Classement

Concernant l'aération supérieure j'utilise un super produit naturel issu du recyclage d'un produit à usage médical. Cela fonctionne très bien, et je ne vous cache pas que j'ai du stock.

@Guillaume3D en a fabriqué une, de A à Z, dernièrement :

Voici quelques photos "finales" de l'imprimante polaire Benchy imprimé en 0.3mm, pendant environ 1h20 :

que voilà une excellente nouvelle, une bonne imprimante avec slicer comme Flashprint old version c'est une torture

Merci J'en profite pour dire que maintenant elle est finie à 100% !!! Les derniers tests sont parfaits (à sa petite échelle bien sûr), j'ai réglé tous les problèmes et la calibration est terminée (ainsi que les réglages du slicer) Je posterai donc très bientôt la "revûe finale" pour conclure le topic de cette petite imprimante polaire Je vais essayer de faire des petites vidéos ou des timelapses, il y a des modèles que vous aimeriez voir être imprimés ? (je compte faire une vidéo d'une pièce "normale" et une autre d'une pièce de révolution pour exploiter au mieux son plateau rotatif -> mode vase)

Bonjour Je viens de commander la 5M de base. Si tout se passe bien, je ferai une petite review de la bête. Je vais aussi la "modé" pour m'approcher du modèle PRO. Je l'ai directement acheté sur le site de vente Flashforge pour 284 + une plaque Pei gratos.. Je pense qu'a ce prix là, elle vaut le coup. Fiche technique Flashforge Adventurer 5M https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/imprimante3d/flashforge-technology/adventurer-5m/

Bonjour, Ma petite Halo One Pro me donne toute satisfaction pour mes petites pièces de modélisme. J'ai largement récupéré mon achat rien qu'en objets à l'échelle pour mon gros remorqueur. Mais une idée me trottait dans la tête depuis quelques temps. Je suis un grand fan des cartoons des années 40 à 60, l'âge d'or du dessin animé américain. Et plus particulièrement de Tex Avery, un authentique génie. Road runner et Sylvestre sont plus récent mais sont inspiré de son travail. La Halo est un peu juste en hauteur et comme je voulais des figurines entre 20 et 25 j'ai du retravailler un peu les originaux.

Bonjour à tous, J'avais fait part il y a quelques jours sur le forum, de ma curiosité concernant les imprimantes polaires et j'avais plus ou moins annoncé le commencement du projet: Et bien voici le topic d'ouverture ! Mon but est de fabriquer une imprimante polaire mais avec le plus petit budget possible, donc je vais utiliser casiment uniquement des pièces que j'ai déjà, que je n'utilise pas ou plus. Pas de plateau chauffant Marlin sur une carte MKS Sbase (offert gracieusement par @Kachidoki merci ) avec écran LCD2004 Moteurs Nema 17 majoritairement de type "pancake" D'après les calculs : précision radiale minimale de 0,11mm (en interpolation de 1/16 il me semble) sur le périmètre extérieur du plateau-axe X (donc résolution plus haute quand on se dirige vers le centre de celui-ci) Alimentation externe de 12V 8A (pas encore vérifié si c'était suffisant) Axe Z: tige filetée M8 avec un écrou standard Dimensions imprimables: 150mmx150mmx120mm Extrudeur préhistorique, MK8 Vous l'aurez compris ça va être une imprimante pour faire joujou, mais la précision/fonctionnalité m'importe assez peu au final tant que ça fonctionne La conception est déjà terminée, et il ne me manque des les moteurs et un profilé 2020x300mm (donc je ne devrais pas exploser le budget contrairements à tous mes projets précédent ! donc en gros moins de 40e normalement) Je comptais faire la CAO en partant de 0 mais au final j'ai piqué l'axe X/Z de la Prusa Mini, mais qui a été quand même beaucoup modifié: utilisation de LM8UU au lieu de LM10LUU, écrou M8 au lieu de T8, utilisation d'un E3Dv6 au lieu de leur hotend perso etc... Sans plus de blabla, voici quelques screen : Une petite vue en coupe sur le plateau rotatif ("réglable" en 3 points avec système vis-ressort très basique, ressorts non représentés ici): Des questions, remarques, suggestions d'améliorations avant que je commence la fabrication ? Merci PS: Je me suis aperçu que j'avais oublié de mettre un fin de course pour le Z, je m'en occupe PS2: Je me suis trompé de rubrique, si un modo passe par là peut-il déplacer le topic dans la catégorie "RepRap" ? Merci !

Bonjour braves gens. Tout d'abord un amical salut à tous ceux qui se souviennent de moi (il doit bien y en avoir deux ou trois, je pense à @fran6p, @PPAC, @Desmojack, @Motard Geek, @Bakatora, @Kachidoki, @Tircown, @Guillaume3D et quelques autres) A votre contact j'ai énormément appris sur ce foirium, mais comme disait Coluche "moi quand je fais un truc, je le fais trop"... parfois longtemps, parfois moins, et après je passe à autre chose (ou pas....) J'ai passionnément construit puis amélioré un clone de la CR10S, avec une tête basculante à double extrusion, les moteurs du Z en haut, un 3D touch, toussa toussa... @guigrom'a offert une 3D Freesculpt que j'ai rétrofitée entièrement. Après avoir perdu mon épouse en 2020 je "refais ma vie" comme on dit pour faire court. (alors qu'en réalité on ne la "refait" pas, on la "continue" différemment) Maintenant je n'ai plus de temps à consacrer à l'impression 3D, mes machines dorment et tiennent de la place dont j'ai besoin. Je suis prêt à les donner à qui viendra les chercher en banlieue Lyonnaise. Mes machines et mon bric-à-brac de moteurs PAP, extrudeurs, buses, composants, galets. Pas d'expédition. Je préfère ne pas compter le pognon que ça m'a coûté, mais j'aimerais que ça profite à quelqu'un de curieux et d'imaginatif genre @Guillaume3D Si vous ou vos proches pouvez faire passer le message, le Ciel vous remerciera (Dieu merci je ne suis pas croyant) Au plaisir de vous relire JCG Voir ici : Et là :

@ripyxpla X4 Plus a les 6 roues de réglage du plateau oui la X4 Plus S1 les a pas après sincèrement, je l'ai ai réglé une seule fois a réception de la machine en février et pas une seule fois depuis c'est dire . La S1 à l'adxl 345 en prime, si tu vois pas la différence avec la X2 c'est qu'il y a un soucis, au revoir le 3Dtouch bancale, ici on a un capteur inductif plus efficace. Ensuite guidage linéaire c'est quand même bien mieux, extrudeur et hotend plus efficace, la connectique de la tête plus sécuriser que pour la X2 ou la X3. La X4 Plus est bien plus efficace que ne l'etais les X1 X2 perso j'avais pas mal optimiser mes anciennes Artillery mais elle est largement supérieur. Après tout n'est pas rose, Artillery a tendance a avoir une qualité d'assemble variable dans ces usines certaines machine sont top assemblé d'autre un peu moins, il y a quelques macro et ajustement a prévoir sur la configuration klipper (mais sa imprime pas mal). Après la Phrozen tard je sais pas quand elle sortira j'ai perdu le fils avec tous ces reports, mais vue le prix de la Arco a toi de voir si cela vaut le cout d'investir, après la Phrozen je me pose des questions au vue des soucis et manque de suivie SAV sur leur dernières résines cette Arco sera t'elle a la hauteur sachant qu'il y a des rivales en place.

D'après le mail que j'ai reçu le 14 septembre elle doit être expédiée le 08 Novembre pour une arrivée le 15 Novembre. Je croise les doigts.

Au max 420 par 420 sur une neptune, mais généralement 250 par 250 sur une P1S que je trouve plus pratique pour être honnête. Vivement une imprimante grand format aussi rapide!

Regarde aussi sur Cults3D, Il y a des modèles gratuits, mais aussi certains pas chers pour te faire la main. Par exemple en recherche "industrial architecture" https://cults3d.com/en/3d-model/architecture/industrial-architecture-furnace

D'accord, merci beaucoup pour ces informations complémentaires ! C'est super intéressant le monde du bateau je ne connais pas du tout mais il y a de très belles solutions mises en oeuvre également.

Bonjour, J'ai écrit plusieurs posts sur le sujet ici. Je te conseille ce Lien surtout le profil P5 qui va te donner d'excellents conseils pour imprimer le LW. Ne cherche pas de profil miracle, ça n'existe pas. Il faut faire des test, encore des tests. Le principe de base est d'imprimer à pression constante et lentement, pas plus de 40 ou 50mm/s. Donc désactiver le rétraction ou la caler quasiment à zéro, 0.05mm par exemple. Ensuite tu joues sur le " Retraction Extra Prime Amount". Tu peux aussi imprimer des morceaux de tes STL pour t'entrainer, c'est encore mieux.

La fiche d'alimentation sur le CFS servirait à l'alimenter sans K2plus pour une K1 par exemple. Du coup, Penses tu tester orcaslicer et autres avec ? ou seulement creality print ?

Merci pour vos réponses. C'est pour la haute vitesse mais les Ender V3 qui ne vont pas plus vite -sur le papier- que des cartésiennes équivalentes Ender 3 V3 : 600 mm/s Ender 3 V3 KE : 500 mm/s CR10 SE : 600 mm/s Kobra 3 Anycubic : 600 mm/s Neptune 4 Pro Eleego : 500 mm/s J'oublie la Bambu A1 : 500 mm/s aussi Au passage je découvre les technos POLAR et SCARA

sauf si on me dit que le pla est plus solide que des os ou des coquilles d'huitres, ca devrait marcher

La Plupart des marques chinoise le font, que ce soit FlashForge, Artillery, Creality ou Flsun pour ne cité que quelques marques avec qui j'ai déjà traité, si tu détermine clairement toi même ta panne ils n'ont jamais rechigné a m'envoyé les pièce que j'indiquait comme étant défectueuse ou susceptible d'être la source du soucis. Prusa aussi enverra les pièce sans soucis comme Bambulab ou Qidi, après Prusa on des tech pour la gestion des incident SAV qui ont une expertise plutot bonne, c'est pas toujours le cas des entreprises chinoises dont certain tech SAV qui réponde au ticket sont clairement a côte de la plaque parfois, après Bambulab a pas le meilleur SAV en reactivité il est l'un des seul a faire des rappel de machine si un soucis de série est detecté ce qu'ils ont fait pour la A1, Bambulab a aussi instauré un Wiki complet pour facilité l'entretient et comprend le démontage de la machine sous tous les aspect, certaines autres marque commence a prendre le pas comme FlashForge Creality et d'autre. Dans mon cas j'ai l'habitude de démonter les imprimantes 3D, j'ai des base en electronique, je comprend bien tous ce qui est lié a la progammation firmware et par mon métier, et les mécaniques cartésiennes et Delta sont assez simple a comprendre, j'ai donc très vite a mes debut dans l'impression 3D optimiser ma première machine et revue totalement les configuration firmware quelques semaines après avoir recu ma première machine, depuis j'entretiens et améliore les machines que j'ai quand necessaire, bon je dois dire sur les 5 dernière machines que j'ai eu entre mais mains depuis début 2024 seulement 2 au necessité quelques optimisation matériel et firmware, les 3 autres a par suivre les maj firmware constructeur et faire l'entretien j'ai pas eu de soucis. (une légère defaillance partielle du hub de la A1 mini que j'ai remplacer, mais rien de méchant)

Mise à jour de la situation : le problème est résolu, j'ai de nouveau de bons résultats comme les premiers objets que j'imprimais. J'ai fait deux choses : j'ai remis mon ancien lit qui est un miroir découpé aux bonnes dimensions (mes objets avaient la ligne ignoble quand je les imprimais sur un lit en PEI texturé), et j'ai mis à jour ma machine avec le dernier firmware (avant je n'y arrivais pas car l'auto home ne fonctionnait plus, mais j'ai fini par trouver que je devais inverser quelques fils au niveau du BL Touch). Dès que je reçois mon filament je refais des tests pour pointer du doigt la cause exacte, car là j'ai tout épuisé. Le plus probable serait le changement de lit car lorsque ça fonctionnait c'était sur l'ancien firmware. Je reviendrai d'ici quelques jours pour une nouvelle mise à jour, ça pourrait aider pas mal de monde car cette "benchy hull line" est un souci récurent qui n'a pas encore de solution réelle et universelle.

600x600mm ..mais il est rare de l'utiliser entièrement (on arrive vite à des temps indécents d'impression) Plateau en 220volts (chauffe à 90° en 3/4 minutes)

Salutation ! C'est le comportement "normal" pour cette machine. (180 à 210°C Pour essuyer le nez de la buse et 140°C pour éviter que cela ne suinte par le nez de la buse avant de déterminer le point Z=0 lors du/des contacts entre le nez de la buse et le plateau ... puis passage a la température d'impression ) Je n'ai pas cherché à le modifier ( car mélange de macros Klipper et de code (python, il me semble) concocté par Creality, donc pas simple à modifier sans risquer de faire des bêtises)

C'est même encore moins cher pour les soldes du "Double 11" -> 80,59 € les 10 kg ! Code promo : BG97a98d

merci pour vos conseils je vous dirai quoi (comme on dit dans le nord)

bonjour @clubelectro548 alors le 5 en Chine est associé à la chance ou à la malchance selon le contexte ! trouve une fraise pour ton essai parce qu'un foret va te faire un état de surface horrible et va te fausser tes résultats, tu as plus de chance d'usiner une spirale avec des bavures ou alors tu vas dans un garage pour passer un coût d'alésoir (0.5 est un diamètre de gicleurs de carburateur) sinon tu en trouve pour moins de 20 euros.

C'est du PETG blanc Marbre Overture. Non, ça ne bouge pas. Le Kit est bridé au niveau des clips , mais aussi plus haut, le radiateur rentre dans "tunnel" de l'arrivée du filament.

Le calcul est forcement Pifométrique, sinon il faut intégrer l’amortissement de la machine (sur quelle durée et avec quel taux d'utilisation). Le remplacement des composants consommables (buse, plateau). La finition des pièces avec supports ou petits défauts à retoucher. Le pourcentage de pièces ratées pour divers raisons. Le plus simple c'est de faire un devis sur les sites de prototypage et de demander la moitié du montant, tu ne devrais pas être loin de la vérité.

Oui, c'est ça. Pied pour clavier Logitech A toi la main @3xkirax3

tu agraves le problème

Hum ça sent les pattes de clavier ça non ?

D'accord, ça marche. Je pense que ton retour va être extrêmement intéressant, surtout que tu as déjà connu les écosystèmes principaux qui font le marché aujourd'hui donc ton retour permettra de s'appuyer sur une comparaison et pas seulement un ressenti. Hâte de lire tout ça

non c'est pas hors de propos j'évoquerais Creality Print, et autant j'etais hyper septique car j'ai détester les version précédente autant cette nouvelle version qui est basé sur Slic3r et donc inspiré de Orca Slicer, PrusaSlicer, Bambu Studio ou Super Slicer (dans le help il evoque Cura mais c'etait plus sur d'anciennes versions du logiciel) et sa fonctionne pas mal du tout les profile sont assez propre et complet, par contre la dernière version est compatible que avec les dernières imprimante rapide de la marque K1 K2, Ender 3 V3 et V3 KE, on oublie les anciens modèles d'imprimantes. Par contre, j'ai testé de mettre le logiciel Creality Print en Français : je suis vite repassé en Anglais car tout n'est pas traduit et ce qui l'est, c'est traduit avec les pieds, ça m'a piqué les yeux tellement certaines traductions sont bancales (et c'est moi qui dit ça). J'évoquerai les aspect soft donc Creality Print, Creality Cloud, et l'application mobile. J'ai eu envie de tester tous les aspects pour comparer avec les système Bambu et Flashforge pour me faire une idée.

Salut, Voici le résultat avec une déchiqueteuse de papier

C'est pas prévu, il y a plus rigolo je trouve Je ne trouve pas que le Core X/Z apporte réellement beaucoup d'avantages (comme cité plus haut, l'axe Y limite le tout et l'axe Z peut redescendre tout seul...) - pour moi ça peut même être moins précis, vu qu'on cumule les erreurs de position des 2 moteurs Pour moi la meilleure cinématique "Core" est la Core X/Y avec un plateau suivant l'axe Z, c'est le seul moyen de vraiment exploiter les accélérations/vitesses sans être limité par l'axe restant

Ça marche je vais essayer ça merci

Après plusieurs tests d'impressions, je valide complètement les buses Aliexpress. Mais avec une condition essentielle, changer les ressorts des clips de fixation du kit de buse. J'ai remis les "clipses" d'origine, mais changé les ressorts par des moins flexibles. J'ai mis des ressorts 0.7x5x15mm au lieu des 0.5x5x15. J'ai fait plusieurs impressions (dont une de 8h) avec la buse aliexpress sans aucun souci, sans voir de différence avec le kit d'origine.

D’après l’emballage que tu as reçu il s'agit de la production spécial testeur/influenceur. CFS en dehors de la machine. Autre vidéo de Nathan Build Robots qui a ouvert la machine :

Pour faire le lien Mais, pour l'instant (02/11/2024 ~11h00) c'est encore en phase "teasing"

Nouvelle TV (bien dans le thème d'halloween), c'est un cadeau pour une pendaison de crémaillère. Aucun traitement avant peinture, j'ai mis l'apprêt directement sans poncer, imprimer en 0.2, on ne voie aucune ligne (bon il y a pas mal de couche d'apprêt, de peinture et de vernis). Je me suis essayée à l'hydrodipping, c'est pas mal mais faut trouver des bombes qui vont bien, j'en avait certaines qui n'allaient pas.

J'avoue que perso la Prusa XL j'aime beaucoup le concept, et si aujourd'hui j'avais le budget et un usage semai pro demandant l'usage de tête multiple c'est probablement la machine qui m'attirerais le plus. La machine est pas parfait et la MK4 en usage multi filament a des print de qualité supérieur parfois, cela est lié au fonctionne de la Prusa XL qui maintient les tête a 70°C quand elles sont parker en attente et donc dans le cas de la reprise avec une tête parker aujourd'hui le processus en place repart mais de ptit imperfection peuvent parfois être présente, ceci j'en suis convaincue s'améliorera au fur et a mesure. Je suis aussi persuadé que la Prusa XL sera maintenue pas mal de temps et progressera potentiellement sur le plan matériel si des évolutions ce font sentir chez Prusa c'est l'une des rare marque grand public a faire evolué ces anciennes gamme en en sortant un nouvelle, on la vue avec les MK comme tu l'indique. L'avantage c'est que les Prusa si tu compare a du Creality Anycubic etc.... sont des machines qui deviennent pas logicielement et marketinguement parlant obsolette pour la marque et oui elle sont pas donné mais du coup cela compense en partie le prix supérieur de leur produit.

Présentation, test et deux vidéos pour l'imprimante 3D UniFormation GK3 Ultra avec son écran 16K et grand volume d'impression : 302 x 162 x 300 mm https://www.lesimprimantes3d.fr/test-uniformation-gk3-ultra-20241008/

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