Classement

Bonjour à tous ! Le projet est entièrement terminé, voici les pièces : - https://www.thingiverse.com/thing:6478335 - https://cults3d.com/fr/modèle-3d/outil/pet-bottles-to-pet-filament-give-me-bottles-gmb-project Voici le rapport (32 pages), qui détaille tout mon parcours durant le projet, et les différents aspects techniques de la machine : Rapport de mon projet “Give me Bottles.pdf Et voici quelques vidéos : https://www.youtube.com/watch?v=4pVUHoUM-lM (coupure automatique) https://www.youtube.com/watch?v=yAyvgNSbars (vue d'ensemble de la machine en fonctionnement) https://www.youtube.com/watch?v=r1a3YxtoShU (test d'impression) Merci à tous d'avoir suivi ce projet, qui s'est étalé sur pas mal de temps, et à l'aide que vous m'avez apporté lorsque j'étais en difficulté, à bientôt sur le forum ! Et encore une fois, merci à tous

essai de porte clés, le e, le g et la fin du n ne passe pas très bien sur le premier avec une buse de 0.4

@tigrou65370 désolé si ma réponse ne te convient pas, mais malheureusement tu découvriras que contrairement aux imprimantes laser/jet d'encre de nos ordinateurs, les imprimantes 3D et laser comme ton sculpfun-S9 ne sont pas des machines plug&play ... Ca viendra peut être mais ce n'est pas encore le cas. Je ne sais pas si tu as déjà utilisé une imprimante 3D, mais dans l'idée c'est un peu le même fonctionnement. Tu vas devoir déjà commencer par passer ton image/dessin dans un logiciel qui va l'interpréter pour générer un fichier qui décrira une à une les instructions pour le laser. Ensuite il faudra que tu règles ton laser en fonction de l'épaisseur de ton objet à graver ... c'est faire le focus, régler la distance focale pour que le laser soit bien concentré au niveau de la surface de l'objet, ni avant ni après. En réfléchissant un peu, tu comprendras que si tu veux graver sur un carton, sur du bois, du cuir, etc ... la réaction du support ne sera pas la même, et donc le résultat non plus. Si on parle du bois par exemple, si tu choisis un bois tendre comme du balsa ou du pin, il faudra limiter la puissance, si c'est du chêne, alors tu pourras y aller plus fort. Pour le carton/papier fort faudra aussi y aller doucement. Pour du verre ou du métal, alors la question est encore différente, car pas mal de machines n'embarquent pas de lasers suffisamment puissants pour les graver (ton S9 je ne sais pas). Ensuite il y a le matériel lui même : les lasers existent avec des puissances très très variables ... 500mW ... 5W ... 10W ... 20W ... 50W Donc tu imagines bien qu'avec un 20W, tu pourras faire des choses impossibles avec un 500mW (ou alors en multipliant les passes, et encore : le verre tu oublies par exemple). Un même modèle peut aussi exister avec différentes puissances ... Ensuite il y a le but : graver ? en noir&blanc uniquement ? en dégradés de gris ? ou carrément couper ? Photo ? Ok ... plutôt un résultat délicat et nuancé, ou plutôt quelque chose avec des tons assez marqués ? Découpe ? En fonction du support, les découpes peuvent plus ou moins avoir l'air brûlées, c'est l'expérience et les tests qui te permettront de trouver TES réglages qui correspondent à TES attentes. Alors comme en plus comme le mentionnait @fran6p, ce ne sont pas des machines d'un haut niveau de précision et de qualité, plusieurs exemplaires d'un même modèle (dont on pourrait penser qu'ils devraient donner des résultats parfaitement identiques) pourront avoir de légères différences de puissance ou de réglage, et donc donner des résultats différents. Donc encore désolé si tu espérais une réponse avec des infos toutes faites, prêtes à digérer (voire pré-digérées), mais le meilleur conseil que je puisse te donner, est effectivement de chercher des vidéos de gens qui comme toi ont un sculpfun-S9, car même si tu n'obtiendras pas forcément exactement le même résultat qu'eux, non seulement tu auras toute la chaine des actions pour aller de la photo au résultat final, mais aussi des valeurs de réglage que tu pourras utiliser comme base de départ. Cela aura aussi l'avantage, que les réglages, menus et manipulations correspondront bien à ton modèle, donc pas de problème pour les répercuter sur ta machine. Mais idéalement, tu prends une petite photo (ou un morceau) et tu fais des tests en variant la puissance et la vitesse pour te rendre compte du résultat, ce sera bien plus formateur que de prendre les valeurs des autres. Pour terminer je dirais que tu ne sembles pas faire plus d'efforts que cela (cf la longueur de ta question et de tes réponses), et que le ton est étrange pour quelqu'un qui demande de l'aide. De plus, j'ai tendance à dire que si tu n'es pas prêt à accepter la réponse, ne pose pas la question ...

Dans mon cas j'ai reçu ce matin 8 "Adjustable Risers" Ca remonte à tellement longtemps que je ne sais même plus ce que j'avais pris dans le Kickstarter. En soit si il y en avait déjà 12 avec le graveur laser en lui même ça monte à 20, soit 5 par pieds (je sais, je suis bon en math) là par contre pour graver des grosses bouteilles ou gourdes en inox c'est vraiment pas mal

oui pour ça le texturé est top modif faite pour que l'écriture passe mieux

Pour les autres lecteurs qui ne suivent pas forcement le sujet "Postez vos créations réalisées avec vos Bambu" et donc peuvent ne pas savoir a quoi "ça" fait référence.

J'ai fait des sections du moule en essayant de les faire de la façon la plus intelligente possible en considérant ce que j'essaie d'obtenir... Les éléments latéraux doivent être ôtés en dernier après le thermoformage, donc ils seront séparés au niveau de la ligne de jointure avec le corps principal, l'objectif étant de rendre la ligne de découpe le moins visible possible dans la carrosserie. Le corps principal sera lui coupé au niveau des trous de fixation des projecteurs, ceux-ci devant permettre de cacher la jointure... Il y a une pièce clé pour fixer les pièces ensemble et qui sera la première pièce à démonter au moment du démoulage de la carrosserie... Je dois encore faire quelques ajustement pour avoir l'arrière des pièce reposant sur le lit à l'impression, mais c'est juste un petit détail...

Je crois entendre ma femme Vive la retraite !

J'ai retrouvé une vieille photo de cette machine de sérigraphie. En commençant par la gauche: le pas à pas, la première sérigraphie, la dépose des pièces, la seconde sérigraphie, le second film de protection et l'enroulement. Le plus compliqué a été la mise au point de la dépose des pièces de 0,05 mm d'épaisseur pesant 0,1 gr.

Surtout qu'il n'y a rien à faire, uniquement le brancher, le logiciel se charge de tout

Impressions pour mon bidon d'huile autoradio terminées et nickel, j'y serai encore avec la 4 max.... Aucun nettoyage, elle sorte brute de la P1S même pas un peu de stringing avec le petg. Reste plus qu'à découper et à tout assembler.

Impression de la semaine . Souris sans fil Bambu. J’ai eu un peu de cheveux d’ange sur un côté. Sinon, top !

Une nouvelle version du logiciel Xtool creative space doit sortir en Beta le 6 mars. Espérons qu'elle soit plus complète que l'actuelle.

sauf que pour sortir la mémoire EMMC de l'imprimante il te faudra rompre l'étiquette de garantie . La Politique de Artillery a toujours été de faire en sorte que les utilisateurs évites de modifier les machines pour limité le risque de complication de SAV, d'ou leur approche a la Elegoo Neptune 4 qui a le même fonctionnement ici encore. La machine est pré calibrer pour la résonance en usine, les fonctions qui leur semble pertinentes sont configurer et c'est pour cela qu'il n'ont pas donner un accès au mis a jour soft via Fluidd. L'idée peu ce comprendre mais il y a un problème ils aurait du demande a des utiliseurs expérimenté ce qu'ils attendent la la SW X4 Pro et Plus si on m'avait demande (et comme plusieurs personnes) j'aurais indique l'ajout la macro M600, de l'exclusion object, de la webcam et surtout l'utilisation de mainsail a la place de Fluidd (attention Fluidd est agréable a utilisé, mais mainsail a toujours été en avance sur certaine fonctionnalité ). Le Top c'est d'avoir un ADXL345 intégré comme sur ma FF5M pro mais ici c'est plus simple tu le place sur la carte canbus de la tête d'impression vue que c'est elle sur une Core XY qui ce déplace en X et en Y, dans le cas d'un bed slinger je ne connais que les Bambulab A1 mini et A1 qui intègre un ADXL dans la tête et un sur le plateau ce qui rend possible la gestion a tous moment de la résonnance en un clique. Mais en effet dans le cas des Anycubic, Elegoo, Artillery a plein d'autre marque d'imprimante la meilleur chose a faire aurais été soit l'intégration de la gestion de l'ADXL345 via l'usb A ou C (de la X4 Pro / Plus) ou comme sur la Ender 3 V3 K3 via un connecteur 6 pin sur le boitier relié au pin de la Carte mère avec un ADXL345 dans un petit boitier aimanter que l'on peux aisément placer sur la tête et le plateau, maintenant c'est fait l'imprimante est ce qu'elle est mais je prend autant de plaisir a l'utilisé au quotidien que mes A1 et FF 5M Pro. Après de temps a autre on a une petites erreur soft comme hier une erreur indiquant un echec de l'impression en fin d'impression alors tous etait ok qui obliger a éteindre et allumer l'imprimante pour ne plus avoir ce message sur les impressions suivantes, cela fait partie des bug remonter par moi et d'autres qui arrive parfois mais qui ne cause pas de fail ou gène importante, il travail a propose des mise à jours corrective régulière, même si quelques personnes expérimenté pourrait aller plus vite si l'on avait les sources artillery (je pourrais moi aussi regarder même si cela fait des années que je fais plus de développement object, je sais toujours lire des codes sources), mais chez BBlab et FForge on a pas les sources non plus et l'on trouve régulièrement des petits bug.

Il est toujours préférable Pour le Z-offset d'avoir la Buse chaude pour prendre en compte la dilatation de la buse dans l'ajustement de ton Z-offset, et comme sur l'imprimante quand tu lance la calibration auto au bed cela te faite ajuster le Z-offset puis après le lance l'ABL, il lance la chauffe Bed + Buse pour que ce soit bon pour les 2 job, enffet un Z-offset necessite logiquement que la buse chauffé et pour le ABL juste le plateau en soit Pour la mémoire EMMC oui tu ce type de connecteur j'en avais un avec la KLP1 je regrette presque de l'avoir donne avec la machine quand le l'ai vendu mais bon je pense plus partir sur ce modèle qui sera plus pratique a l'usage dispo sur aliexpress mais trouvable ailleurs je pense Pour l'ADXL345 oui en effet il est envisageable d'utiliser un ADXL usb (c'est un peu plus chers mais en soit pas très grave) le soucis est que beaucoup d'acheteur de la SW X4 Pro et de la X4 Plus on peu d'expérience de Klipper encore moins de Linux, ici le système a été configurer pour l'utilisation de l'ADXL345 connecté en GPIO donc pour permettre l'utilisation de ce type d'ADXL345 usb il faudra faire une configuration SSH, puis des modifications de la configuration klipper, de plus les adxl usb nécessite parfois une MaJ du système interne pour la bonne communication. Cela va être trop complexe pour 90% des utilisateurs et risque de conduire a des soucis de configuration klipper dans le meilleur des cas voir des système totalement inopérant suite a des erreur sous linux. Artillery a demande aux utilisateurs de ne pas toucher a la configuration Linux et ne pas essayé de faire des MaJ de leur côté, dans 80% des plaintes utilisateurs c'est lié a de mauvaise manipulation que cela ce produit. Donc pour ma part je ne propose qu'un tuto pour cablé le ADXL345 prévue pou le GPIO , sinon je sens que je vais recevoir 300 demande d'aide par jour, deja que j'ai de utilisateur non francophone d'un peu partout en europe que me contact pour avoir soit des profil Orca soit des infos sur des choses qu'il veulent mettre en place

Alors il faudrait qu'il mette un gilet orange si jamais un chariot traversait son atelier.

Ne pas lire en dessous, je viens de télécharger et installé la version 1.9.1, ça va nettement mieux, est ce que je peux partir avec ton profils les yeux fermées pour une première impressions, histoire de voir se que ça donne J'entends bien se que tu me dis, je suis assez bon sous Windows, du moins nettement meilleurs qu'avec les slicer , bref, mois je n'ai pas les extensions que tu me fais voir, attention moi j'ai téléchargé Orco Slicer V1.8.0, regarde en copie d'écran

Tu peux avoir de la solidité aussi, rien que par la conception, le style de remplissage, sa densité, le nombre de paroi, l'orientation de la pièce sur le plateau, etc. Tu peux aussi renforcer la pièce aux endroits qui s'imposent dans Cura. (Remplissage, paroi, etc...)

Salut les amis j'ai mis en première page le lien vers le support pour webcam que l'ami @Philippe Lagane a modélisé pour la série SW X4.

la pièce bleue est en abs

Avec une imprimante équipé d'un ABL si tu as rayé le plateau c'est plus lié a soucis de réglage de Z-offset que de réglage manuel du plateau. Alors si tu veux du 300X300 mini a présent faudra alors en effet faire un compromis. La SW X4 Plus viens juste d'arrive en pré commande fin février, je la test depuis 3 semaines le test de mon côté est pas fini donc l'article ne sortira pas de suite, tu as mon test complet de la SW X4 pro sa petite soeur qui a la même electronique et même tête d'impression, mais quelques différences côté guidage linéaire Y et plateau. Tu peux malgré tour lire les test a chaud de la SW X4 Pro et dans le 3 eme post ceux de la SW X4 Plus c'est ici, le seul truc avec la X4 Plus, tu as 6 vis de réglages manuel du plateau, j'ai pas trouvé bien les entretoise mis au centre du plateau je les est donc retirer ce qui ma permit d'avoir un plateau bien plus plat et facile a réglé après coup, tu peux voir cela dans le topic que j'ai indiqué. Pour la qualité d'impression je te laisse regarder les cliché d'impression des SW X4 Pro et Plus tu jugeras toi même . Le tableau en filament painting de la Série Lucifer a été imprimer en 0.08mm sur buse de 0.4mm, j'ai pas encore tester mais le revendeur Thailandais m'a affirmer que les buse volcano etait compatible, il est donc facile de ce procurer des buse de 0.2, 0.4, 0.6 mm sur le marché car actuellement on trouve que des buse en 0.4mm en officiel Artillery (mais Claire Tso de fait Artillery ne pas infirmé que les buse Volcano classique n'etait pas compatible). Si tu as des questions sur cette machine, j'y répondrais. Après tu as la Elegoo Neptune 4 plus en equivalence.

Excellent rapport, aisé à lire, tout y est dit Le «clin d'oeil» à l'utilisation d'un briquet en toute fin du rapport m'a remémoré tes premières interventions sur ce forum (6 ans, déjà)… quand tu n'étais encore qu'au collège Bravo, continue de te passionner sur divers sujets et reviens nous en faire part.

Et pour importer a texture du plateau Artillery avec les 2 fichiers que @MrMagounet nous met à disposition, c'est comme ça

Bonjour, Voilà, tout juste brute sortie du plateau, désolé je n'avais que du PETG sur la machine. Bref imprimée avec mon profil par défaut en 0.20, sans rie toucher, une jupe, pas de support rien de rien Photo 1 Dessus de la pièce Une perte dans le logo, dû à sa finesse de découpe, inférieure à la largeur de ligne de l'imprimante Photo 2 dessous de la pièce (coté plateau) Photo 3 Découpe Cura profil de base Et avec paroi fine d'activé, ce que je n'ai pas fait 56 minutes à la vitesse effrayante de 25mm/s pour la couche extérieur, 40 pour les couches intérieures et 50 mm/s pour le remplissage et des accélération d'escargots. La pièce s'est détachée tout seule du plateau, elle me semble très résistante en plus. Voir profil Cura joint Profil-Clé.curaprofile Je ne sais pas à quoi sert cette clé, certainement pour enlever un truc, mais en petg elle est très solide

Installé dans la voiture

Je me permet de partager un extrait (tronqué "..." ) d'un message privé de @Trutru Donc affaire a suivre.

Peut être juste des petit morceaux à l'intérieur qui gêne la détection mais pas l'introduction

Je viens tout juste de recevoir le payement PayPal de 100USD Et entre temps avec les Cuvacoins que j'ai échangés en partis dans la boutique cadeau de Creality Cloud le 30/01/2024 j'ai reçu le 29/02/2024 quelques bobines de filaments Mais je n'ai pas de nouvelles pour les Cuvacoins "oubliés".

130 mm/s pas de radeau, pas de bordure, pas de supports 40% de remplissage motif de remplissage Grille (mais avec le nombre de mur, de fond et de plafond; il ne reste pas grand chose à remplir )

Re Je ne sais pas trop comment, j'ai trouvé un mail "elegoo.com", j'ai envoyé un message avec photo de l'écran, preuve d'achat, et j'ai soumis mon souci d'alim. Je verrais bien s'il y a une réponse, bien sur j'espère ne pas regretter d'avoir ouvert la machine, même avec soins, mais bon... Je vous dirai, A+, et merci à toi, JL Bonjour Isidon, et merci de te pencher toi aussi sur mes soucis Pour y répondre : Elegoo.eu, je viens d'envoyer un 2eme mail, je vous dirai .., et comme tu as du le lire de viens d'en renvoyer un sur mail elegoo.com, j'ai pas fait par le site car à aujourd'hui suite à 2 messages je n'ai pas eu de réponses. Par contre contrariété aidant, j'ai écrit en Français, je verrai bien ..., sinon tous les mails envoyés ne m'ont pas était notifiés non distribués, donc je pense qu'ils ont du être lu. Pour l'alim pas de souci c'était bien la bonne,

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2.2.4 Il y a une filament cassé à l'intérieur du moyeu de filament Si le filament a déjà quitté le chargeur, mais que l'AMS continue à décharger et que la lumière LED du chargeur reste rouge (comme illustré sur la figure ci-dessous), il est possible qu'il y ait un filament cassé à l'intérieur du moyeu interne du filament AMS, provoquant l'échec du déchargement. Veuillez vous référer à ce wiki pour obtenir des instructions sur la façon de démonter le moyeu interne du filament AMS pour le nettoyage: Démontage et nettoyage du moyeu de filaments AMS | Bambu Lab Wiki

alors à l'arrache : Voron 0.1 (avec beaucoup d'heures de vol et qui a besoin de quelques réglages sous extrusion et première couche pas assez écrasée) 22 min 0.2 mm 4 murs 5 fond et haut buse 255° plateau 105° Zoomé c'est dégueulasse, mais sans lunettes et dans la main la pièce est plutôt propre agréable et solide La version zoomée :

Salutation ! Je comprend la frustration. Là l'écran de masquage me semble a changer. Tout comme les scotchs ( certain mette du scotch polyimide ) Et il faut envisager une protection d’écran... (Sacrifier un FEP ou acheter une protection pour se modèle si existe déjà) Je suis étonné que depuis le temps tu n'ais pas une réponse du SAV d'Elegoo pour le transfo secteur. (cf ) Passe tu bien par https://www.elegoo.com/pages/contact-us ? (les formulaires sur cette page ou les adresses mail qui y sont mentionnées. Et fournis tu les éléments requis comme la preuve d'achat ? )

@MathJea Pour ce qui est de Orca Slicer je vous ai mis mon profil Orca pour la X4 Pro qui est tous prêt et qu'il faut juste importer , dans la première page 2 eme post avec les tuto. Et si les drivers sont souder a la carte mère ici comme pour les Creality, Elegoo, Anycubic, ETC ETC... @christopher vimare tu peux me dire ce qu'il s'est passer comme soucis de performance, j'ai fait un test hier avec justement cela fonctionnait et j'ai pas eu de ralentissement mais j'ai eu un alerte en fin de print par contre sur la X4 Plus. La méthode la plus simple et classique est en effet lié a l'ajout de 2 lignes de configuration dans les fichiers moonraker (qui gère l'accès distant) et printer.cfg (qui est la config klipper de ton imprimante). A noter que pour ne pas avoir les message exclude object d'interpretation Klipper en fait sous Orca Slicer il faut aller dans le profil d'impression et dans autres y a 2 option que tu peux décocher

Du premier coup mais je l'ai trouvé déjà tout paramétré et j'ai eu de la chance d'avoir des couleur qui vont à peu prêt, mon rouge aurais été moins sombre cela aurais peut être été mieux.

Alors conmbien d'essais !!!? avant çà a été vite !!

Sujet déplacé dans la section dédiée aux CNC / Laser. @tigrou65370 Si tu souhaites de l'aide, il faudra que tu évites ce genre de réponses. Ici sur ce forum d'entraide, les participants sont bénévoles, ils répondent quand ils peuvent / veulent en fonction des informations fournies au départ. La réponse de @Titouvol était parfaitement correcte: les lasers même de marque identique sont différents et nécessitent tous de faire des essais, idem pour les matériaux sur lesquels on grave / coupe.

Regarde dans le filament le start Gcode et tu verras qu'il y a tous a cette endroit quasiment Sinon comme j'ai explique ne première page, si tu intègre la macro M600 j'ai indiqué le Start Gcode tel qu'il faut le définir

Essai de Hueforge avec les couleurs que j'avais en stock.

Je sens que ça donner l'occasion à madame de me redire que je n'ai toujours pas installé le rotary qui lui fait tant envie

Si tu entends bien le moteur de l'extrudeur fonctionner quand tu le demandes, alors oui, c'est fort probable. Démonte le et regarde le bien en forçant un peu dessus. Tu peux aussi essayer d'appuyer sur le levier pendant que l'extrudeur tente de faire avancer le filament. Si ça bouge quand tu appuis, alors tu as ta réponse.

Avec une buse de 0.6 tu ne peux pas avoir une largeur de 1.2, à la rigueur tu peux mettre 0.7

Je continue sur ma lancée avec ce buste de Cell, imprimé en 0.16mm en 5h. Sans le socle, il fait 15 cm. J'hésite à peindre, je me demande dans quelle mesure la peinture peut couler dans les interstices des couches et baver.

Oui, surtout menton et nez. Le reste était un peu optionnel, mais j'ai laissé quand même.

Hello ! Une petite tête de meta-baron de 12cm de haut, imprimé en 0.12mm sur la A1.

Une autre lampe LED Starfield, mais cette fois ci une production 100% maison, j'ai utilisé fusion 360 J'ai appris pas mal de choses sur le sujet - Pour faire le vectoriel, il faut retravailler au pixel pres l'image d'origine, avoir des limites très tranché entre les zones (pas de dégradé de couleur) sans celà pas possible d'avoir un vectoriel parfait où chaque zone de couleur est indépendante de l'autre (important pour la suite) - Dans fusion, j'ai extrudé chaque zone de couleur séparément (je les ai mis en composant, certains éléments étant constitué de plusieurs corps)) Ensuite un export au format STEP et là c'est magnifique, dans bambu studio, c'est une seule pièce, mais chaque zone est différenciée, il suffit d'y appliquer la couleur souhaité (là ce sont les vrais couleurs, enfin le noir devrait être un bleu tres sombre, mais j'ai pas) J'ai également fait un réflecteur (blanc forcément), avec un jeu de 0.15 (ca rentre parfaitement sans jeu). J'ai ajouté un support pour fixer facilement la bande LED, un trou pour passer le fil dans l'un des pieds. Le couvercle au dos aura le trou pour la prise (j'ai commandé une USB femelle a insérer) Par contre j'ai remarqué un phénomène étrange lors de l'impression : Une fois les 3 premières couches posées, il ne reste plus que du noir, pourtant de temps en temps, pour une raison que je ne comprends pas du tout, l'imprimante rembobine le noir dans l'AMS, puis le ressort, purge, et repart en impression. Elle l'a fait pas mal de fois, et ca m'énerve ca ne sert à rien... un bug ou une erreur de ma part ?

Bonjour, Voilà un baby groot de 15cm et imprimé en 0.12mm de hauteur de couche. Pour l'instant, avec ma P1P, je n'avais imprimé que des pièces avec des formes assez simples et très peu texturées et je suis impressionné par le résultat. La qualité des photos ne rend pas hommage à l'impression malheureusement.

Franchement, bon courage. Moi, j'aurais besoin d'1 éternité 1/2 pour arriver à déchiffrer rien qu'une partie d'un fichier binaire . Le mieux est de partir des fichiers exemples de Marlin, ou de sources fournies sur le forum, comme ici. Ça, c'est pas de chance . Je pense que le plus simple est de souder le connecteur manquant (dispo ici par exemple), soit tu bricoles tes 2 câbles en suivant les infos de ce message.

Bonjour à tous, L'extrudeuse est entièrement construite et fonctionnelle (il ne me reste qu'à recevoir et à installer l'arduino nano, je n'ai donc pas encore fermé le boitier), et j'ai pu réaliser les premiers tests, en extrudant une vingtaine de mètres (sur les photos la machine est à l'arrêt) Tout fonctionne parfaitement bien, et je n'ai casiment aucunes erreurs concernant la conception des pièces Je suis plutôt fier de ce projet, je ne penserai pas que l'extrudeuse allait si bien fonctionner du premier coup. Je posterai les fichiers des pièces, un rapport du projet en .pdf et le firmware sur mon Cults3D ainsi que sur mon Thingiverse une fois que j'aurais terminé quelques petits ajustements (d'ici 1/2 semaine pour la publication du rapport de projet). Je reviendrai sur ce topic pour poster une vidéo de la machine en fonctionnement (une fois que j'aurais installé l'arduino, qui va gérer le capteur de filament). Je n'ai pas l'impression que ce topic intéresse encore grand monde, alors n'hésitez à posez des questions ou à donner vos remarques si vous en avez