Classement

Cette semaine, Anycubic met officiellement en vente sa Kobra S1 Max Combo et lance sa Photon P1 sur Kickstarter. Pendant ce temps, une nouvelle Creality Sparkx fuite dans Creality Print, et la Makera Z1 explose les compteurs. On parle aussi de Nano Banana pour créer des modèles 3D imprimables sans savoir modéliser, avant les alertes (faux sites OrcaSlicer, gravillons dans le filament) et un PC sauvé grâce à une coque imprimée sur le forum. On termine avec notre test du kit multi-couleurs CoPrint. https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-519-20251214/

Sans être parfait, c'est un des meilleurs que j'ai eus à utiliser… ils envoient des pièces de remplacement sans trop rechigner / tergiverser. Par contre, quand ce sont des demandes plus pointues (logiciel), les réponses sont moins intéressantes (en gros, les SAVeurs ne savent pas et renvoient parfois vers un support de plus haut niveau (des ingés qui ne savent pas mieux ). Si j'avais un reproche à faire à Qidi, c'est de ne pas avoir en stock les pièces individuelles de leurs matériels. En tout cas sur le stock Européen, car le stock Chinois est approvisionné, mais en passant commande directement en Chine, les frais de port sont stratosphériques (> 30 €). Exemple pour des éléments consommables : filtre à charbon, coupe filament, nettoie filament… J'aurais aimé, puisque j'ai deux Qidi Box, pouvoir les utiliser, mais leur système (Qidi Box expansion kit) n'est en vente (pour le moment) qu'en Chine . Ça doublerait le prix s'il venait à pied par la Chine . La solution à imprimer utilisant deux (ou plus) adaptateurs 4-en-1 Bambulab n'est pas adaptée à la Q2. Pour le moment, pour vérifier que deux Qbox sont bien gérées, je n'utilise que deux voies (sur les quatre) de chaque boitier… c'est fonctionnel , mais quelle usine à gaz au niveau des PTFE. L'écran affiche bien les deux boitiers, idem pour Fluidd :

Si ça peut alimenter un peu les infos au sujet de la bête, le Wiki bloque l'accès aux pages mais le moteur de recherche a bien les références aux pages : en plus d'un CFS Lite, on y voit un CFS Mini, une I7 Mini, une version "single color" en version assemblée ou non. Mais 0 infos sur l'ender3 v4

Surement vu qu'ici on parle français et non franglais ou verlan

Derrière ce curieux nom, une nouvelle gamme d'imprimante 3D filament référencée dans Creality Print : SPARKX i7 Pas d'autre information officielle pour l'instant, outre son volume de 260 x 260 x 255 mm.

Bonjour @Extrud3D, voici la réponse à cette question, reçue du support le 10 décembre, concernant la disponibilité des pièces pour la Q2 : Hello, the next batch of Q2 accessories will be delivered to the warehouse soon. It should be in stock soon. Oui, tout a fait d'accord avec toi, le filtre n'est pas du tout efficace. J'ai du coup raccordé la sortie de 80mm à l'extérieur via une gaine et un extracteur. Plus d'odeurs, mais j'ai été obligé de laisser le filtre en place, car par temps froid, des pbs de warping sont apparus.

Attention ça a ses limites, notamment la largeur du plat du nez de la buse. Aussi le moindre défaut de co-planéité entre la buse et le plateau fait que l'extrusion pousse le plastique plus sur un côté que l'autre, et tu as des soucis de lignes non jointives si tu pousse trop. Avec une buse de 0.8mm oui sans problème. Je fais déjà des couches de 0.4mm avec une buse de 0.6mm. Il parait oui, mais je n'ai jamais testé cet aspect. En général je me sers de la grosse buse plutôt pour gagner du temps sur les prototypes non fonctionnels ou les gabarits rapides. C'est moins vrai depuis la MK4 et les buses High Flow. Le gain est réduit car de nos jours avec ces machines 32-bit rapides on atteint assez facilement le MVS justement, même avec une buse de 0.4mm. Et ce alors même que le MVS a presque doublé entre les deux générations. Pour ça j'ai hâte de voir ce que va donner l'INDX, les rumeurs laissent penser à un gain de x2 ou x3 par rapport au Nextruder actuel. La Titi's procedure ne s'applique pas entièrement car la Prusa est équipée d'une hotend full metal. Il faut juste bien faire le cold pull et respecter le démontage / remontage à chaud. Si tu ne démonte que la buse pour la remplacer par une autre E3D V6, alors elle devrait se positionner correctement, avec le petit millimètre d'espace entre le bloc et la buse, permettant d'effectuer le serrage à chaud de la buse contre le heatbreak. Il faut surtout veiller à éteindre la machine avant d'aller jouer de la clé à molette près de la cartouche chauffante. Juste un petit conseil d'ami. Pour ce qui est de l'accessibilité, Prusa recommande de démonter la moitié de la tête pour avoir un accès libre. Personnellement je démonte le minimum. Je ne me souviens plus trop pour la MK2, mais généralement déposer le fan duct suffit à pouvoir passer une clé plate pour tenir le bloc alu pendant qu'on desserre avec la douille en dessous. Deuxième petit conseil, utiliser une douille plutôt qu'une clé plate pour la buse. Une buse à 200°C ça brûle les doigts et ça roule vite une fois tombée sur la table. Une douille permet de garder la buse captive pour la mettre en lieu sûr. Cette fonction existe sur les MK2 ? Je ne suis même pas sûr qu'elle existait sur les MK3 déjà.

Salut @cencormoi J'utilise la version 2.4.0.70 et je n'ai encore jamais rencontré ce pb. Peux-tu partager ton fichier .3mf pour voir si j'arrive à reproduire le pb chez moi ? A+ JC

Salut, merci pour cette piste de solution, il existe un produit équivalent qui se vend ici...

En plus, cette version (jusqu'à la 1.7.3) est encore utilisable sous Linux, ce qui n'est plus le cas depuis les versions 1.7.6 ou 7 +). LB a abandonné les développements pour ce système d'exploitation, prétextant que la base utilisateur Linux était trop faible et que l'investissement en dév trop élevé (un flatpak ou une appimage n'est quand même pas si difficile à faire, mais bon ). Quand j'aurai un peu plus de temps, il faudra que je me penche (pas trop tout de même) sur une solution geekesque (winboat) qui me semble prometteuse. L'augmentation des tarifs a eu lieu, il y a déjà quelque temps. Le renouvellement n'a rien d'obligatoire et si/quand on le fait, il vaut mieux l'effectuer avant la fin des douze mois… à chaque fois que je l'ai eu fait, j'ai eu deux mois de plus (durée de 14 au lieu de 12 mois).

merci @PPAC je ne l'avais effectivement pas vu ... mais comme c'est probablement du klipperscreen je ne vais pas pouvoir aider des masses @Kekito tu as un photo de ce qui est affiché sur l'écran ?

une recherche google https://www.google.com/search?q=bambu+studio+preview+strange+rendering+issue me donne https://forum.bambulab.com/t/bambu-studio-strange-preview-problem/215272/2 qui semble suggérer que c'est un problème de la version 2.4.0.70 et une "issue" est ouverte https://github.com/bambulab/BambuStudio/issues/9036 Donc avec de la chance, si c'est un truc facile à corriger, il y aura un correctif dans une prochaine version.

Il est aussi possible d'utiliser un ou plusieurs AMS avec une A1 ou une A1 mini, si l'on utilise pas d'AMS lite, depuis quelques temps

Quel écran est-ce ? Un lien vers celui-ci sur Aliexpress permettrait peut-être de mieux comprendre le souci rencontré, non ?

Bonjour @pascal_lb et oui en effet et c'est notamment ce personnage qui a inspiré ce pseudo

Récemment j'ai eu un petit soucis avec le ventilateur du hot end, le plastique s'est désagrégé au niveau de la vis, j'ai donc contacté le SAV par mail, et après quelques échanges(avec le décalage horaire, les réponses arrivent dans la nuit), au bout de 15 jours(expédition depuis la chine) j'ai reçu 2 ensembles complets de ventilateurs avec les vis, celui du hot end et celui de la buse, ils m'ont indiqué que s'il y avais de frais de douanes, ils me les rembourserai. 2 semaines plus tard, le SAV m'a recontacté pour savoir si tout était OK !!! je lui ai répondu que tout fonctionnait bien, mais que j'attentais toujours ma QIDIBOX qui aurait dû arriver fin octobre(2 mois après la commande), ils se sont excusés du retard et m'ont indiqué que si mon besoin était urgent, ils demanderaient une expédition prioritaire: je leur ai dit que j'avais des commandes de figurines pour Noël, ils m'ont répondu qu'ils avaient fait la demande à l'entrepôt. Résultat : 4 jours plus tard la QIDIBOX était à la maison !!! j'avais lu ici et là que le SAV QIDI était bon mais je ne m'attendais pas à ça.

@Dgils je déplace dans la bonne section Personnellement j'ai une Centauri Carbon depuis un an sans avoir de soucis, j'ai imprimé plus de 300 heures et c'est que du bonheur La X1C de chez BBL n'est plus commercialisée mais tu as la P2S qui la remplace, je viens d'en faire le test ici https://www.lesimprimantes3d.fr/test-bambu-lab-p2s-20251204/ Pour les autres machines que tu cites je ne les connais pas assez pour t'en parler

Xème démontage et nettoyage de l'ensemble, remplacement du tube en PTFE(?), ça fonctionne correctement. Merci pour votre aide!

Ia ora na (bonjour en Polynésien), je reprend l'impression 3D résine après presque 3 ans de pose, j'utilise deux machines ELEGOO, une Mars et un Saturne, pour principalement faire des figurines et éléments pour jeux de rôles. Je viens ici avant tout pour trouver des réponses sur un petit problème que je rencontre avec les nouvelles versions de slicers. (je risque d'avoir de temps de réponses un peu longs car je suis maintenant à Tahiti et nous avons 11 h de retard avec la métropole. Mauruuru maitai (merci beaucoup) Freerik

Salut Je n'ai pas d'expérience avec la résine, mais ce que j'utilise pour les objets imprimés en FDM et en contact "non prolongé" avec les aliments est de passer une couche de vernis alimentaire sur la surface. J'utilise pour ça un vernis à l'eau de la marque Décopatch --> Decopatch - Vernis contact alimentaire - 180 ml - Vernis pour contact alimentaire, recommandé pour protéger les objets de la vie courante soumis à une utilisation fréquente en contact avec les aliments A+ JC

Du Rapid PETG oui cela suffit amplement au besoin et cela me permettait de tester ce filament.

Mauruuru maitai (merci bcp) JC, content de pouvoir un forum aussi actif

C'est du chiffrement AES-1024 .... (au moins) C'est pour ça

Salutations et bienvenue sur le forum ! J'espère que tu vas nous faire découvrir du vocabulaire technique d'impression 3D en "français québécois" ("fr-CA") histoire d'égayer notre vocabulaire. Au plaisir sur le forum.

Puisque le plateau est parfaitement plat, la compensation de défaut de planéité est effectivement automatique => Rien à faire. CQFD.

Sur l'image 1 la couche 2 a probablement déchirée la couche 1 à cause de couches bien trop hautes et non collées au plateau Sur l'image 2 ton plateau semble irrégulier, je veux dire c'est un peu comme si tu imprimais sur un plateau gondolé. Sur l'image 3 clairement il ne s'agit pas de sous extrusion mais d'une buse un peu trop haute. Alors aucune compensation du 0 ne peut être faite sur un plateau gondolé, c'est peut être une piste à contrôler, l'état de surface du lit d'impression (Le PEI est collé sur la plaque de métal, c'est probablement un bon suspect). La compensation automatique de défaut de planéité ne peut se faire que sur un plateau parfaitement plat. A mon sens il ne faut considérer que cet aspect dans un premier temps, une palpation mal effectuée donnera une impression catastrophique pour finalement pas grand chose. Pour tester rapidement la planéité de ton lit tu peux dessiner une pièce de la même surface mais constituée d'un mur fin en accordéon de façon à ne déposer qu'un ou deux fil sur toute la surface et ensuite enlever la plaque et observer la largeur du trait déposé pour voire si sa largeur change suivant l'endroit. On peut aussi mesurer son épaisseur avec un pied à coulisse numérique à plusieurs endroits.

Bonjour à tous, Je viens de finir un petit projet et je me suis dit que ça pourrait donner des idées à certains Je voulais avoir un petit PC "fixe" uniquement dédié à ma pratique de la guitare que je pourrais laisser sur mon bureau, et j'avais sous la main les composant de mon ancien PC, un petit HP pas très puissant. Le châssis en plastique n'avait pas fait long feu, comme sur presque tous les PC assez bas de gamme, mais les composants étant toujours bons alors je me suis lancé : J'ai d'abord modélisé toutes les pièces de la carte-mère en prenant les cotes au pied à coulisse, mais j'ai finalement recommencé de A à Z car ce n'est pas précis sur de grandes pièces. J'ai alors scanné la carte mère, et j'ai recréé les esquisses par dessus. C'était la première fois que j'utilisais cette technique, et c'est très simple et relativement précis. Le PC fonctionne très bien, n'ayant seulement que l'écran, la batterie et la carte-mère, j'ai dû acheter la souris et le clavier qui vont avec. Le bouton d'allumage est derrière, c'est le pin blanc à droite de l'aimant sur la prochaine photo. Le seul problème est dû aux aimants qui servent à maintenir les supports, car ils sont trop proche du capteur à effet hall et quand ont les mets en position l'écran s'éteint car le système pense que le capot est refermé, pas très grave je bouge juste de 5mm les supports. Le PC fait 21mm d'épaisseur, un peu épais mais difficile de faire une conception robuste en affinant trop les paroies. J'ai pas grand chose de plus à ajouter, c'était simplement pour montrer comment redonner gratuitement (ou pour 15euros / clavier+souris) vie à un vieux PC Si vous avez des questions n'hésitez pas

Salut la communauté, Je me permets de poster aujourd'hui pour vous présenter un projet qui nous tient à cœur, à mon frère et à moi. C'est un projet qui est né d'une passion commune : l'impression 3D. Notre aventure a débuté ensemble autour d'une CR-10, à apprendre les bases et à lancer nos premières créations. Au fil des projets, notre atelier s'est logiquement agrandi pour plus de polyvalence. Il compte aujourd'hui une Voron 2.4r2, notre CR-10 entièrement customisée, et un espace dédié à la résine avec la gamme Elegoo : Mars Pro, Saturn S et Jupiter SE. Une passion qui s'est cependant vite heurtée à un obstacle de taille : la logistique complexe des projets ambitieux. Imaginez un projet, tel qu'une figurine de grande taille composée avec des dizaines de pièces à fabriquer. C'est un vrai casse-tête lorsque l'on veut répartir ce travail sur plusieurs imprimantes, que ce soit en FDM ou en résine. Les questions deviennent alors incessantes : Quelles pièces ont déjà été terminées ? Sur quelle machine les ai-je démarrées ? Est-ce qu'il me reste suffisamment de résine ou de filament pour poursuivre le projet ? Jusqu'à présent, notre solution consistait à effectuer un suivi manuel en utilisant des tableurs ou applications différentes pour les consommables et pour chaque imprimante. C’est pour cela que nous avons créé PolyOrchestra : une application multiplateforme (Windows, macOS, iOS & Android). Notre objectif est de permettre de gérer les projets 3D, les imprimantes et les consommables depuis une interface unique, moderne et intuitive. Nous la partageons aujourd'hui avec la communauté, persuadés que nous ne sommes pas les seuls à avoir cherché un tel outil. Voici un premier aperçu de l'interface sur laquelle nous travaillons : Notre passion est à l'origine de ce projet, et nous voulons qu'il se développe grâce à votre soutien. Vos retours sont précieux pour nous. N'hésitez pas à partager votre expérience : quels sont les principaux problèmes et frustrations que vous rencontrez avec les outils actuels pour gérer vos projets 3D ? Pour les personnes intéressées, une page d'inscription est disponible à l'adresse suivante : https://polyorchestra.com/ Un grand merci pour votre temps, hâte de lire vos retours !

salut @Pep17 avec un parc machine conséquent, je me suis inscris, l'idée est plus que pertinente

Topic Officiel du portage Marlin 2-x pour Alfawise U20, U20+ et U30 AVERTISSEMENT : Ce Topic est dédié aux aspects techniques du portage de Marlin sur les AlfaWise, développement, bugs spécifiques. Il ne s'agit en aucun cas d'un topic ou tuto sur comment flasher Marlin ou Marlin et sa configuration générale. >> Pour tout ce qui est optimisation, ajouts de périphériques et configurations diverses c'est ici << >> Pour le tuto comment flasher Marlin sur les Alfawise, c'est ici << Developpement in progress : Des problèmes de décalages sur l'axe Y (sauts de pas) ont été rencontrés sur un grand nombre d'utilisateurs Marlin. Des investigations intensives sont en cours. M500 (sauvegarde de paramètres dans l'EEPROM/Carte SD) : En cours SD card reader ==> OK (13/04/2019) Touch Screen ==> OK (13/04/2019) Retour arrière vers firmware d'origine ==> OK. Procédure à écrire. Tuto à update USB port ==> OK ! (14/04/2019) USB port Full speed ==> OK ! (250K) (14/04/2019) BL-Touch ==> Config et schéma OK. Attente et tests prévu le 25/04/2019 Flash via carte SD ==> OK ! (20/04/2019) (v7, update du 29/04/2019). =================================================================================================================================================================== ##### Remerciements ##### Aux tauliers du forum et du site, A @Hobi et @Epsylon3 @jmz52 pour leur remarquable travail de Recherche & Développement, A tous les bêta-testeurs @Crzay, @Oniric, @Sylvain37, @wipeout85800, @BarthDVS, @beber75 désolé si j'en oublie... Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants ! ########################################### >> ======================================================================================================================= Archive/Genèse du projet 1 : Archive/Genèse du projet 2:

Hello j'ouvre ce nouveau sujet car ici il ne s'agit pas de modification directe sur ma Genius, mais de la réalisation d'un caisson d'impression 3D. Définition du projet : Réaliser un caisson XXL pour recevoir une imprimante jusque 400x400x450 Dépenser le moins d'argent possible Utiliser quand je le peu des matériaux de récupérations (recyclage autant que possible) concevoir les pièces d'assemble avec la Genius M'amuser a le réaliser Verdict je pense que mon objectif a été atteint avec succès . Coût total du caisson de dimension 660mm x 660mm x 820mm 48€ visseries comprises. Voici le résultat final (actuel, des petits ajouts sont en réflexion). Alors rentrons un peux dans les détails. Je n'avais pas de tasseau convenable et droit j'ai donc acheté des tasseau de 27 en magasin 20€ les 6 j'en ai utilise 5, la structure tien grâce a jonction P imprimer a partir de PLA Eryone ou BasicFil Noir que j'avais. Ce qui donne le squelette du caisson, utilisation de Jonction de support intermédiaire pour le maintient des panneaux latéraux, arrière et dessus. Voici le début la structure assemblé, le panneau arrière couper et mis en place pour vérifier le principe. Pour les panneaux d'habillage j'ai récupérer des panneaux de 2,5m x 1,5m de MDF stratifié Blanc utilisé pour le cloisonnement des espaces de bureau, ces dernières était bonne état et jeter par un entreprise que je connais. (Cerise sur le gâteau étant stratifié blanc cela renforce l'éclairage), j'ai donc habillé l'arrière les côtés et le dessus avec ce matériel de récupération. Je souhaitais intégrer un éclairage dans le caisson, toujours dans l'idée de recycler autant que possible j'avais récupérer un bandeau LED professionnel qui était utilisé dans des meuble publicitaire de présentation de produit, Bandeau Led chaque lumière est équipé de 8 led interne, d'un module de contrôle de la luminosité et d'une alimentation professionnel pouvant alimenté jusque 100w watt de LED. Parfait voici un éclairage a remettre en état qui aura coûté 0€ . L'éclairage et l'habillage du caisson était donc fait. Me restait donc le dessous (socle) du caisson et la pareil j'avais récupérer un morceau de plan de travail de cuisine gris en mélaminé de 5cm qui m'aura rien coûté et qui aura été parfait, et donc restait que la porte. La porte j'aurai j'avais la possibilité de récupérer un verre de douche mais n'ayant pas de matériel pour couper le verre et de connaissance avec ce type d'équipement, et cherchant a effectué une porte transparente, je me suis résigné a acheter un morceau de polystyrène transparent de 2,5mm d'épaisseur a 20€ pour 1mx1m, 5mm d'épaisseur aurais été idéale car plus rigide mais presque 50€ de morceau non. Je vous rappel que l'idée était le moins de dépense possible, et bien pas de soucis découpe de la la porte avec un cutter thermique artisanal réaliser a partir d'un fer a souder d'électricien une visse et une lame de cutter, et renfort de la porte via des plainte d'aluminium récupérer elles aussi ceci m'a permit de rigidifier la porte. Impression en PETG Bleu de charnière solide, d'une poignet et de petit loquet adapter pour les tasseaux de 27 et le montage du caisson via Jonction-P j'ai concu ces petits loquet sous fusion 360. Et voici donc le résultat final, pour limite les courant d'air et autre j'ai fait un joint silicone sur l'ensemble des jointure entre les panneau et l'armature.

Des nouvelles des envois de Qidi box reçues par mail suite à une question de ma part pour une Q2 Commandée fin aout, livrée le 3 septembre : Donc le père Noël sera un peu en retard... Et il prend les précautions d'usage... "Si tout va bien et si le vent est dans la bonne direction, si les rennes n'ont pas bouffé du mouron, ça arrive peut-être fin décembre"