Classement

Peut-être aller regarder du côté de la rotation des journaux, non ? (logrotate toussa) (pas de configuration implémentée pour Klipper, Moonraker, Fluidd, Mainsail, …) Si Crowsnest est installé, on peut s'aider du fichier /etc/logrotate.d/crowsnest pour faire tourner les serviettes journaux de klipper et moonraker par exemple : mks@mkspi:~$ cat /etc/logrotate.d/crowsnest # crowsnest logrotate file #### crowsnest - A webcam Service for multiple Cams and Stream Services. #### #### Written by Stephan Wendel aka KwadFan <me@stephanwe.de> #### Copyright 2021 - 2022 #### https://github.com/mainsail-crew/crowsnest #### #### This File is distributed under GPLv3 #### /home/mks/printer_data/logs/crowsnest.log { compress rotate 3 missingok notifempty copy daily dateext dateformat .%Y-%m-%d maxsize 4M } mks@mkspi:~$ Il suffirait de créer les fichiers klipper / moonraker puis copier de /home/mks/… jusqu'à } en remplaçant pour chaque fichier créé (klipper|moonraker) le fichier journal du chemin d'accès : /home/mks/printer_data/logs/klippy.log (moonraker.log) Ainsi les journaux ne pourraient plus grossir indéfiniment. Ou encore en utilisant GCode shell command et en écrivant un script shell pour «nettoyer» les archives des journaux. L'OS est un Linux donc on peut quasiment tout faire avec Pour l'écriture de ces éventuels fichiers, à faire en tant que «maitre tout puissant des lieux (root)» donc sudo nano … PS: Mes chemins d'accès (~/printer_data/logs) correspondent à ma configuration actuelle (Armbian Bookworm + écosystème Klipper «officiel»), Pour la version Qidi, les chemins d'accès sont plutôt ( ~/klipper_logs)avec ~ <=> /home/mks Si tu en veux encore plus: https://drive.google.com/drive/folders/1oOBPgxhqPG-WALbQCwg4BVuN9feDIop3 La plupart des documents / vidéos du SAV pour la X-Max 3 (plus de 5 Go)

L'imprimante3D Creality3 Ender-3 V3 (CoreXZ) est passée entre les mains de @PPAC, découvrez son test sans plus attendre ! https://www.lesimprimantes3d.fr/test-creality-ender-3-v3-20240521/

Ce n'est pas pour lui lancer des fleurs car après il prend la grosse tête mais @PPAC nous a encore fait un très beau test

Dernière création, une lampe pour un anniversaire, aucune bavure c'est très propre.

Pour la macro M600 à la «sauce Creality» , ce lien de mon dépôt Github y fait référence. D'autres liens de ce dépôt sont également intéressants (moyennant «quelques» modifications de chemins d'accès, de nombreux scripts du dépôt Creality-helper de @Guilouz seraient utilisables sur cette SonicPad… mais ni le temps ni l'envie de m'y atteler). C'est une tablette que je n'utilise plus (pour le moment), elle est dans ma longue liste de choses à faire (installer une vraie distribution, Klipper, Moonraker et tutti quanti «vanilla»).

en fonctionnement normal tous les axes doivent aller faire leur home avant toute chose, normalement tu ne dois pas pouvoir faire bouger tes axes avant le home car la machine ne sait pas ou se trouve la tête d'impression ou le lit, en faisant pas exemple un G28 le X et le Y vont partir sur leur fin de couse et s'arrêter après pour le Z si tu as un bltouch ou un capteur à induction va "palper" afin de trouver lui aussi le point 0 et s'arrêter également Maintenant la machine sait ou se trouve la tête d'impression et le lit, alors la machine ou toi pourront alors faire bouger les axes en toute sécurité edit. en relisant ton post comme tu fait juste le home sur ton X et Y il est normal que tout s'arrête, il faut que tu demandes le home du Z pour que cela continu

Merci. ( Je ferrais bien attention à mes chevilles à causse de mon ego démesuré ) Mais il ne faut pas oublier de remercier le travaille "dans l'ombre" de @Julien et de @Motard Geek ( Ce sont eux qui font les reformulations, corrections et l'image mise en avant, avant publication et le taf de relayer la publication sur les différentes plateformes. Et, avec mon niveau à l'écrit, retravailler mon brouillon c'est "du gros oeuvre". )

Aucun problème il y a une rubrique faite pour ça https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/102-bien-choisir-son-imprimante-3d/ Bienvenue chez les imprimeurs fous

Dans ce cas effectivement, le rpimager ne fonctionnera pas, il faut tout se taper à la main. Pourquoi s'embêter avec des versions 'exotiques' de pi quand les originaux sont à nouveau disponibles ?.

Salut, Il est fort probable que ce soit le volume d'impression, défini dans le firmware de l'imprimante, qui limite la hauteur à 180mm. Pour le vérifier, après avoir fait une prise d'origine (home), tu peux monter la buse au maximum via l'écran et mesurer sa position par rapport au plateau (Z=0)

@Kylian_S je déplace dans la bonne section

Tu dois avoir dans le printer.cfg une section «surveillant» la température du contrôleur Rockchip (RK3328). Exemple sur ma XM3: [temperature_sensor Rockchip] # RK3328 sensor_type: rpi_temperature # alternate def sensor_type: temperature_host min_temp: 5 max_temp: 80 Ce contrôleur peut sans trop de difficultés monter au-delà de 80°C (pas en permanence évidemment). La consigne «max_temp» précise la température au-delà de laquelle Klipper intervient en se déconnectant… donc si ton max_temp était de 75°C, toute variation même minime au-dessus arrête le système.

Salutation ! Normalement il te suffit de modifier le volume d'impression dans le paramètre de l'imprimante. (Mais certain profile de Ender-3 (je ne sais plus lesquels) ont des zones non imprimable en plus de définie dans leur fichier profile "<dossier local des préf de cura>/definitions/*.def.json" or ses zones là ne peuvent pas être modifiés depuis l'interface graphique, il faut venir éditer ou recréer un fichier de configuration d'imprimante ... ou partir d'un profile d'une imprimante "custom" ) Après il faut être certain que ton imprimante accepte des mouvements sur ses zones, sur ses coordonnées max.( il faut éventuellement désactiver les limites logiciel des déplacement "soft endstop" sous le firmware cf https://marlinfw.org/docs/gcode/M211.html , mais alors bien faire attention car si tu demande un déplacement hors limite physique alors les moteurs vont forcer quand il arriverons a une buté physique ... rater l'impression, et risque d’abîmer la machine. )

@pjtlivjy Un petit update après plusieurs jours à imprimer de l'ABS avec la chambre à 55°C. La colle des LED ne tient pas à la température, les LED se décollent du support et les connecteurs d'angle font des faux contacts de ce fait. Donc je vais changer l'adhésif des LED pour mettre un adhésif industriel, du 3M VHB 5952. Donné en pointe à presque 150°C, il tient en continu les 70°C. Et sortir le fer à souder pour remplacer les connecteurs par des bons vieux fils.

@Bayou Tèche je déplace dans la bonne section

Avec Klipper, si enable_force_move est VRAI (section [force_move]) alors c'est tout à fait possible (mais déconseillé) de déplacer les axes sans mise à l'origine préalable Sinon, @pascal_lb donne la solution à ton soucis: tu demandes une mise à l'origine X et Y, ton imprimante fait ce que tu lui dis… et s'arrête. Ensuite soit tu fais un G28 ou à la suite de tes G28 XY tu envoies un G28 Z pour compléter la mise à l'origine complète.

J'ai fait les mesures au thermomètre infrarouge. Pour le MCU, la température mesurée est très proche de celle donnée par Fluidd Pour le Contrôleur, la température mesurée est celle du radiateur. Il y a un écart de 10 °C environ avec celle donnée par Fluidd. J'ai revu un peu le passage de cables au dessus de la carte pour que le cable du fin de filament ne soit plus dans le flux du ventilateur vers le MCU. Mais bon, comme le souci est sur le contrôleur Rockship ... Ce matin, après avoir fini un job en fin de nuit, le contrôleur était stable un peu en dessous de 50°C. Dès que l'on met en chauffe le plateau, la température du contrôleur monte lentement, atteint un pic à la fin du bed leveling et ensuite redescend vers 50°C. Il doit y avoir un process de contrôle qui fait tourner la CPU et qui la fait chauffer. Process qui ne tourne plus autant quand le job est démarré. Je ne suis pas spécialiste, mais c'est bizarre quand même.

bonjour @chrislemire ta conception fait que dans un sens ou dans un autre, tu vas avoir beaucoup de supports, je m'orienterais pour ma part vers une impression en 3 parties avec un assemblage. pour plus te renseigner plus avant, il faudrait connaître l'usage de ta boîte et donc ce qu'elle va supporter : intérieur/ extérieure, température, efforts mécaniques ...

Salut @grishnakkk alors pour le décalage comme tu l'as vue faut pas prendre la buse pour référence mais bien le capteur de nivellement qui est décentré . Pour l'ABL sur l'écran c'est normale mon ami l'interface Artillery quand tu choisis ABL lance d'abord la macro Z_offset calibration puis une fois terminer cela effectué un ABL complet. A savoir qu'il faut d'abord effectué le reglage manuel du plateau et une fois fait tu fait l'ABL (avec le Z_offset avant si tu passe par le TFT), cela na rien de choquant. Pour ton Mesh, comme je l'ai expliqué lors du test de la X4 Plus (présent sur le site) et montrer en première page du sujet, une grosse erreur pour moi dans la conception du réglage du plateau est d'avoir mis les 2 entretoises au centre ces dernière cause plus de gêne que d'aide, regarde ce que j'ai indiqué cela sera plus clair . Dans la seconde vidéo le bruit que l'on entend est lié a la ventilation de heatsink pour moi donc rien d'anormale c'est le cheminement du flux d'air qui fait cela pour moi, dans la première vidéo difficile de dire ce qui serait en cause de ce bruit, on dirait du coil wine si c'est le cas pas d'inquiétude a avoir mais difficile d'être catégorique.

Puisque je suis le seul à utiliser une Two Trees je continu Imprimé en PLA Silk Ariane Plast blanc à 220° et lit à 60°, couche de 0.2 en mode vase et le model est Spiral Vase Rose Pour info c'est bientôt la fête des mères

J'adore qu'un plan se déroule sans accrocs... Ensuite, il ne restait plus qu'à les peindre... Non, je n'aime pas les Super Wheelies, je les adore Il ne reste plus qu'à attendre les autocollants pour le Land Cruiser blanc et le Big Bear, maintenant... Et je suis en retard dans mon planning, car je dois encore reconstruire un 44B hilux avant le week-end prochain...

Je vais vous mettre une notice avec la liste des bidules électrique à acheter et les axes à fabriquer à partir de clous diamètre 3 Pour la visserie c'est du M3 tete plate pour tournevis plat que j'ai utilisé car je n'ai pas de vis parker pour le plastique Du M2 pour fixer le capteur et la poignée de tirette Du M4 avec écrou marteau pour fixer le débobineur au châssis. Le moteur est un petit moteur de jouet il faut que je cherche sur le net lequel c'est Pour assembler il y a les empreintes des pièces sur la plaque de base Voici des anciennes photos en attendant. Il n'y a pas la tirette ni le micro switch ni la diode mais ça donne une idée