hz. Je croit aussi avoir compris le phénomène de succion, je fais mes perçages mais partie haute, je pense que du coup ce n'est pas bon et que ce serait une bonne partie de mes problèmes. Prochaine impression je ferais bien attention au perçage. Pour la température je suis en train d'imprimer un boitier avec l'imprimante filament pour incorporer une résistance d'armoire avec ventilateur et un thermostats dans le boitier de l'imprimante (pour éviter de chauffer la pièce excessivement) Merci pour tes réponses et de prendre du temps pour m'aider

tu peux install mon firmware et si necessaire revenir a celui d'artillery sans soucis oui ! non le capteur de fin de filament ne sera pas fonctionnel par defaut car il est pas brancher sur la carte mère mais sur le TFT, après il y a possibilité de le déporté et utiliser une version de marlin configurer pour.

Bonjour, Je vous présente mon coin optimisé afin de réaliser des impressions 3D dans de superbes conditions (tout est faux). Comme vous pouvez le voir, l'installation est dans le salon de mon appartement, je gère comme possible la situation, malgré le fait qu'un 2 AMS est en commande...

Désolé, impossible de vous mettre un fichier mp4 .

Alors Pour la Bambulab si tu es pas presser normalement BambuLab devrait dévoile sous peu (d'ici Fin Aout j'espère) la X1 E ou X1L (on est pas sur de l'appellation) ainsi que la X1S, et la X1L sera justement un version XL de X1 a première vue on pense a 300x300 de surface de plateau le prix augmentera un peu mais je pense devrait resté sous les 2000€ avec AMS (Kit Complet) et toutes les features de la X1C. Et oui la Bambulab X1C et les P1P/P1S sont les imprimantes les plus plug & play du marché et simple d'emploi. Pour la Résine les Imprimantes résines nouvelles génération dites fast qui imprime a plus de 100mm/s comme les Photon M5S, Creality Halot Mage Pro et Saturn 3 ultra pour imprimer en Fast demande de la résine spécial et relativement chers, et a ces vitesses malheureusement tu perd de la qualité en effet, je t'invite a aller voir la Chaine de l'ami @isidon qui present plusieur de ces imprimates et les a tester et faire voir que la fast c'est bien pour avoir un prototypage rapide mais si tu veux de la qualité bien non quoi, et que le 12k apporte rien a ce jours mais qui sais demain . Chez Anycubic tu aurais la Photon M5 (vitesse moins rapide que M5S mais les deux sont 12k) sont prix est bon 399€ et tu as du 10.1" de surface, la M5S en pack avec le W&C 2 et des STL d'une valeur de 90€ en cadeau le tous a 519€ peux être interessant car un W&c 2 c'est 110€ a 130€, ce qui te fait la M5S au même prix que la M5 (et pas obliger d'imprimer vite), tu as des fonction d'auto calibration Z. Après perso les imprimantes Résine l'auto calibration Z etc je trouve sa plus gadget de mon point de vue une imprimantes résine est ultra simple d'emploi ont règle le Z une fois (sauf sur les Elegoo jusque la saturn 2 qui par sont système demande parfois de refaire le Z, la Saturne 3 resoud ce soucis), et après c'est plus côté slicer que tu te prend la tête, il te faudra choisir le slicer a utiliser, moi j'aime bien lychee slicer qui a l'avantage d'avoir une banque de setting de paramettre suivant l'imprimante et les résines régulièrement mise a jours qui est sympa quand on débute. Après tu as comme autres imprimantes Résine a regarder : La saturne 3 420€ dispo en Aout et 3 ultra 530€ Dispo Septembre La Phrozen Sonic Mighty 8K une super imprimante 8K mais le prix s'envole on dépasse les 700€ si je dit pas de bétise Chez creality y a la Halot mage et la Mage pro mais @isidon t'en parlera mieux que moi il les a tester.

Salut ! Merci pour ton aide. L'astuce de la modification sur le slicer fonctionne effectivement. Par chance le port USB tombe toujours en face. Là ou la modification du fichier est importante pour moi concerne les trous pour faire passer le son ( je pinaille sans doute mais ça me permet d'apprendre ) Merci pour l'astuce en tout cas que je vais essayer de ce pas

J'ai avancé Donc, j'ai normalement de quoi estimer, à la louche, les valeures de "TB" pour certaines de mes 24 bobines de filaments PLA en stock Et je vais enfin pouvoir passer à des essais d'impression de modèles générés par HueForge Je commence simple avec Aussi, il devrait y avoir un live cette nuit ( 2h du matin, heure de paris, surement sur https://www.youtube.com/@hueforging ), pour la sortie d'une nouvelle version de HueForge qui corrige normalement des petits bugs d'interfaces.