Classement

Après son topic bien détaillé, le test de la Qidi Q1 Pro par @PPAC n'est pas moins complet pour tout savoir de l'imprimante fermée à chambre chauffée, compatible filaments haute température et vendue à un prix correct ! https://www.lesimprimantes3d.fr/qidi-tech-q1-pro-le-test-20240403/

Vu au réveil sur la page Facebook du constructeur qui ne donne encore aucune information, pas même le nom de la machine ! A voir s'il s'agira d'une déclinaison de la Kobra ou d'une nouvelle appellation D'ailleurs ça pourrait tout aussi bien être une déclinaison de Predator puisque la photo laisse penser qu'il s'agirait d'une Delta A voir aussi si on pourra cumuler les "AMS" comme chez Bambu Lab par exemple La question de la rétrocompatibilité avec les modèles précédents peut également se poser. Enfin voila, plein d'interrogations, normal quoi

Alors qu'on attend plutôt la réponse de Creality aux Bambu Lab AMS (lite), Prusa MMU, Phrozen Arco et la version Anycubic, c'est peut-être une évolution des K1 et K1C que l'on peut découvrir aujourd'hui. Creality K1 Max SE La dernière version stable de Creality Print est la 4.3.8 du 12 décembre 2023. Elle ne propose que les profils pour K1, K1C et K1 Max. Sur le GitHub de Creality, on peut télécharger la pre-release Creality Print 4.3.9 encore en bêta, datée du 26 décembre 2023. Rien de plus récent et je n'avais pas essayé de l'installer avant mais il suffit de le faire pour découvrir le profil d'une imprimante inconnue au bataillon de Creality : la K1 Max SE avec volume affiché de 300 x 300 x 300 mm, comme la K1 Max (ce qui est donc logique). Un profil qui n'a cependant rien d'extraordinaire par rapport au reste de la gamme K1. On n'a jamais vu de teasing ou de leak sur une potentielle K1 Max SE, ni une K1 SE d'ailleurs. Les "SE" récentes sont les Ender-3 V3 SE et CR-10 SE. Creality K2 Plus Mais sur un groupe Facebook dédié à la Phrozen Arco, quelqu'un a partagé une photo d'un Creality Print qui affiche le profil d'une K2 Plus. Ce n'est pas impossible mais surprenant de voir une incrémentation suivie d'un suffixe encore non utilisé dans la gamme K1 (ou "série K"). Pas une "K2" ou une "K2 Max", mais une "K2 Plus" au volume de la K1 Max -> 300 x 300 x 300 mm. On remarque un design différent des K1* avec le nouveau logo Creality et un écran sur la partie supérieure du caisson. Pour l'instant, pas d'info au sujet de la version du logiciel mais une option multi-couleurs semble être disponible dans ce même Creality Print :

J'aurais simplement intitulé ce topic "Elegoo Saturn 4 et Saturn 4 Ultra" Et on peut compléter avec cette vidéo d'un mec un peu énervé sur les informations qui fuitent

Sa me fait penser que a mon retour faudrait peut être que je mettent en vente ma Halot One Plus moi j'ai imprimer que 100h dessus c'est dire, car 9/10 j'utilise la Anycubic photon M3 et comme j'imprime bien plus du filament que de la résine moi j'ai pas besoin de 2 imprimantes résines alors que en FDM je reste toujours a 3/4 machine dans mon parc au mini. Mais @isidon a bien résumer, les imprimantes d'occasions oui cela ce trouve et c'est parfois intéressant en effet, en FDM j'ai jamais de gros doute d'un coup d'yeux rapide je vais voir si la machine ne semble correct et au pire a distance je demande une visio et des test basique que l'imprimante même si elle a un petit soucis j'arriverais toujours a la remettre sur pied, sur un imprimante Résine c'est pas pareil, et vue le prix de certain ecran il est préférable de s'assurer que la machine est ok, et que le prix soit correct en fonction du nombre d'eux de l'ecran .

Le reste est au frais

Bonjour à tous, J'ai terminé l'ébauche de la conception d'une imprimante 3D de type MSLA (il ne me reste plus qu'à améliorer la partie design). A première vue, avez-vous des remarques, ou voyez vous des problèmes de conception ? Merci beaucoup (fonctionnement sous RPI NanoDLP + Arduino Uno sous GRBL, lumière UV de 40W et écran 2K 5.5") J'ai été contraint de placer les vis du bac de résine en avant et en arrière de celui-ci par manque de place, car je veux pouvoir imprimer chaque pièces composant la machine. Budget estimé : un peu moins de 300 euros. Il y a un système de purification d'odeurs à gauche du profilé Z gauche, et un écran indiquant la température de certains composants sur la face latérale gauche.

Ha zut ... alors je reformule "DM Stash" société Australienne, propose un concours qui est hébergé sur "gleam.io"

eau froide et liquide vaisselle c'est ce que j'ai fait et j'y suis allé à la raclette. J'ai diminué l'épaisseur des premières couches, bien refroidi la plaque (pack sorti du congélateur). Résultat : un peu de casse mais j'ai réparé à la colle PVC (de toute façon il y avait 4 pièces à assembler) . Bref j'apprends et je ferai mieux la fois prochaine. Mais j'ai un remplacement pour mon anémomètre Merci à tous

Ok, pas de soucis, je pense vraiment que c'est lié, comme tu me l'as fait remarquer, je n'avais pas vu que ça commence à 210 degrés, ça expliquerait tout, d'autant que comme son nom l'indique, c'est censé être automatique, ça doit changer la température en cours d'impression. Je vais essayer de mettre la première ligne à 220 au lieu de 210, et on va voir ce que ça donne à la fin de l'impression. Je te tiens au courant. Tu avais raison, c'était bien ça. Du coup maintenant ça fonctionne, par contre est-ce que c'est normal que j'ai un bruit de frottement contre la machine va faire des allers-retours assez rapide ? Ça fait un bruit comme si le tapis frottait quelque part. Alors que j'ai regardé, ça ne frotte absolument nulle part, même les courroies ne frottent nulle part.

Ok je vois merci les gars ! Ouais bon c'est quand même risqué si on ne connait pas bien le matos pour le coup, autant partir sur du neuf et être sûr du coup... On va attendre encore un tout petit peu mais ça va partir d'un coup je le sens, un jour ça va me prendre où j'aurais eu l'info qui fait la différence et je ferais chauffer la CB ! Merci à vous 2 @isidon et @MrMagounet pour vos précieux conseils !

@Isanic tu as eteint et redémarré l'imprimante et t'affiche toujours ce message ? tu peux lire les valeurs de temp ° de la buse tu aurais pas abimer un cable ou la sonde dans la manipe ?

Je ne sais pas, fais un essai, mais comme cela fait apparaître un menu liant le débit à la température, c'est fort possible. surtout que la première paranthèse commence par 210 °C et que la première couche est moins rapide. Tu nous dira.

Profites_en bien, j'aimerais bien être à ta place

Prends du plaisir et à bientôt !

Regarde en mode advanced dans le profil de Creality prints si tu toutes les températures sont mises à 220°C

Le PLA s'imprime sans caisson La majorité des imprimantes fermées d'origine, précisent que lors d'impression en PLA, il faut laisser la porte ouverte et le capot du dessus retiré. Why? La température de transition vitreuse (lorsque le filament passe de l'état solide à «ramolli») est de moins de 60°C pour le PLA. A l'intérieur d'une enceinte fermée, le ventilateur sensé refroidir le radiateur de la tête souffle de l'air chaud (celui du caisson fermé dont la température va graduellement augmenter) et au bout d'un moment, plus ou moins long (voir le «fût du canon»), la température de la buse remonte via le coupe chaleur (heatbreak) dans le radiateur: le filmaent PLA commence à se ramollir trop haut et provoque un colmatage avec en plus souvent une surcuisson du filament au niveau de la buse. Donc, l'utilisation d'un caisson n'est recommandée que pour certains matériaux (Nylon, ABS, ASA, …) mais pas pour le PLA, le TPU ni le PETG.

Ca se trouve, concernant la revente, ça dépend des profils. Déjà pour la revente, il faut envisager l'expédition, du moins pour les machines à plus de 300€, un truc à 100/150€ y'aura toujours un curieux intéressé, mais si tu veux vendre la Saturn 3 Ultra pour obtenir le 4/5 ou autre, déjà la décote sera surement violente chez Elegoo, chez uniformation à la rigueur un peu moins (mais là des saturn 2, 600€ à l'époque, ça se trouve à 150€ sur LBC parfois) Ensuite le client averti n'ira pas acheter une machine à quelqu'un qui n'en a pas d'autres, que ce soit impression 3D ou filament. C'est toujours bizarre d'aller acheter une machine à quelqu'un avec le fameux "pourquoi tu la vend" et entendre un argument du genre "pas le temps de m'en servir" qui montre souvent une difficulté d'utilisation correcte, et là on peut rapidement envisager de la résine coulée à droite à gauche avec des surprises. Acheter une imprimante d'occasion à distance, il est plus prudent de demander un test sur un fichier fait par les soins du client, sans le bac posé avec l'écran qui affiche bien les pixels et le plateau qui monte normalement. Sur place, c'est toujours plus rassurant. Si l'utilisateur est un utilisateur habituel, il faudrait, si la machine dispsoe de la fonction, voir la durée d'utilisation. Un écran dure en moyenne 2000h, si l'utilisateur est un professionnel ou un gros imprimeur qui vend sa machine après 1800h d'impression, tu sais que dans 200h (ce qui est quand même une sacrée durée), tu va recasquer 30% du prix de la machine, en espérant que la pièce d'occasion se trouve toujours.

Enfin (si c'est vrai) une porte "pleine", pas découpée par l'écran Hâte de voir tout ça et surtout la gestion des déchets de purge !

Je vais être absent pendant 2 semaines environs et je serais pas dispo sur le web durant cette période je serais a 10.000km en road trip sans connexion internet ordinateur etc mais y a toujours des membre prêt a aider si besoin.

Les lithophanies seront plutôt verticale , d'où l'achat d'une "gros volume" en imprimante résine ^^ Boarf, bon ben je vais pas tenter sur le plateau mais sur une plaque alu qui traine et voir comment ça réagit avant de patater ça sur le plateau original (oui je suis tétu )

Donc clairement si tu les imprimes à plat sur le plateau (je te recommande quand même un plateau magnétique, dans ce cas précis), aucun intéret de réduire l'épaisseur de couches. Si tu l'imprimes à la verticale, effectivement ça sera intéressant. J'avais bien compris, je parlais bien de ça. La résine colle à toute les surfaces, même biseautées, même rayées, on dirait que les gouttes ont peur d'y retourner, ça glisse jusqu'au rebord puis ça fait "NAN NAN NAN J'Y VAIS PAS". Un peu d'alcool en spray sur un essuie tout, puis on passe l'essuie tout sur le plateau et c'est comme neuf. Quand on change de couleur, c'est plutôt le nettoyage du bac qui cramera de l'IPA, d'après moi, et encore avec le pulvérisateur et l'essuie tout, ça reste contrôlé.

Merci de ta réponse, clair et précise (et au passage merci de tes vidéos, c'est grâce à elle que je suis arrivé à sortir Qch et les gestes à avoir ) Ok je vais lancer ça, c'est vrai que j'ai pas fait d'autres test de calibration hormis le cône.. Paramètre que je n'avais pas en téte et auquel je ne pensais pas, donc oui c'est logique l'arrondi au dixiéme Ben j'ai des imprimantes FDM, donc la rapidité est relative, je suis déja content de la qualité d'impression en comparaison FDM donc le temps...ben je suis pas pressé ^^ ça va servir à faire de la lithophanie en majorité, j'ai pas encore commencé les tests à ce niveau mais je sortirais deux piéces en 0.03 et 0.05 pour voir si y'a une réel différence, pour le moment je m'amuse en printant des figurines avec la résine fournis qui n'est pas adéquate pour de la litophanie. Je parle du dessus du plateau surtout pas ce qui accroche les piéces, c'est chiant à nettoyer quand on change de couleur, et ça crame pas mal d'IPA....je pense que je vais tenter quand même lors du prochaine gros nettoyage plateau, des rainures et encoche peu profonde ne devrait pas changer grand chose , et au pire c'est pas excessif un plateau neuf si ça foire... Merci de tes réponses A+

@Djam Je ne m'en rappelle vraiment pas, je sais que pour la Halot mage pro, c'était 1 seconde, pas plus avec la High précision, je ne me rappelle plus du tout de la capacité d'exposition UV. Si il n'y a pas de soucis de température et que la résine est bien remuée les cones de calibration devraient être cohérent dessus. Tente quand même un XP Finder, selon les vitesses de levage et le temps de repos, les cones de calibrations peuvent avoir un peu d'écart entre autour de 0,3 secondes (mais de mémoire c'était pareil avec la halot-mage, après ça remonte) Alors, en gros, il ne faut pas doubler la dimension du pixel, il faut prendre la même et l'arrondir à la dizaine la plus proche, ou supérieur. La majorité des machines font des mouvements de plateaux de 10µm minimum, mettre un chiffre entre risquerait de déformer la pièce, donc e, gros vu que ta taille de pixel est de 29,7 µm XY, autant mettre 30. Dans ce cas là, il faudra ré ajuster le temps d'exposition uniquement (il est sans doute possible d'augmenter les vitesses à ce moment là, mais on rentre dans un procole d'overcloking rarement rentable). Néanmoins, je tiens à préciser que ce n'est pas une obligation de changer l'épaisseur de couche. En gros, on nous vend des machines avec des écrans de plus en plus performant, mais si on ne change pas cet élément, on aura toujours des couches de plateaux de 50µm, et selon l'orientation de la pièce, ça pourrait signifier que prendre un écran plus performant est complètement inutile. C'est principalement dans ce but "d'analyse" que j'adapte la couche de mes fichiers "benchmark" sinon, c'est trop difficile de comparer une Geetech 50µm à un mars 4 Ultra à 18µm. Le truc, c'est que la Halot-mage pro est déjà peu rapide, le fait de baisser les couches à 0,030 au lieu des 0,050 va presque doubler la durée. Selon le type de pièces que tu imprimes, et ce que tu en fais, je pense que ce n'est pas forcément nécessaire de baisser l'épaisseur de couches. Si tu veux faire des petites figurines de plateaux, ou que les pièces que tu imprimes sont orientées de façon trop verticales (comme pour en mettre plusieurs par exemple), ça peut valoir le coup. Si tu imprimes des figurines "lisses" comme la majorité des figurines de mangas, ou des grandes pièces en une seule fois, que tu va les peindre, et les exposer à 50cm des yeux des invités, 0,050µm en épaisseur de couche ne changera pas la perception des pièces. Je ne tenterai pas ça, la malédiction de la résine sur le plateau... Bah c'est le cas de toutes les machines avec ces plateaux (en gros, toute sauf la GKtwo), le tout est de ne pas exposer ton plateau aux UV, le reste c'est pas bien grave. Les résines classiques ont de toute façon une capacité d'accroche aux surfaces, il suffit de voir le temps nécessaire pour que les gouttes de résine sur ton plateau tombent toute, ou le délai pour vider un bac sans la spatule. Toucher à la surface du plateau ne changera, d'après moi, pas trop cet aspect. Il y aura toujours la possibilité de prendre des résines plus fluides, mais ça aura une incidence sur la capacité de la figurine sortie, ou sur le porte feuille. Perso, je préfère que ça colle un peu

Bon, j'ai passé ma commande sur Ali, je vous tiens au courant pour le remontage quand je reçois ça, si ça vous intéresse ? En tous cas merci pour vos réponses, j'aurai peut-être d'autres questions quand je serai dessus

Oui, le HeatSup est pile-poil adapté au projet de @Zipvirus mais nécessite une imprimante hors norme: 400°C en extrusion, plateau à 120°C et chambre fermée et chauffée.

La GK two reste pour moi la machine globalement la mieux pensé actuellement dispo, mais oui elle vaut un sacré billet je te l'accorde.

une carte mère rubis c'est une carte mère ruby prend la moins chers a la limite, normalement le flash est la même procédure sur les carte ruby dans l'ensemble il est très très très rare d'avoir une carte mère qui défaille après une flash mais cela peu arrivé après toi tu as soucis matériel dessus donc c'est un cas très particulier ici. Pour l'installation c'est pas très dur mais faudra être méthodique, je te conseille de chauffer le colle chaude avec unsèche cehveux pour retirer les connecteur de la vielle carte mère sans rien abimer, et de numéroté le cable et indique sur une feuille ou il bvont comme cela tu recablera a l'identique

J'ai l'impression que les délais d'approvisionnement d'uniformation sur leur gktwo deviennent compliqué, les commandes sont des précommandes maintenant suite à des manques de disponibilité (victime de son succès comme on dit), après cela cache peut-être une priorité à la sortie d'un nouveau produit... ou pas. Mais c'est comme l'année dernière, on va arriver dans la période des annonces, si un constructeur sort un produit au rapport qualité/prix intéressant, les autres vont sortir les leurs pour ne pas être à la traine sur le marketing. Phrozen a déjà annoncé sa Mighty revo 14K, Elegoo va annoncer apparemment la Saturn 4 Ultra Creality va... arriver après la guerre sans doute, mais avec un banger j'espère Uniformation, sont déjà au top...

Je confirme, ce wiki est vraiment bien fichu, c'est une mine d'info. HS: les ronds-points c'est priorité à droite, mois je les prends comme ça, c'est plus fun !

En lisant ce sujet il me vient une anecdote qui illustre le danger potentiel des fautes d'orthographe. A l'époque du règne du fax j'avais besoin de contacter un client norvégien dont la socièté s'appelait bidule.shipowner. Je donne un brouillon manuscrit à la personne en charge du fax. Lorsque, quelques heures plus tard je reçois l'original dans ma panière, je constate avec effroi qu'il est adressé à bidule.shitowner ! Entre gens bien élévés ni lui ni moi n'avons commenté à ce sujet. Pour ceux qui ont du mal avec l'anglais : shipowner = armateur........ pour shitowner je vous laisse chercher

Cool ! Je viens juste de faire la mise a jour en ligne de ma v4.4.15 vers la 4.4..16 cela semble s’être bien passé. ( Compter bien 10 - 15 voir 20 minutes ) ( <- ~ 5 minutes ) ( <- ~ 10 minutes ... ) Pas de perte de l'historique d'impression sous l'interface fluidd et je retrouve désormais moi aussi le qrcode dans "réseau" ( Sur la photo il n'y ai pas mais c'est qu'il faut disons 5 secondes le temps qu'il charge et comme cela je n'ai pas a flouter une photo ) me reste a faire les habituelle "Nivellement plateau" et "Input Shaping" post MAJ.

Aprés une recherche de "aws" sur le dépôt https://github.com/QIDITECH/QIDI_Q1_Pro/ J'ai en résultat de recherche https://github.com/QIDITECH/QIDI_Q1_Pro/blob/ded3ca4041c161720c1b0a97bc9550f1bc3fa731/src/event.cpp#L3236 system("curl -s -S -L -o /root/frp/server_list.json http://www.aws.qidi3dprinter.com:5050/downloads/server_list.json"); Donc cela semble passer par le port 5050 ? Mais je suis plutôt paumé niveau config de router et donc la commande en mode verbeux sans enregistrer la réponse dans un fichier ( cf enlever le "-o /root/frp/server_list.json" et ajouter un -v ) c'est curl -v -S -L http://www.aws.qidi3dprinter.com:5050/downloads/server_list.json si jamais il y a une ou un chaînage de redirection sur d'autre port... je me dis que c'est là qu'on le trouvera.

Oui là c'est probable. Mais alors pour connaitre le port et si tcp/ip ou udp a ouvrire/rediriger dans la config de ton router, là je ne sais pas pour le moment.

Je suppose que ce sont des bug qui seront corrigé dans la prochaine version ... Sinon tu a fait attention au fait que Qidi Tech ne détail pas le numéro de build pour une mise a jours d'une version. ( Entre la mise a jour v4.4.15 téléchargeable sur leur github (mais qu'il faudrait éviter car pourrait être une beta / bug fix (donc des correction pouvant introduire de nouveau bugs)) et la v4.4.15 téléchargeable sur leur site ( https://qidi3d.com/pages/software-firmware celle que j'ai testé ) je n'ai pas les même date de dernière modification ni md5sum pour les fichiers dans l'archive. Il ce peut que j'ai pas exactement la même build que toi pour cette version 4.4.15. Voici les md5sum de la version que j'ai utilisé pour mettre a jours du v4.4.13 au v4.4.15 )

Salutation ! C'est seulement depuis le firmware v4.4.15 qu'il y a la notion de connexion a un genre de serveur cloud (pour QIDI Link), avec ce qui semble être une zone pour ce qui devrait être un QRCode ... Il me semble qu'il y avait une petite quantité déjà en Europe a la date du lancement. Mais très vite écoulée.

Pour moi, ils ont juste a mettre un belle autocollant en plus. Et c'est bon (Prévenir du risque tout simplement. Une imprimante 3D n'est pas un joué pour les enfants...)

Plus simple, juste un autocollant "Attention 220V" ( voir éventuellement "Attention c'est chaud", "Ne pas manger", "Ne pas prendre son bain avec", "Ne pas utiliser comme sèche cheveux", ... )

Je dirais que normalement oui. Mais si jamais tu a un défaut de DisjDiff ou pas de DisjDiff là c'est pas top si tu savais pas qu'il y avais éventuellement du 220V sur cette élément.

J'ai probablement mal expliqué. Mais oui si tu a un disjoncteur différentiel c'est normalement juste un petit instant. Le circuit c'est toi qui l'ouvre car tu fait lien avec la terre. (Là sur la photo on ne voit pas où il a connecté la seconde sonde de son multimètre.) En fait il me semble que là le problème c'est que le SSR fonctionne comme un interrupteur unipolaire (couper le courant en agissant sur un seul des deux fils), au lieu d'avoir un truc qui fonctionnerait comme un interrupteur bipolaire (couper complètement le courant en agissant sur les deux fils) bien plus sécurisant.

Oui et non. Il soulève un point de sécurité. Bien comprendre que même si le SSR n'ouvre le circuit que quand on lui demande, si la phase et neutre de ton installation électrique ou prise secteur sont inversé alors si tu touche la mauvaise sorti du SSR / le radiateur ( que le SSR soit actif ou non) tu risque de faire circuit avec la Terre donc une électrocution ... donc c'est un risque a souligner ( car si jamais tu touche indirectement le radiateur avec la plaque flexible lors de la mise en place de la plaque flexible ... )

Oui le radiateur de chauffage de la chambre sur le 220V c'est pas top ... ou du moins le fait qu'il n'y ai pas un autocollant "warning 220V" dessus ou a coté. Mais, depuis peu sur le wiki de la Q1 Pro, on trouve dans les "Optional Printable Components" ( https://wiki.qidi3d.com/en/Q1-Pro/Other/Components#optional-printable-components ) un cache a imprimer en filament haute température pour mieux sécuriser le machin

Je me suis sacrifié et ai donc installé l'apk sur mon smartphone (vieux Motorola G51). Il faut créer un compte (nom d'utilisateur, email, mdp et saisir le code de vérification envoyé sur l'email déclaré) Ensuite il faut ajouter l'imprimante (un scan est lancé sur le réseau local, l'adresse IP de ma XM3 a bien été trouvée (même si sur mon LAN j'y accède par son nom DNS). Un certain nombre d'informations s'affichent (ça ressemble à Fluidd) mais je n'ai pas réussi à faire défiler les différents panneaux, je ne peux accéder qu'à Impression en cours et Webcam. Pour éventuellement accéder aux autres panneaux, il faut «fermer» (réduire) les panneaux Autre remarque: durant installation j'ai eu des fenêtres surgissantes (popup) non traduites (donc en idéogrammes chinois), j'ai cliqué au hasard (sur le bouton de droite qui habituellement correspond à «OK» ). Pas testé une connexion externe (hors LAN). Bien que Qidi dise qu'il faut une version de leur firmware 4.x.15, ma XM3 est encore en 4.3.13 et ça a fonctionné (au moins pour ce que j'ai testé). Mon avis, pour le moment sans avoir testé de mode distant, je préfère de loin Klipperoid et/ou Mobileraker (j'utilise OE quand j'imprime et que je ne suis pas à la maison (ce qui est de plus en plus rare )). Ne sachant (et ne souhaitant pas) faire de copie d'écran de mon téléphone, il n'y a donc aucune «image». J'ai aussi eu quelques plantages de l'appli (retour de veille de l'écran, clic où il ne faut pas. …)

C'est la procédure désormais recommandée. Avec l'ancienne procédure où on purgeait un peu de filament pour ensuite le rétracter, l'extrémité du filament laissait un fil très fin qui pouvait rester dans les dents des roues d'entrainement et pouvait causer un blocage. Cette manière de faire est plus efficace (couper le filament à l'entrée de l'extrudeur) mais aurait mérité d'être plus aboutie avec, par exemple, une coupe automatique comme cela se fait sur d'autres marques (que je ne citerai pas, ne souhaitant pas faire de publicité pour des systèmes propriétaires et fermés). Dans l'ensemble ça me semble une bonne imprimante avec quelques «innovations» / améliorations des Serie 3: nettoyage de la buse automatique système de nivellement, lui aussi automatisé, utilisant deux (2) matériels : un pour relever la topographie du plateau (sonde inductive, section [qdprobe] (voir le fichier Python qdprobe.py dans klipper/klippy/extras) un pour éviter la procédure de réglage du Zoffset, souvent mal comprise par les débutants (smart_ effector => la buse sert à détecter le plateau, voir la documentation de Duet et/ou celle de Klipper)… Toutefois, ça ressemble fortement d'après les photos du dessous du lit chauffant à des capteurs piezo (trois capteurs dessous) détection de fin de filament (là aussi, il semble y avoir deux composants (un à l'entrée de l'extrudeur => capteur Hall, l'autre à l'entrée du filament à l'intérieur du caisson)) nouvelle tête d'extrusion (radiateur différent des Serie 3, corps de chauffe ) caméra intégrée d'origine (on trouve sur les sites de fichiers STL des ajouts pour atténuer la lumière des LEDs) carte mère en version 7, aménagement / modification des versions 4 et 6 : plus d'Ethernet (le connecteur n'est pas soudé et en plus le composant électronique gérant cette connexion n'est pas lui non plus soudé) ajout d'un connecteur double USB (réalisable moyennant soudure sur les Serie 3) connecteur «écran» à six fils au lieu de 4 (Serie 3) écran TJC (Nextion pour l'Asie), puce AI HMI version T7 implémentation d'un quatrième pilote moteur (pour le double axe Z indépendants) pas vu de supercondensateur sur la carte comme pour les Serie 3 la liaison vers la carte fille de la tête ne se fait plus via un câble USB-C mais via un connecteur dédié

Depuis début décembre, idem, maj faites (décembre, janvier, février), tablette rootée depuis sa réception, comme dit plus haut pas eu de problèmes de chauffe intempestive. Donc le «problème» existe peut-être mais comme dit dans un autre sujet, les forums et réseaux «sociaux» regorgent d'utilisateurs rencontrant des soucis, rarement d'utilisateurs n'en rencontrant pas. Après si ce sujet peut aider certains. Toute pâte thermique de toute façon se dégradera dans le temps, il faudra donc songer à la remplacer à un moment ou un autre. Pour faciliter l'évacuation de la chaleur intérieure, en perçant quelques trous sur la coque arrière à l'identique de ceux existants pour le haut-parleur serait un plus. Perçage facilité d'autant qu'il est pré-existant :