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Nouvelle update, je viens de voir dans la vidéo de CNC Kitchen que le stand de 3D Prima exposait l'AnkerMake M5 avec le Color Engine (donc avec le système multicouleur sans purge) au salon Formnext 2023 : On y voit donc comment leur système multicouleur fonctionne : déjà la tête d'impression devient énorme étant donné qu'on y retrouve 6 hotend indépendantes (il faut donc utiliser ce système même si vous n'imprimez qu'une seule couleur, à mois de changer toute la tête à chaque fois), une par bobine disponible dans le caisson où elles sont stockées. Je ne sais pas ce que ça donne au niveau du poids, mais j'imagine que cela va pénaliser la vitesse d'impression et peut-être même un peu la surface d'impression. Ensuite lors de l'impression, seule la hotend qui imprime est baissée au niveau de la couche à imprimer, toutes les autres remontent de quelques millimètres et sont bouchées par une pièce en silicone pour éviter toute fuite de filament. Lors d'un changement de couleur, la hotend qui a fini d'imprimer remonte, est bouchée et la nouvelle se débouche et commence à imprimer. Apparemment il n'y a pas de tour de purge, donc je ne sais pas comment ils font pour remettre la hotend en pression avant d'imprimer, et j'imagine que si elle était maintenue en pression en étant bouchée, il y aurait forcément un peu de suintement dès que la pièce en silicone partirait. La hauteur des hotend est calibrée grâce à une pièce, et cette calibration doit être effectuée lors de la mise en place du système : Étant donné la taille déjà imposante de la tête avec ses 6 hotends, les extrudeurs sont quand à eux placés dans "l'armoire" qui stocke les filaments, donc on se retrouve dans un système bowden : Apparemment ils comptent commencer à expédier dans le courant du premier semestre 2024, avec donc potentiellement un an de retard.

Bonjour, J'ai refais une extraction du stl pour une taille de 20 cm x 20cm, échelle 1/10000 donc, avec une exagération du dénivelé de 1,8 (c'est le Jura, pas les Pyrénées ni les Alpes) Avec l'ajout d'un radeau, c'est un peu plus de 20 heures d'impression pour obtenir ceci : Je vais certainement y ajouter de la couleur, mais grande question : peinture acrylique ou peinture à l'huile ? Il faut que j'étende la zone couverte, mais pour ça je vais plutôt utiliser la RGEALTI_5M.

Oui la gestion de Flow automatique tu l'as sur la Bambulab X1C qui en début de print analyse les cordon imprimer pour ajuster le débit c'est gérer par le Lidar je pense en effet. Sur la Kobra 2 série je ne vois rien d'automatique possible, donc comme dit @PPAC je ne vois que l'utilisation classic du pressure advance qui est fonctionnel sur toutes machine Klipper mais a noté qu'il est déconseillé de l'utilise avec une imprimante en configuration bowden j'en ai fait les frais y a quelques moi et je comprenais pourquoi j'avais de la soucis extrusion parfois sur mes pièces et bien le pressure advance en etait la cause il gère pas correctement le filament en bowden. @PPAC ou le pressure advance est comparable au linéar advance mais le linéare advance est meilleur en gestion bowden, la pour le pressure advance lui gère mieux le direct drive perso. Par contre moi contrairement a toi je recalibre pas le pressure advance ni le Flow pour chaque filament ce que je fais par contre pour chaque marque de filament je mesure le diamètre de mon filament sur 20m de matière et indique comme diamètre dans mon slicer la moyenne mesuré (c'est moins carré mais moins contraignant :D après si j'ai pas de bon résultat je peux adapter et ajouter une valeur Gcode en Gcode du filament ). @isidon j'ai vue sur les groupe Bacebook ou je suis 2 personnes faire de très bonne remonter en qualité de print sur leur machine Kobra 2 Max donc oui elle est potentiellement capable de faire aussi bien que la 2 pro en soit. @isidon les salameches sont pas trop moche comparée en cube qui est juste horrible lui tu semble avoir de la sur extrusion voir limite un soucis sur le Z

Tu te focalises sur le wifi alors que ce n'est qu'un tout petit détail comparé à ce qui te reste à faire. Ce conseil est judicieux tu ferais bien de le suivre. Les cartes sd livrées avec les kits ne sont pas fiables, c'est un euphémisme. Pas plus que les configs qui se trouvent dessus. Si tu as une configuration linux ou klipper mal installée tu vas trainer ça comme un boulet pour ta période d'apprentissage, car apparemment tu pars de zéro. Pour bien démarrer tu suis le TUTO de ce forum par @fran6p, c'est la réussite assurée. Mais il faut tout lire avant de continuer. Si tu tiens absolument au wifi tu as ces méthodes ICI. Mais tu perds ton temps, ensuite il va falloir flasher ta carte contrôleur et tu vas voir que le wifi à coté est trivial.

CNC Kitchen a fait une vidéo sur 14 nouveautés présentées lors du salon Formnext, il y présente 14 innovations, on y voit Elegoo, Prusa, Duet 3D, E3D, etc. :

Bonjour, depuis début 2022, l'IGN a mis en ligne les données Lidar pour l'ensemble de la France et territoires OM au pas de 1 m. Cela veut dire que l'altitude du sol est connue tous les mètres. Les données sont disponibles par département puis par dalles de 1000 m de coté. Pour exploiter ces données, on trouve sur le site de l'IGN un logiciel gratuit "IgnMap" qui permet de manipuler toutes ces données. Ce site permet aussi d'exporter les données au format .stl pour attaquer une imprimante 3D. Vous trouverez ci-joint deux exemples de réalisation: - Les carrières de Buhl ( 68 ) -La vallée de Guebwiller avec le point culminant : Le Grand Ballon.

Pour la carte mère si c'est bien celle-là, çà le fait, mais le plus dur est pour après !!!

Je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà fait sur une Neptune 3 mais de mon côté j'ai testé sur une CR10 et c'est un sacré boulot Bien vérifier avant tout la carte mère, as tu un emplacement de disponible pour brancher cette deuxième tête et le deuxième extrudeur ? Si oui il faudra ajouter un driver, réfléchi déjà comment fixer ta deuxième tête et que celle ci soit parfaitement alignée, le deuxième extrudeur, les branchements et pour terminer les modifications dans marlin Voilà c'est les principales étapes

N'aimant pas trop le goût de la bière perso je garde le lait et je rajoute du Rhum et pas que quelques goûtes....

Un mélange de résine dure type abs et de résine souple pourrais peut être faire le boulot. J'ai essayé il n'y à pas longtemps le résine conjure rigid avec de la conjure scult et j'ai trouvé cela assez solide (j'ai pétée une pince en enlevant les supports) et ça restait assez souple pour ne pas péter à la moindre chute. J'avais aussi essayée il y à plus longtemps de la esun hard tough et de la elegoo abs-like, les deux sont solide, j'ai fait un petit engrenage pour le compteur de ma voiture et il est toujours opérationnel après plusieurs centaines de km.

Salut @Mallozh, Si ça peut t'aider, voici la déclaration de ma macro START_PRINT dans le fichier printer.cfg: L'extrait du Gcode de démarrage qui appelle la macro START_PRINT dans Orca SLicer:

Bonjour Ange76, Sur mon imprimante, le tube en laiton serti fait 7 mm de long et ça passe juste. Tu peux déjà couper le bout de courroie qui dépasse. Si cela reste toujours trop long, il doit être possible de limer le bout du tube de 1 mm sans risque. sur la photo de ta pièce, on voit que ton imprimante rencontre des problèmes de réglage. En premier, l'extrusion semble trop forte. As-tu changé l'extrudeur sur ton imprimante ? Salut @BO105cbs, merci. La dernière version en PETG transparent marche à merveille.

Cura et Orcaslicer ou Prusaslicer n'utilisent pas les mêmes «placeholders» (noms des variables). Ce guide (en anglais) devrait t'apporter quelques réponses.

Dans ma Qidi X-Max 3 , enceinte fermée, il y a un élément chauffant (300W, 65°C max) : https://eu.qidi3d.com/collections/x-max-3-accessories/products/x-max-3-x-plus-3-heater-with-fan Il ressemble beaucoup à ton premier lien mais lui fonctionne en 24V, la régulation s'effectue via une sonde de température à l'intérieur de la chambre.

@Motard Geek Bonjour. Bon et bien après avoir vu le test "Bambu Lab A1 mini Combo, le test" et les vidéos associés, D'ailleurs en passant Tip Top la review du test ainsi que les vidéos ,. J'ai donc craqué et commandé la Bambu Lab A1 mini avec l'AMS . J'ai aussi pris le pack bundle CMYW pour lithos mais je voulais aussi d'autres couleurs en PLA basic et Matte mais beaucoup en rupture de stock (je précise avec les bobines). D'où ma question, chez qui peut-on se tourner pour de bons filaments pour l'AMS et aussi par rapport au souci de taille de bobines (largeur de 40 à 68mm intérieur, et diamètre de 53 à 58 mm) ? J'ai vu des bobines annoncées à 70mm de largeur par exemple, sais-tu si ce type de bobine de 70 peut passer ? Merci d'avance.

"14 innovations" je trouve le terme un peu fort. "14 nouveautés" me semble plus approprié. Je suis peut-être blasé, mais je n'ai pas vu quelque chose qui sorte du "déjà vu chez un autre fabricant ou dans une autre taille" et qui me donne envie de sortir ma carte bancaire.

Bonjour à tous, La dernière version de Blender est sortie (4.0). Entre autres, comme nouveauté il y a l'amélioration du snapping. Petit tuto... Le snapping permet d'aimanter un objet à un autre, avant on faisait ça : Maintenant c'est beaucoup plus simple et plus précis. Pour l'exemple j'ai pris deux cubes. Imaginons maintenant que je veuille en déplacer un vers l'autre de manière précise. Je sélectionne le cube, je fais raccourci clavier G, puis B (sans déplacer le cube). Ensuite suivant ou je place mon curseur un symbole apparait, cercle, cube, triangle, double triangle... le triangle correspond à la sélection d'une arête, le carré d'un sommet, le cercle d'une face, et le double triangle d'une face cachée. Là j'ai sélectionné un sommet (symbole carré) et je peux donc déplacé mon cube vers n'importe quel sommet de l'autre cube précisément. Quand le cube est en bonne position le symbole carré apparait. On procède de la même façon pour les faces ou les arêtes... Cela fonctionne aussi en mode édit. Ici j'ai sélectionné une face et je la déplace aisément vers une face de l'autre cube (qui lui n'est pas en mode édit). De même en mode édit sur le même objet. Ici avec une arête...

Dans la pratique j'utilise du pla+ (eSUN) pour les pièces qui ne sont pas soumises à de grosses contraintes (déco, boitiers), le tpu (ninjaflex 85A ou 95A) pour toute sorte de choses (pieds de meubles/imprimantes, silentbloc de moto, et même pour refaire des courroies de vieux magnéto ou de vieux flippers) et l'ABS/ASA (sovb, esun, zortax) pour tout ce qui doit être résistant (supports d'outils, caches de prises et ... pièces d'imprimantes). Pour être complet il faut ajouter les versions 'fibre de carbone' qui sont un peu plus résistantes (je n'ai testé que de l'ASA CF - extrudr), le PC CF est aussi une option (plus chère et plus compliquée à imprimer) qui permettent de faire des pièce très solides et avec une excellent résistance à la chaleur (je réserve le PCCF - prusa - aux têtes d'impression de mes Voron) et pour finir le PA - PA CF que j'ai dans un coin mais que je n'ai pas encore vraiment essayé (le nylon demande en plus un séchage parfait avant utilisation au moins 12h au four et un stockage sans humidité)

plutôt que de changer le plateau, tu peux mettre un PEI aimanté qui se colle sur le verre : l'accroche est très bonne et le nettoyage / changement très simple. dans ce genre : ENERGETIC-Tôle d'acier à ressort PEI texturée et lisse, double face, plaque de construction flexible PEI, pièces d'imprimante 3D Voron, 300x300mm - AliExpress

J'ai corrigé "Alfawise" et "U30" dans le titre. Ca fait beaucoup d'erreurs sur un nom de machine, @noahmte j'espère que tu es plus précis dans tes recherches pour solutionner ta panne

Salut, Malheureusement, tu n'avais que quelques heures ( moins de 6h?) pour modifier ton titre. Pour la modification d'un message, tu as jusqu'à 12h pour le faire en cliquant sur l'icone "..." en haut à droite du message puis éditer. Si un des @Modérateurs Globaux passe dans les parages, il pourra remplacer le terme U20 par U30 dans ton titre et ton 1er message. Pour le plateau métallique, il vaut mieux ne pas tenter l’expérience (potentiellement plus lourd). Ton plateau en verre me semble préférable.

C'est étanche à la poussière. C'est pas très compliqué il y a un joint sur la porte (un peu dans le genre des joints de porte de frigo mais en moins épais) J'ai appelé la fameuse entreprise. Très bon contact, fabrication et personnalisation à la demande, et c'est eux qui livrent eux-même pas de transporteur. Ils ont beaucoup de commandes, ils vont arrêter le site web et les livraisons aux quatre coins de la France mais continuer leur activité en local. Finalement j'ai commandé chez eux. A noter que la vitrine est plus grande et plus profonde que celles qu'on trouve sur Amazon ce qui explique en partie la différence de prix, avec bien sûr la qualité qui n'est pas la même non plus.

Des vitrines étanches, cela ne doit pas être fréquent. Tu devrais chercher des vitrine ATEX.

On avance doucement, mais les premiers prints sont vraiment pas beau, j'ai cru être trop habitué à bambu lab, donc j'ai sorti des prints fait avec ma première ender3, bah elle paraissait mieux... J'ai trouvé un profil "bricolé" pour orca slicer, il faut que j'essaie quand même avec le slicer anycubic, et également en abaissant la vitesse, en changeant le filament aussi, j'avais piqué ce filament anycubic high speed pour la X1C, bah il m'a coincé l'extrudeur ce truc là, faut que je démonte complètement (après j'avais ptet oublié de dire à la machine qu'il fallait pas chauffer autant que d'habitude *_* ). Les excentriques m'ont l'air très bien mis, faudra que je fasse plus de tests peut-être, mais le plateau et la tête m'ont l'air assez fluide et assez rigide Va me falloir un petit peu de temps pour voir si on peut améliorer la machine, les photos de la Kobra 2 Pro me font penser que c'est capable de sortir des trucs très propre, alors est-ce que c'est la taille ou des réglages manuels, j'sais pas encore... D'ailleurs anycubic vend un "flow control"... Alors là par contre, je saisis pas comment elle peut faire ça de façon intelligente ( @MrMagounet je suis sur qu'il aura une hypothèse ) (pour les salamèches, 0,20 à gauche, 0,12 à droite, vitesse par défaut)

Meri à vous deux pour la piste.... Je vais m'occuper de cela pour commencer.... Un coup de bol si c'est ça, j'attends 2 blocs de chauffe complets.....si c'est bien ça, j'aurai pas trop d'attente pour la remise en route... Je vous tiens au courant de la suite

dans la doc EBB de BTT il n'y a que deux choses à faire : * compiler le firmware de l'EBB36 (il n'y a que lui dans cette doc) * installer le firmware avec stm32cubeprogrammer (à télécharger chez ST Micro) STM32CubeProg - STM32CubeProgrammer software for all STM32 - STMicroelectronics (V 2.10 ou inférieure) Tout le reste c'est du bla bla Pour faire cette partie, inutile de toucher à la m8p pour la m8p il faudra suivre ce genre de procédure : BTT Manta M8P v1.1 + BTT EBB 2209 Canbus setup · GitHub Lors du choix de la vitesse du can bus, il faudra mettre sur les deux firmware (EBB et M8P) une vitesse minimum de 500 000

Bienvenue chez les imprimeurs fous

A l'envers je ne pense pas, il n'y a pas de détrompeur ? Par contre le capteur peut être défectueux et envoyer une mauvaise information

Salutation ! Alors je parle sans savoir car je n'ai pas cette machine (pour référence https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/imprimante3d/zortrax/m200-plus/ ) et je n'ai encore jamais imprimer d'ABS. Mais il faudrait nous en dire plus. Genre une idée des températures et vitesses voir du pourcentage de ventilation. Là, je dirais (un peut au pif car pas suffisamment d'info) que sous le trancheur utilisé (, qui doit être celui proposé par le constructeur de l'imprimante "Z-Suite v2" ? ) il faut probablement augmenter le paramètre de "durée minimal d'une couche" car les couches, (du model des photos donc imprimé orienté en hauteur) ne doivent pas avoir suffisamment de temps pour refroidir avant que la couche suivante ne commence. ( Ou alors placer deux voir trois fois le modèle, comme cela il y aura plus de temps d'impression pour chaque couches et donc de temps de refroidissement... Sinon, comme il y a des petites traces de matériau brûlé, bien vérifier qu'il n'y a pas de défaut d’étanchéité, au dessus de la buse, sur le tête d'impression. Éventuellement, faire l'essai d'imprimer un cube de calibration (genre https://www.thingiverse.com/thing:1278865 ) histoire de vérifier si il y a des choses a ajuster ou non sur la machine. Bons essais et tiens nous au jus.

BONJOUR HYOTI MERCI POUR TON AIDE c'est super tes fichier que je vais garder dans mon cahier d'imprimante 3D , j'ai fait un stich pour ma petite fille c'est pas tout a fait ca mais c'est mieux que avant toujour le même probleme du coté droit mais beaucoup moin je suis contente du résultat tu en pense quoi ? cordialement jasmine

@jasmine A la vue de ta capture d'écran c'est plutôt Ideamaker que tu utilises. Comme indiqué par @RFN_31, les supports ne sont pas mis. Sous Ideamaker, regarde dans l'onglet support, tu mets automatique (soit sur plateau ou partout selon ton modèle). Vérifie aussi que dans ton profil filament, les supports soient activés. pour cela : 1 démarrer le tranchage 2 dans selectionner profil tu fais éditer. dans l'onglet support tu les actives si ils ne le sont pas. et après tu vois dans l'aperçu. voir la copie d'écran ci-dessous. Si lorsque tu édites, tu n'es pas en mode avancé mais simple tu auras la fenêtre suivante : voilà bonne impression.

Sur le site de BambuLab il y a ce kit

J'avais imprimée il y a pas mal de temps une Delorean, je l'ai enfin finie. Quelques petites galères d'ajustement, fabrication des vitres et du pare brise, compteur qui s'éclaire et très chiant à peintre pour que sa ressemble à un compteur... C'est pas parfait mais je suis quant même contente du résultat.

Salut! Pour ma part,j'ai debuté avec tinterkad,qui est surement le plus simple de tous les logiciels(c'est mon avis en tout cas) Puis j'ai enchainé sur fusin 360 gratuit pour enfin arriver a utiliser blender. Je trouve blender performant pour l impression resine car il permet de concevoir des objets aboutis,avec de nombreux détails,ce qui est le fort de l impression résine(d'imprimer très précisément) Bone journée

Les toiles d'araignée sont faite, le vernis mat est mit, faut attendre que ça sèche pour que cela soit bien mat.

C'est bien chiant d'enlever les supports sans rien péter.... Essais d'une échelle encore plus petite.... bon la je pense arriver aux limites pour avoir encore des détails....

Les modèles fourni par la personne à qui ils sont destinée n'ont pas de bottes, d'ailleurs ils vont aller sur un bateau Français... donc côté réalisme... et l'officier

Le point Godwin a été atteint

Reste plus qu'a faire 75 positions différentes avec ces 2 modèles (5 officiers et 70 matelots), je suis pas trop rentrée dans les détails car à cette échelle ça ne servira à rien, j'en mettrai plus quant j'en aurai besoin pour une plus grosse échelle.

Impressions terminées et montage des mitrailleuses faites, plus qu'a faire un beau colis.

Pour une fois, j'avais les mains potables car quant je fais de la mécanique elles sont dans un sale état, j'aime pas mettre de gants donc entre l'huile, peinture, coupures, coups de marteau etc... la manucure laisse à désirer..... En plus derrière un écran personne ne peut vraiment savoir qui et qui, si ça se trouve vous êtes de vieilles cougars et moi, un ados boutonneux....

Qui lui dit pour @Ironblue?

La personne qui m'a commandée les marins, les à peint et mit en place sur son bateau.

Toutes les impressions pour le bateau sont faite plus qu'a tout envoyer.

Même si je doute que cela puisse avoir une influence, voici des firmwares à tester, en fonction de ton écran: - écran TS_V19: (circuit imprimé de l'écran bleu)firmware_V19.zip - écran TS_V12: (circuit imprimé de l'écran bleu marque V1.2 au dos)firmware_V12.zip - écran TS_V11: (circuit imprimé de l'écran vert)firmware_V11.zip

C'est le képi l'accessoire, perso j'aurai mis un fusil à pompe mais pour les enfants à l'hôpital c'est pas top....

Impression test, j'aime vraiment pas cette résine, c'est une translucide faut monter les UV à 70 alors que normalement c'est 50 et la encore c'est encore moue en sortant de l'imprimante, je vais m'en servir que pour les prototypes et j'utiliserais l'anycubic pour les vrais impression. Malgré sa grosse tête, il tient debout tout seul, c'était pas calculé mais c'est cool, reste plus qu'a voir si l'auteur le valide (j'en imprimerais un plus beau pour lui présenter)

oui, celle de Chaumont, pour la première compagnie numérique.

Pour une école cyber gendarme ?

Bon je déroge à mes préférences pour le gore et le bizarre, j'ai une commande du boulot pour un personnage (donc je peux pas le faire à ma sauce zombie ...) Voila le dessin d'origine sur lequel je suis partie et rien d'autre de trouvée d'exploitable sur internet car personnage pas connu et auteur pas connu non plus... Pour ceux qui veulent toute l'histoire : https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/haute-marne/haute-marne-l-auteur-serge-borne-et-son-personnage-p-tit-tom-de-retour-au-chevet-des-enfants-malades-2357059.html Voila mon interprétation 3D (ça sera soumit à l'approbation de l'auteur) Vu que j'avais aucune image du dos, j'ai laissée libre cours à mon imagination (sous médoc pour avoir un truc tout gentil ) N'hésitez pas à mettre vos critiques si vous voyez des trucs qui ne vont pas.