Classement

J'ai eu le même cadeaux la Lampe dans mon cas cela me dérange pas même si la souris je la trouve sympatoche , en effet c'est ce qui me surprend que je la reçoivent avant toi alors que commandé après, mais je pense que cela fonctionne de la façon suivante les usine doivent être en chine dès qu'il atteigne un volume suffisant en usine il expédié vers l'entrepot Allemand et il livre directement les clients, si ce que je pense on a fait partie tous les 2 du même lot de batch d'imprimantes alors elle ont été expédié a peu près au même moment mais moi étant en il de france j'ai peut être été favorisé a l'expédition l'expédition via camion c'est fait avant pour IDF que par chez toi ou la poste a été plus réactive par chez moi, une fois le départ de l'allemagne confirmer c'est arrivé en 2 jours chez moi. Alors j'ai commencé a l'utilise que Lundi car j'etais en week end loin de chez moi j'ai donc fait que 4 prints actuellement, la Scrapper en gris avec les écritures Bleu pour voir les capacités vitesses précision me faire la main, puis j'ai imprimer des adaptateur de bobine pour les bobines SunLu (ces essentiel sinon les bobines SunLu sont pas utilisable sur l'AMS lite) donc la en mono filament et slicer sur bambu studio par mes soins (etant habitué a Orca slicer cela n'a pas posé de soucis particulier ). Puis j'ai lancer un print test sur la SD le Panda en 3 couleurs via 2 bobine de PLA Glitter Eryone Galaxy Silver & Blue et une bobine SunLu Flash PLA Noir. Voici le résultat du Panda : Mon impression actuel non définitive je suis loin d'avoir fini de tester la machine, est la suivante : Si la machine utilise pas mal de thermo plastic moulé l'impression de qualité perçu de la machine est supérieur a bon nombre de machine que j'ai eu en main, elle fait vraiment qualitative, la qualité d'impression (sans avoir a calibrer ou ajuster quoi que ce soit) est simplement très très bonnes les résultat actuel me montre une précision supérieur a ce que me sort ma SR sous Klipper que j'ai ajuster pendant un certain temps pour pas dire un temps certain , les angles sont propres et précis et les parois fine d'une précision qui ma fait halluciné (j'ai encore un test de ce côté a réalisé pour confirmer mon impression mais le résultat semble plus plus précis que ce que réussi a me sortir ma SR sur des fines écritures en relief), les couches sont a peine perceptible malgré le fait d'imprimer que en 0.2mm de hauteur de couche pour le moment (bon de ce côté avec la SR j'avais déjà de bon résultat honnêtement). L'imprimante en elle même est très agréable a utilisé pas compliqué a prendre en main et la qualité des impressions est wahoo honnêtement, maintenant l'AMS Lite est pas trop mal a des côté pratique pour mon cas cela simplifie le fait de ne pas avoir a changer de filament a chaque print ici je peux garder les 2 ou 4 filament les plus utilisés dans mes prints cela est pratique, mais par defaut qu'est ce que cela gaspilles en filament, y a vraiment des ajustements et optimisation a effectué après des impressions avec beaucoup de changement de couleur comme ici avec le Panda j'en aurais pas a imprimer souvent, mais cela manque d'optimisation de ce côté et le système de purge merite un bac adapter et peut être un defecteur bon j'ai vue qu'il y a pas mal de chose existante sur makerworld je verrais ce qui me semble le plus prometteur. N.B : mon ressentie sur MakerWorld, le cloud Bambulab, l'appli Banbu handy j'en ai pas pour le moment etant donner que je suis sans internet chez moi depuis 20 jours et que si pour 1170 logements de ma ville c'est revenue a la normale Dimanche moi ainsi que 267 autres logement sommes encore sans fibre (merci au con qui a vandalisé notre NRO y a 3 semaines). Donc mon ressentie de ces outils ce feras ultérieurement.

Extrait de cette page : Pour ma part, ma préférence va à Openscad

Bonsoir, Oui il y en a... et il y a des tutos pour apprendre à les maitriser : - Freecad : ma préférence, il s'améliore grandement de version en version, fonctionne hors connexion, peut faire peur au début mais avec de bons tutos on fait ce qu'on veut - Fusion 360 : à peu près identique, meilleure ergonomie, nécessite internet pour l'utiliser. - Blender : pas trop un logiciel de dessin industriel comme les 2 précédents, plutôt pour orienté sculpture, plus compliqué à appréhender (avis personnel) mais là encore il y a des tutos

Bonsoir @jess25jm De quel écran parles-tu celui du sonicPad ou celui de l'imprimante, si c'est celui de l'imprimante c'est normal il ne sert plus sous Klipper, il est même conseillé de le débrancher pour éviter les risques d'interférence. As-tu vérifié quelle carte mère tu as, le processeur est soit un STM32 F103 ou un F401. Si tu as ouvert l'imprimante c'est écrit sur le processeur. Vérifie que tu aies mis la bonne version sur le SonicPad. Si le SonicPad non reliè à l'imprimante ne s'allume pas, c'est qu'il a un problème. tu n'as plus qu'à contacter le SAV ou le vendeur pour le changer.

Hello @MrMagounet, Alors ca explique pas les merdes d'avant.. mais en tout cas pourquoi mon X se met a déconné même quand j'avais réinversé les drivers. En // j'ai eu exactement le même retour que toi a mon club de réparation : mode gros doigt : j'ai soit pas assez enfoncé.. soit (ce qui est le plus probable) pas assez nettoyé avant de remettre l'a dernière fois .. et j'ai eu des petit bout de colle qui se sont égarés entre les 2 contacts... d’où l'impact.. Mais oui, au final je m'en tire en effet carrément bien. Je finis de nettoyer et refaire le fil en vrac, je teste.. et on passe sur l'opération 2209 ! (l'avantage c'est que du coup comme la CM était enlevée, j'ai pu y souder mes broches qui serviront pour les futurs cavaliers) Bonne soirée !

Hello @fran6pje me suis mal exprimer, par manque d'information je voulais plutôt parler de sujet de discution dans le sous forum qidi et non manque d'information réel sur la machine, Mais oui apres avoir lu tes écrit il est clair que tu as donner de ta personne et je t'en remercie Tellement intéressant que..... J'ai passé commande, je te dit merci mais pas mon porte feuille hahaha.

Ok A votre demande je cloture ce sujet

Si ce que j'ai vu sur Reddit est vrai, on serait sur un kit à 600$ (annoncé à 500$ au début) pour avoir le système complet. Donc environ 1300$ (sans remise) pour imprimante + Color Engine. Si leur petit modèle, la M5C, est compatible, la facture sera d'environ 1000$. C'est sûr qu'ils sont les seuls à utiliser ce système et que c'est moins cher que d'autres systèmes à plusieurs têtes, mais j'ai comme l'impression qu'il va falloir attendre le retour d'expérience de plusieurs personnes avant d'acheter. De toute façon les Kickstarter seront expédiés en premier, ils feront le crash test pour les autres

bonsoir, merci Mr Magounet, joli resumé, cela donne envie, merci à toi pour ce retour

Ça m'étonnerait que tu trouves plus d'informations, aussi détaillées et qui plus est en français ailleurs pour le modèle Qidi X-Max 3. Le test, la revue au long cours et le dépôt Github complémentaire. Certes, c'est du texte (beaucoup) avec un peu d'images. Why? Parce que les écrits restent comme disait l'autre . Un texte, on peut le lire à la vitesse qu'on veut, le reprendre, le relire, le surligner, le copier pour le modifier, etc. mais tout cela demande un effort contrairement au visionnage d'une vidéo. Franchement, je me demande pourquoi je me décarcasse Il est rare que les utilisateurs ne rencontrant pas de problèmes viennent en faire part. Pour mon cas, après 4 mois d'utilisations pas loin de 400h d'impression, avec des filaments divers, je n'ai eu que peu de problèmes: - un, résolu par le SAV via l'envoi de pièces nouvelles (capots de la tête) - une fois un colmatage, dû à l'erreur classique «ICC» (interface chaise/clavier, PEBCAK en anglais): extinction de l'imprimante après impression de PET-G sans attendre que la tête ait suffisamment refroidie. Peut-être est-ce de la chance mais je suis régulièrement les fils Reddit dédiés QIDI, j'y vois peu de problèmes remontés et je constate un nombre toujours plus important d'utilisateurs. J'espère simplement que cet afflux d'utilisateurs ne dégradera pas le SAV que nombre de possesseurs louent.

Salut @Drik_ky alors oui la cela explique pas mal de chose. Ce que je vais dire a pas valeur de vérité a 100% dans ton cas mais je parle d'expérience, le plus souvent quand tu as un fils ou une prise jst qui crame de la sorte c'est lié soit a un mauvais dimensionnement de fils qui n'est pas prévue pour supporter autant de courant, soit assez fréquent un connecteur mal remis en place pas totalement enfoncer ou une des pin femelle du JST qui a du jeu du coup a l'usage un arc electrique ce forme ce qui chauffe et sa crame. Quand tu as de la chance juste le connecteur qui morfle, quand tu moins chanceux cela peux dégager le driver voir plus a cause d'un courcircuit et si tu es poissard on pourrais facilement penser que cela pourrait prendre feu et crée de gros dégats.

J'ai envoyé un message a l'ami fred pour lui demander si il avait un paramettrage pour le touchMi a nous preconiser, on va attendre un peu de voir ce qu'il dira

"Étant donné la taille déjà imposante de la tête avec ses 6 hotends, les extrudeurs sont quand à eux placés dans "l'armoire" qui stocke les filaments, donc on se retrouve dans un système bowden :" Un système Bowden avec des flexibles de plus d'un mètre chacun, cela pose forcement des problèmes de précision et de régularité sur le débit du filament.

@togirix on va attendre de voir ce que te diras Fred, ici le klipper t'indique qu'il manque une définition de pin dans Klipper, mais comme le Touchmi ne fonctionne pas de la même manière que le Bltouch on ne peux le definir de la même façon. N'ayant pas ce produit je peux difficilement t'aider, mais je vais lui posé la question de mon côté

Obligé d'utiliser la trigo pour les calculs de pentes, de trajectoires, de courbes, des calculs simples ne suffisent pas. Pas forcément du haut niveau mathématique, sur mon 4L1C3 je n'utilise que la fonction tangente. Tu as raison, pour l'instant toute la puissance de calcul de la 2560 est dirigée sur les mouvements, je suppose qu'avec Marlin tous les tests sont faits sous interruptions, une interruption du programme principal, on teste, si rien ne change rien ne se passe. On verra aux essais quand j'aurai tout remonté, les plans sont fait il ne reste qu'à usiner.

On va faire la même réponse à tous ceux qui essayent d'imprimer de la résine à moins de 15°, ça marche pas ! La première chose à faire est d'allumer l'imprimante et de la laisser doucement monter de quelques degrés en température. Ensuite, à minima, chauffer le plateau et le portique au sèche cheveux puis le bac à résine. 20 à 25° suffisent, 30° maximum. Ensuite la source UV suffira à maintenir une température correcte.

Il y a longtemps que je n'ai pas utilisé la SPad mais il me semble qu'il doit y avoir plus rapide pour modifier la connexion de l'imprimante sur un des ports USB. En consultant mes notes sur la SonicPad, en théorie il ne devrait y avoir qu'à faire la modification du serial déclaré dans la section [mcu] du fichier printer.cfg. Donc pour résumer: modifier la ligne serial - passer de /dev/serial/by-id/usb_serial_1 à /dev/serial/by-id/usb_serial_3 éteindre la tablette débrancher le câble du port USB1 et reconnecter sur le port USB3 allumer et croiser les doigts pour que tout fonctionne

Le PLA silk est pas réputer pour sa solidité de base mais il ne dois pas être cassant a ce point nom plus, j'utilise pas souvent du Silk mais j'ai pas eu de soucis particulier avec le Eryone. Sinon en filament que j'aime bien y a les Filament Sakata3D les PLA 850 et 870 sont solide et sympa, en 850 tu as quelques modèles de filament en silk et en glitter. Fait nous un retour après test de ce que donne ton test actuel avec modif de l'input shaper, sinon fait un test en desactivant le pressure advance pour voir si cela vien de cela ou non tu le saura vite de cette façon

C'est comme si c'était fait. @Savate Plus qu'à rebrancher ~/CanBoot/scripts/flash_can.py -q Resetting all bootloader node IDs... Checking for Katapult nodes... Detected UUID: ba179068dc56, Application: Klipper Query Complete

Bonjour, J'aurais tendance à conseiller Freecad, libre (gratuit, pas de licence à renouveler et tu peux l'utiliser pour produire des modèles commerciaux), multi plateforme et puissant. (petit bémol, la version appimage sous linux est un peu lente par rapport à la version windows). Par contre il est en évolution constante donc ça veux dire se remettre un peu à jour lorsqu'une nouvelle version sort. Il y a beaucoup de Tutos sur le net et youtube mais il faut voir quelle version est utilisée (parfois ils utilisent des ateliers obsolètes sur les vieux tutos). Il est un peu long à apprendre mais pour moi ça vaut le coup. OpenScad est également un logiciel libre, très intéressant mais l'approche est complètement différente car on dessine les pièces à l'aide d'un langage de programmation (ta pièce est un script qui est compilé ensuite par le logiciel pour avoir un rendu 3d).

Elle n'a pas eu le temps, on a changé de résidence et elle n'a pas supporté le transport dans la remorque, elle a fini dans la cheminée et çà m'a un peu cassé l'entrain, ce qui explique aussi pourquoi je m'y remet aussi tardivement. Mais celle-ci va tourner. Pour limiter les frais j'utilise dans un premier temps ce que je possède, j'ai plusieurs 2560 qui datent du temps ou je programmais sur arduino, depuis j'ai migré sur PIC et elles dorment dans un tiroir, autant les utiliser. C'est sur que les 32bits seront plus performantes pour les calculs qui emploient en masse la trigo (je m'étais penché sur le sujet sur la prog des mouvements d'un bras robot). D'ailleurs les cartésiennes utilisent elles aussi la trigo pour les calculs, j'avais conçu un programme de pilotage CNC (l'équivalent de Marlin en somme): https://www.qsl.net/f6fco/4L1C3.htm et il utilise la trigo pour tous les calculs de trajectoires. J'ai lu un peu partout aussi que les cartes 2560 ne sont pas à la hauteur pour une delta mais je suis un peu dubitatif au vu de mes premiers essais. Comme tout ce qui est chauffage n'est pas encore monté ni paramétré j'ai utilisé J34NN1NE en plotteur, j'ai été limité non pas par la carte Mega2560 mais par les coupelles aimantée qui ne suivaient plus, j'ai même eu peur quelques fois pour mon bed en verre. Je trouve que c'est déjà pas mal rapide et je suis persuadé qu'elle peut aller encore plus vite, j'essaierai de pousser plus quand j'aurai monté les rotules. La question que je me pose: qu'est-ce qui limitera en premier: la 2560 ou la hot-end pour fondre le plastique ? Après si la buse suit pourquoi ne pas migrer plus tard vers une 32bits et pondre un truc qui décoiffe, c'est les essais qui le diront, là je suis encore dans l'inconnu.

Impression effectuée avec succès ce soir ! Le problème semble réglé pour le moment, ça devait bien être un faux contact ou quelque chose du genre.

Pas encore testé mais il semble que le firmware version 2.3.9 supporte le changement de filament avec le g-code M600 https://www.facebook.com/groups/anycubickobra2printer/posts/333102132908656/

Pour ma part, je reste fidèle à Autodesk Inventor, très puissant et très intuitif mais également très cher sauf si, comme c'est mon cas, on a la chance d'avoir une licence gratuite. Tout dépend si tu peux y prétendre (étudiant ou enseignant avec attestation du chef d'établissement).

C'est parfait, celui que j'ai imprimé sans support (dans l'autre sens) donne celà.

ben non, comme je l'ai dit dans le post le ventilo tout moisi est juste là pour montrer l'endroit où sera situé l'ensemble: filtre hepa-p3dl, ventilo, bien sur le tout enfermé dans une boite fixée étanche sur le sommet percé. variateur avec led, prise pour l'alim. je ne vais pas mettre d'interrupteur, j'ai reçu le ventilo, je l'ai fait fonctionner en le posant sur le caisson de l'impri, il ne vibre pas, il faut juste que je voie avec le filtre que je reçois demain, je vais y mettre un variateur. en ensuite imprimer la boite le ventilo accuse 270 grammes sur la balance. 125x125x38 je pense que ça devrait le faire

Bon, je viens de recevoir la mienne ... @Ax3D Je me suis aussi posé la question. Finalement, j'ai opté pour l'ams. Ce n'est pas utile uniquement que pour le multicouleur. Il y a plein d'autres utilisations pratiques à utiliser plusieurs bobines. Tu peux faire des impressions monocouleur sans avoir à changer de bobine. Tu sélectionnes ta bobine et ça roule. Tu peux aussi faire des objets en plusieurs pièces avec une couleur différente pour chaque pièce.

Bonjour, Sur un forum, il y a quand même des règles de savoir vivre à respecter. La première est selon moi d'écrire de façon à ce que ceux qui liront puissent comprendre. Sur ce sujet, malgré la photo, je n'ai pas compris la question d'autant qu'il faut souvent décrypter les phrases pour (tenter) de les comprendre. C'est peut-être cette rédaction qui fait que certains ont pu croire à une critique de ta part. Enfin c'est assez vexant de lire que tu as trouvé la réponse ailleurs faute de réponse ici mais que tu ne donne pas cette réponse : j'ai un problème mais je l'ai réglé et je garde la solution pour moi... C'est du moins ce que j'ai compris de tes propos... Donc pour qu'un forumeur se "parle avec le sourire et de la bienveillance", il faut que l'effort soit des deux cotés Mon intervention n'a pas pour but de mettre de l'huile sur le feu mais juste de te faire comprendre qu'il peut y avoir plusieurs point de vue, que tout n'est pas blanc ou noir et que les efforts sont à faire par tous... Merci d'en tenir compte pour maintenir une bonne ambiance sur le forum.

J'ai déjà bossé sur l'interface en attendant ma K1 Max ^^

Bonsoir, Ça y est, ça marche super ! J'ai acheté un kit avec des pin et jumper sur Amazon : https://www.amazon.fr/dp/B0868LJDW1/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_0ZG7W2SE2S9M9PWCQVZW?_encoding=UTF8&psc=1 J'ai soudé les pins sur la CM puis j'ai mis des cavaliers sur ms1 et ms2 : voir photo. Maintenant ça marche très bien, j'ai pu faire un home, bed leveling et une impression de test. L'imprimante est vraiment plus silencieuse. Sur des mouvements lents c'est impressionnant ! Je n'ai pas remodifier le firmware, par rapport à celui de @MrMagounetj'ai juste inversé le sens de rotation et déclaré des TMC2208_standalone. Donc pour faire fonctionner des TMC2208 sur une carte Artillery Ruby, vous savez ce qu'il faut faire .

bonsoir pascal je comprend pas votre message???? je suis passé a autre chose , j'ai répondu en ce qui concerne le forum et sur le temps libre vous ecrivez ( pour une solution , le sav ?????) pour quoi !!!! j'ai dit que c'etait bon il a plus de probléme c'est incroyable alors en ce qui concerne le forum est ce que j'ai dit: ca me conveint pas !!!! rien vous oblige a me parlé comme vous faites !!! c'est incroyable j'ai rien dit de mal vous être désagréable ca commence bien merci encore a tout ceux qui sont dans ce forum qui me parle avec le sourire et de la bienveillance jasmine