Classement

Le " problème" c'est qu'au début quand on recherche une imprimante , sa première, on veut tout bien pas trop cher , qu'elle imprime de tout, que la taille d'impression soit la plus grande ........Je parle en connaissance de cause . On prends toutes les infos que l'on trouve bien à droite et à gauche( sans savoir si vraiment utile ou indispensable ou même viable ) ...on mélange le tout et on attend que l'imprimante désirée apparaisse sur un site de vente ......et en solde en plus ! Et que comme tout ca n'existe pas .......ou juste commercial ou attrape débutant pressé ... Pour en revenir à l' ABS , on entend tellement partout ABS par ci, ABS par la, ABS.......qu'on cherche ( au début pour ma part ) une imprimante qui le fait . De la on s’aperçoit que pour ca il faut un plateau chauffant à tant de température minimum.....et après que c'est nocif donc ...enceinte fermé ...et je pense un bon système d'extraction valable donc onéreux, ( du moins après en filtre) Du coup on comprends plus pourquoi certaines machines vendues ,qui font l'ABS aussi, ne sont pas en enceinte fermé alors, car nocif et pourquoi certains lit chauffant sont en 230V sans trop de sécurité électrique approprié derrière ou alors certaines alims qui flambent ....et la on commence à comprendre que c'est un monde ou il y a de tout ...... Et grâce à des personnes comme vous, entre autre, on commence à mieux cerner certaines choses et à mieux choisir et cibler , le bon , le nécessaire ....donc merci pour vos retours sur les "remplaçants" ( même si c'est pas le mot exact ) de l'ABS sur lequel on s’aperçoit qu'il n'est plus tant "nécessaire" que cela. Il faut se dire qu'il y a des tas d'autres filaments autres et qu'on à déjà de quoi à faire " joujou" et des tas de choses... Mais au départ ( en étant un ) je comprends les novices et dans quelles positions d'achat ils se trouvent.... Si je peux me permettre un avis: débutant : c'est galére car tout nouveau dans bcp de domaine ( choix montage électronique , partie logicielle , reglages .......et j'en passe ) mais en se documentant , en creusant un peu en faisant des compromis , en lisant des avis divers et des expériences reussi ou pas ...on y arrive Mais débutant pressé et impulsif ...c'est voué au mauvais choix et à l’échec ou à des galères sans fin ... Je parle en général ( pas pour des personnes précises et c'est juste mon avis de ...débutant ) Voila c’était juste mon point de vue perso

Une imprimante en importation directe de Chine, utilisable avec des matériaux flexibles et de l’ABS, à moins de 200 euros, qui soit durable et opérée par un bricoleur débutant? Heureusement que tu n’as pas ajouté qu’en plus elle devait être sûre et ne pas mettre le feu à la maison... Regardons un peu en détail. Une imprimante en DIY, c’est j’imagine pour baisser le coût. Mais une imprimante est une machine complexe qui couvre une assez grande variété de domaines techniques, électronique, informatique, mécanique, matériaux. Et ça nécessite en plus du soin et de la patience. C’est le vaste domaine de savoirs requis qui fait l’intérêt de l’impression3D. Et aussi sa difficulté! Une imprimante en importation directe ne respecte aucune norme ni règle de sécurité de base. Même s’il y a un stamp ‘CE’ (généralement non sur les imprimantes DIY), c’est de manière certaine une fausse certification . Il faudra donc gérer ta sécurité, ajouter des fusibles, des embouts de câble, remplacer les écrans plastiques par un boîtier métallique englobant l’alimentation (l’électronique et les alimentations chinoises ont la déplorable habitude de prendre feu régulièrement, donc un boîtier métallique, c’est un peu le minimum -pas souvent respecté). Il faut aussi penser aux mises à la terre dans le cas d’un châssis métallique. S’il y a un lit chauffant (indispensable pour l’ABS), les MOSFET des cartes chinoises sont sous-dimensionnés et causes de départ de feu, il faut donc ajouter un MOSFET indépendant. Ce n’est pas cher, mais il faut recâbler le lit en faisant attention. Importation directe, c’est aussi pas de garantie, pas de service, avec un manuel en Chinglish et parfois des vidéos muettes (avec une musique atroce à la clef). Le seul secours vient des forums, qui sont la seule raison qui permet à ce genre de machine de fonctionner. La ou ça pêche aussi pratiquement toujours, c’est dans le contrôle qualité. Pour certains, le démarrage se passe sans souci, pour d’autres, c’est défaillance sur défaillance. Çà dépend aussi du niveau de débrouillardise du monteur, de ses capacités à faire un travail soigné et de ce que contient sa boite à outils et son magasin. Qu’y a t’il dans les armoires d’un bricoleur débutant? Quelle visserie, chutes de matériaux, quel outillage? Regarde le prix d’une pince a sertir les embouts et demande toi pourquoi les embouts sont obligatoires en Europe depuis des décennies sur les câbles multibrins des machines, mais très rares sur les imprimantes DIY ‘premier prix’. Qu’est-ce qui se passe si la machine ne démarre pas? Écran noir comme ça m’est arrivé. Juste une petite erreur sur le manuel dans le branchement des câbles écran, mais heureusement les vidéos youtube mentionnaient le problème, donc j’étais au courant. Le ‘slot’ micro-SD de ma carte a cassé au bout de dix utilisations. La rallonge m’a coûté deux euros, mais je l’ai eu au bout de deux semaines (pas encore montée, il va falloir bricoler). Je pouvais avoir cette rallonge sur Amazon en deux jours, pour vingt euros (la même)… Qu’est-ce qui se passe si le courant de tes moteurs est mal réglé et que tu dois sortir le multimètre? Attention, les tensions de réglage ne sont pas standard, ce serait trop facile, il faut se renseigner et espérer que le constructeur n’ait pas changé le modèle de la carte entre temps. Qu’est-ce qui se passe s’il y a une erreur de repérage des câbles ou pire, une erreur dans un câble? Comment sauras tu identifier la panne? Qu’est-ce qui se passe si ta machine reste allumée après que tu ait coupé l’interrupteur? (ça m’est arrivé aussi, et sur une de mes machines, bien mieux construite qu’un kit chinois, mais avec un interrupteur acheté sur ebay...). Dans ces imprimantes pas chères, tu vas souvent trouver de nombreuses pièces en acrylique découpées au laser. C’est propre, c’est beau, ça brille et c’est ce qu’il y a de moins cher pour la fabrication en petite série. Il y a juste un petit souci, c’est que l’acrylique en plaque est cassant et sa découpe au laser crée des micro-fissures qui vont faire que de nombreuses pièces se cassent. Au premier serrage, ou plus longtemps après par progression des fissures par fatigue. Mais un jour, ça casse. C’est pour ça que tu vois beaucoup d’imprimantes ou les pièces acryliques ont été remplacées par des pièces imprimées, généralement en PLA. C’est mieux, plus rigide et si bien dimensionné, plus résistant. Il faut cependant faire attention à ne pas trop mettre l’imprimante au soleil, le PLA n’aime pas du tout la chaleur. Sur ma TronXY X5S, il y a trois supports acrylique pour deux moteurs Z, car il y avait tellement de casse sur cette pièce qu’ils en livrent maintenant systématiquement une en plus… [Edit] Sur ma Fisher delta (origine UK), en faisant des essais, j'ai cassé un des bras en acrylique. Par chance, j'avais étudié et déjà imprimé un prototype de rechange qui a eu le bon goût de fonctionner du premier coup... Comme ces machines sont dangereuses, tu dois vivre avec quand elles impriment. Le bruit et l’odeur… Le bruit devient insupportable au bout de deux ou trois heures, alors la plupart quittent la pièce… Pour l’ABS, je ne tient pas plus de cinq minutes, aussi je n’ai jamais imprimé que dans mes imprimantes fermées. Et la première fois que j’ai imprimé de l’ABS, au bout d’une demi-heure, j’ai été chercher le pistolet à mastic pour boucher le trou de passage du Bowden et de quelques passages de câbles. C’est insoutenable si tu restes dans la pièce. Pour limiter le bruit de ventilation tu peux acheter des ventilateurs Sunon de qualité (fabriqués en Chine) qui coûtent cinq fois le prix d'un ventilateur premier prix... Dans le budget, il ne faut pas oublier le prix du filament, et si tu persiste dans le domaine, le filament va devenir plus cher que la machine. Il faut ajouter quelques outils de base, pinces a bec fins, pince coupante (souvent fourni avec le kit, mais ça ne vaut pas plus que le reste), Tournevis d’électricien. Tournevis ‘pique-jus’. Kapton pour la hotend, filament de nettoyage, aiguilles de nettoyage de buse, sacs en plastique étanches ou boites étanches, silicagel. Pied à coulisse (indispensable). Laque ou colle. Multimètre, évidemment. Quelques fils électriques, de la gaine thermorétractable, des embouts de sertissage pour rallonger les câbles avec la pince ‘qui va bien’ (on ne soude pas des câbles mobiles, ça casse au droit de la soudure). Porte fusibles ‘en ligne’ et fusibles automobile, vu qu’il n’y en a jamais sur la basse tension sur ce genre de machine. Les clefs de démontage de la hotend sont souvent fournies, mais pas toujours. Si c’est pour faire des figurines ou des objets de décoration, des produits de finition. Les outils utiles, mais pas forcément obligatoire – moins on est outillé, et plus c’est compliqué - Foret de 2mm long pour débouchage de buse récalcitrante Si on installe une buse ‘tout métal’, torche pour chauffer la buse (Je n’en ai pas de dédiée, mais mes hotends ne sont pas standards, pas besoin de démontage à chaud) Si tu as un lit chauffant, un thermomètre infrarouge est utile mais pas obligatoire (15 Euros pour du Chinois, 90 euros pour du bon matériel). Comme il faut sertir, j’aurais tendance à interdire l’usage du fer à souder, donc non. Pour les machines que tu as cité, je ne vais pas lister toutes leurs faiblesses, juste quelques points: Sur l’Anet A8, un responsable d’un forum en anglais dédié a abandonné son forum car Anet refusait notamment de mettre des écrans de protections sur les connections secteurs, malgré les demandes répétées car c’est vraiment dangereux. Les autres constructeurs ont fini par les mettre, ces écrans. En acrylique inflammable, mais au moins il y en a. La Tevo tarantula, il faut oublier, Tevo est LE spécialiste des alimentations qui prennent feu (Google est ton ami: «Tevo power supply fire» ) et le contrôle qualité est d’après les usagers, l’un des pires (sur un ensemble déjà peu reluisant). L’Anet A6: tout le châssis est en acrylique, voir plus haut. Niet. L’Anet A2 a un châssis profilé aluminium, c’est plus sympa, plus solide et personnellement, je préfère les roulettes au paliers à billes, mais les roulettes de porte de douche, c’est non, et comme les profilés ne sont pas du type ‘Openbuilds – gorge en Vé-’, on ne peut pas monter de roues de bonne qualité avec un appui correct. Le support du lit est insuffisant, surtout avec ce genre de roulettes. La principale chose que Je connais de Geetech, c’est ça: http://reprap.org/wiki/RAMPS-FD (Vente d’une carte dangereuse jusqu’à ce jour alors qu’il existe une révision sûre de la même carte). Quand un fabricant méprise à ce point la sécurité de ses utilisateurs, il n’y a rien à ajouter. Pour comprendre pourquoi il y a des problèmes avec les alimentations électriques, il suffit d’aller voir le prix d’une alimentation MeanWell authentique (c’est une marque réputée), dont les alimentations premier prix chinoises sont de vilains clones. MeanWell, ce n’est pas fabriqué en Suisse, c’est fabriqué en Chine, mais la marque est aussi chinoise... de Taiwan. Par exemple ici: http://www.conrad.fr/ce/fr/brand/MEAN-WELL Je ne parle pas d’une alimentation Schneider ou Legrand (ici https://www.legrand.fr/pro/catalogue/33286-tension-dentree-230-400-v-15-v-tension-de-sortie-24-v/alimentation-redressee-filtree-monophasee-entree-230v-a-400v-et-sortie-24v-240w-10a), on peut se payer une imprimante complète pour le prix – 530 Euros pour une alimentation 240W. Alors quelle machine pour un amateur désargenté? Pour un bricoleur débutant, une machine assemblée avec une garantie, par exemple une Monoprice Select mini. C’est sûr, le volume d’impression n’est pas énorme, mais c’est proprement construit et il y a de bonne chances qu’elle fonctionne. Il y a aussi la solution d’acheter une imprimante XYZPrinting, par exemple une Da Vinci Junior ou une DaVinci Mini. Je déteste ça car ces imprimantes utilisent des consommables spécifiques et ils font leur marge la dessus (le modèle économique est connu), mais quand on ne veut pas/ne peut pas payer au départ, le prix vient plus tard et ces imprimantes ne sont pas mal construites. Et il y a une garantie. Il faut aussi se demander pourquoi le leader mondial des imprimantes de bureau est Ultimaker, alors que les premiers prix débutent à 2000 Euros. Une des raisons: Les Ultimaker sont les seules machines de bureau dont le constructeur autorise l’usage sans présence permanente. Nota: Ce leadership est en chiffre d’affaires, pas en unités, le plus gros nombres d’unités c’est XYZPrinting. Une vidéo très claire sur le sujet (en anglais), dans le style (décoiffant) de Maker’s muse: Honnêtement, il n’y a rien à ajouter, tout est dit. Si tu lis l’anglais (indispensable pour assembler un kit) , deux pages utiles (nota: je les ai écrites), mais il y en a d’autres, voir les liens sur ces pages: http://reprap.org/wiki/Safety http://reprap.org/wiki/Crimping – en Français ici, pas à jour:http://reprap.org/wiki/Crimping/fr

@Thak La vis ne rentre pas dès le début ou elle ne se visse pas après la rondelle ? Si elle ne passe pas du tout, tu peux essayer de passer un foret de 3 ou de 3,2 dans le première pertie du trou et entamer très légèrement la deuxième partie pour guider la vis et amorcer le "taraudage". Ou lors passer tout d'abord un foret de 2,5 sur toute la longueur et ensuite un foret de 3,2 sur la première partie (celle ou la vis est libre). Je ne peux t'aider plus, je n'ai pas encore monter la mienne. Je dois d'abord faire un stock de vis et j'attends quelque pièces. Le chariot gauche est imprimé avec l'option supports "en contact avec le plateau" et une densité de support de 7. La pièce est bien sortie. Le renfort haut du support de fixation moteur a été bien imprimé malgré l'absence d'un support.

Bravo beau taf !

aucun idée... c'était juste pour monter le système plalette+ https://www.mosaicmanufacturing.com/

Merci PRZ d'avoir exprimer ce que beaucoup d'entre nous pensons. Ce texte serait à faire lire à tous les débutants qui succombent aux charmes des imprimantes à moins de 150-200€. Mieux, ce texte devrait être mis en exergue dans la section "Bien choisir son imprimante 3D".

Je pense que le modèle de bingo20 est moins bien que celui que j'ai proposé car à priori je ne vois pas bien comment mettre les vis sur la partie fixe du connecteur (le mâle soudé au hotbend) Je viens de comprendre, il est en 2 parties alors je retire ce que j'ai dit, il a l'air très bien au contraire

La mienne est restée un bon moment en Angleterre et a même transité par le Qatar d'après l'autocollant sur le carton Toujours est-il que j'ai fini par l'avoir au bout d'une trentaine de jours

Reste que l'apprentissage d'un étamage correct risque de leur couter plus cher que l'apprentissage du sertissage. Outils compris pour ceux qui ne sont pas équipés.

Ça fait 2 ans que j'ai ma SMARTCUB3D et plusieurs kilos de filament sont passés à travers l'extrudeur et je n'ai jamais eu besoin d'imprimer avec de l'ABS ou un autre filament qui nécessite un plateau d'une température de plus de 50°C. Le PLA, le PETG, le FLEX et tous les autres filaments exotiques à base de PLA sont amplement suffisant pour nos besoins mais surtout il existe des PLA aussi solide que de l'ABS. Jette un coup d'oeil sur : Le PLA PolyMax noir de Polymaker est 9 fois plus résistant que le PLA classique et 20% plus robuste que l'ABS. Grâce à des propriétés mécaniques élevées, PolyMax permet des impressions d'une excellente qualité. C'est le PLA que j'utilise pour des pièces solides (crochets etc.) et qui doivent résister à l'humidité dans un bateau. C'est vrai que ce filament est plus cher que les autres mais il évite les dangers de l'impression du PLA (vapeurs toxiques, plateau à 100°C).

Oui, leur bobine vide fait 220g. Je leur avais posé la question car j'étais dans la même situation que toi... Pour une impression qui à duré 48h !

C’est un peu le paradoxe de se lancer dans les modifications qui passent par des impressions. Les supports, oui il faut avoir un peu de recul pour enlever ceux qui sont inutiles, comme la réussite de la pièce passe par une bonne impression. De mon côté avec une approche débutante je n’ai pas tout réussi dès le premier coup et des fois il faut sortir l’huile de coude. Pour la mise en place de la tête j’ai bien pris soin de tout visser sur table avant de passer sur l’imprimante pour tarauder les trous gentiment et proprement, bien dans l’axe et sans avoir le dos plié en deux sur l’imprimante. Le tout accompagné d’un apéro avec des cacahuètes. J’ai du balancer une ou deux pièces qui ne me convenaient pas, faute a moi même, mais c’est l’experience qui rentre. Bon courage à toi @Thak J’ai profité hier d’un petit moment pour faire travailler la tête sur un fichier torture trouvé sur thingiverse.

La tete de la vis ne rentre pas (alors logiquement, oui sur la video de montage celle ci s'enfonce dans cette emplacement) Suis pas sur d'avoir des forets aussi petit je vais test, merci!

@r2d2 Tu imprimes de l'abs à ces températures là non ? Et c'est bien ce que j'utilise pour faire mes 49 points de palpation à la température d'utilisation du plateau, càd 55°. @Gyverblaster Je crois que je l'avais déjà dit dans ce post, je n'en suis pas sûr, mais ma discoeasy à été modifiée comme suit : - Tiges trapézoidales (Stan42) - Le mode ultime (Bezain). Barres de triangulation pour augmenter la rigidité du l'imprimante. - Douille Igus sur Y et X. Je n'en suis pas satisfait, je trouve que j'ai énormément de jeu, surtout au niveau de la Tête V3 que m'a conçue LeBress au point d'avoir du intercaler un bout de carte plastique de 0.12 mm d'épaisseur sur le diamètre extérieur des douilles sur l'axe Z J'avais également ce jeu sur la tête V3 imprimée à partir du fichier stl de Dagoma. - BLtouch - Ajout d'un plateau chauffant. Je palpe donc plus sur le plateau Dagome, mais sur le plateau chauffant MK3 revêtu d'un Buildtak. Je pense que si j'ai un problème mécanique, ce problème, mais je peux me tromper, se produirait également lors de la palpation, donc rectifié lors de l'impression par le rattrapage de la planéité du plateau par le firmware. Je suis satisfait de mes impressions, c'est juste la première couche qui me pose problème. Je suis en train d'imprimer la tête conçue par @Z122 et à la fin de l'impression, du côté droit cela se décolle facilement et du côté gauche, je dois gratter le plateau pour enlever le pla qui a été sur-écrasé. Exemple d'une grande impression en hauteur : Je suis assez satisfait de l'impression même si je ne risque pas d'anéantire un quelconque vaisseau ennemi vu la gueule des canons au milieu de mon millénium Falcon. Steam

@cmatec : je fais tout depuis octoprint, hors qualibrage. Tu dois y arriver soit via octoprint, soit via n'importe quel soft qui se connecte sur le port usb et qui permet de "piloter" l'imprimante. Je pense que repetierhost le fait, il faut au préalable déclarer un 2e extrudeur. La suite est assez simple : tu te positionnes sur le premier ou le 2e extrudeur (tool sur certains soft) puis tu extrudes/retractes. Avec la cyclop pas besoin de tester la 2e cartouche de chauffe. Pense à mettre à jour ton fichier de conf.

@keflo un grand merci pour le partage du support. Un peu plus de précisions sur mon état d'avancement dans la mise en place de la double extrusion : J'ai modifié le sens de rotation de l'extrudeur "gauche" de la MDR dans le fichier de conf. Le deuxième extrudeur ("droite") est connecté sur la carte : pourrais tu m'indiquer stp comment vérifier qu'il fonctionne bien (via lcd ? repetier ? cura ?) et bien sûr, s'il y a des modifs à faire dans le fichier conf. merci d'avance ps : j'ai moi même dessiner un support de tête que je peux partager (pas de compte thingiverse encore)

@cmatec : ton message m'a fait réaliser que je n'avais pas publier le support. C'est fait maintenant. https://www.thingiverse.com/thing:2788474 Bon print.

Cela fait un moment que je suis ce fil sur la double extrusion et cela m'a donné envie de m'y mettre. j'ai donc commandé la tête cyclops (la même que keflo ). Le premier problème auquel j'ai du faire face est la mise en place sur le noyau : la tête ne passait pas au niveau de la mini carte électronique avec les supports existants. Ensuite ben ... tout reste à faire et un peu d'aide serait la bienvenue

Juste "Merci" à tous pour ce forum, il est pour moi une source d'informations inestimable ! Je n'avais jamais touché une imprimante 3D de ma vie jusqu'à ce que mon chéri m'en offre une au moi de Décembre, cela pour vous dire que je suis plus qu'une débutante ^^ une vraie quiche =) mais grâce a ce forum et au temps que vous prenez pour répondre aux gens et bien je peux "m'éclater" et faire un tas de truc pour la maison (et même la voiture ^^) c'est vraiment super. Alors pour vous tous je voulais vous dire MERCI MERCI MERCI M E R C I M E R C I M E R C I MEEERRRCCCIIII !!!! Vous êtes géniaux !!!

Salut , je prend la première place de ce topic pour la photon d'anycubic Elles ont toutes été imprimée avec la résine d'anycubic et réglage de base (0.05 layers). L'appareil photo est pourrave mais bon tant pis 62mm de haut ,une des patte avant a sauté 40mm de haut et le socle a foiré ici , le boss du jeu "zombicide" 60mm de haut 32mm de haut , des zombies pour le jeu "zombicide" 28mm de haut Ici on a tracer 58mm , mei 58mm et reaper 66mm

Bonjour Ou peut être à tu le poids du porte bobine vide, tu pèse ce qui te reste tu en déduit le poid du filament donc ta longueur Bonne journée Mogo Bono

@VinZ3dé Ce n'est pas du tout fait pour et ca n'est pas assez grand (notemment la profondeur) Perso je suis parti sur le projet suivant : https://www.amazon.fr/gp/product/B0792FDF7P 4 profilés alu en 70 cm (pour la profondeur) 10 profilés alu en 90 cm (pour la hauteur et la largeur) Et imprimer parmi les pièces suivantes pour assembler le tout : https://www.thingiverse.com/thing:2376742 https://www.thingiverse.com/thing:2513359 https://www.thingiverse.com/thing:813368 https://www.thingiverse.com/thing:2306166 Ensuite mettre les parois à l'intérieur via : https://www.thingiverse.com/thing:1061769 Les parois sont en : Fermacell pour tous les cotés sauf la façade : https://www.castorama.fr/plaque-fermacell-a-bords-droits-150-x-100-cm-ep-10mm/4007548003858_CAFR.prd la façade est en plexi : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/plaque-transparent-l-100-x-l-100-cm-2-5-mm-e162579 Ca permettra s'il y a quoique ce soit en terme de départ de feu de limiter très fortement la propagation.

Ca y est problème résolu! Figurez-vous que Geeetech nous a fait la bonne blague d'inverser les pins entre les connecteurs des cartes GT2560 Rev A et GT2560 Rev A+. En d'autres termes, pour que le LCD et le lecteur de SD fonctionnent, il faut brancher les prises à l'envers (upside down). Donc, un coup de cutter dans les languettes des détrompeurs est nécessaire, puis on branche les 2 connecteurs la tête en bas et tout fonctionne à nouveau.